Ціна від 40 грн в залежності від ширини та довжини.
Застосовується для щільного сполучення металевих профілів каркаса, облицювань і перегородок з несучими будівельними конструкціями в місцях примикання, а також для забезпечення необхідної звукоізоляції.
Не розумію що вона дає ) но не мішає це точно, особисто не використовував ніразу, якщо використовував хтось поділіться думками про цей матеріал.
Ціна — 5 грн.
Підвіс із затиском 60х27(пружинний, анкерний) — підвіс із затиском призначений для кріплення каркаса з профілів ПП до стелі, що несе, применяетcя у поєднанні з тягою при висоті опускання від 12 до 100 см Упаковка — 100 шт. Дуже корисна штука, не замінима) якщо потрібно опустити потолок на значну висоту. Можливість регулювання висоти профілів при монтажі.
Ціна 3 грн
Подовжувач профілю 60×27 мм — служить для з’єднання(нарощування) стельових профілів(ПП 60х27).
Ще одна деталь для монтажу каркасів для гіпсокартоних конструкцій використання якої вважаю недоречним в зв’язку з поганою міцність такого стикування, для стикування профілів СД ПП використовую куски профіля ПН
Ціна 4 грн
З’єднання однорівневе «Краб» — служить для хрестоподібного з’єднання між собою профілів(ПП 60х27) в одній площині при монтажі каркаса для стелі з гіпсокартону. Хочу додати що данний елемент монтажу на мою думку не е доречним, в такому випадку зручніше і дешевши використовувати ПН- куски профіля направляючого, хоча як говориться «на вкус и цвет….» вирішувати вам чи потрібен даний елемент чи ні.
Ціна — 1 грн
Підвіс прямої — призначений для закріплення(підвіски) стельових, стіних профілів до основ, що несуть. Закріплюється на базовій основі анкерним елементом(ж/б стеля) або дюбелем(стіна), до деревяних поверхонь шурупом. Стельовий профіль ПП 60х27 кріпиться до підвісу шурупами по металу з прес шайбою, в народі це блохи, або клопи, Різниця клопа з блохою в ширині головки шурупа, на малюнку ми бачимо блоху у клопа шляпа ппобільше — краще використовувати його так як він крепше фіксуе підвіс до профіля,
Розрахункове навантаження — 40 кг
Розміри — 60х30х125 мм
Товщина — 0,9 мм
Якщо товщина листа, на який планується прикріпити що-небудь, складає дванадцять з половиною міліметрів, то навантаження на кожного з кріпильних виробів(анкер, дюбель) не повинне перевищувати тридцяти кілограм. У випадку ж якщо товщина дорівнює двадцяти п’яти міліметрам, допускається навантаження до сорока кілограм на кожне кріплення. У разі перевищення цих параметрів, кріплення з часом може бути вирване із стіни під тяжкістю конструкції і вона обрушиться. Якщо ж усі умови дотримані, то можна сміливо братися за установку.
Також важливо правильно підібрати кріплення, відповідне для навішування кожної конструкції. Тут не треба перестраховуватися, прикріплюючи, приміром, невеликий світильник на стіну з гіпсокартону, за допомогою величезних анкерних болтів, і в той час не можна недооцінювати навантаження, підвішуючи полицю для книг, яка будучи заставленою книгами, стане дуже істотним навантаженням на тонкі саморізи.
Найкраще заздалегідь планувати такі деталі як навішування полиць, чи навісного електрооборудування (не важкі предмети можна виключити так як їх можна без страху кріпити на гіпсокартоний дюбель), це дасть можливість укріпити перед монтажем гіпсокартону місця майбутніх навішувань габаритних предметів, емементарно закрутивши в стіну доску, або прикрутивши до гіпсокартону кусок широкої і товстої доски чи додатковий кусок профілю.
Читати додаткову публікацію Як повісити шафу на гіпсокартон
Щоб просвердлити отвір в стіні або стелі, необхідно виходити з властивостей матеріалу основи. Також бажано перевірити місце свердління металодетектором, тому що завжди є вірогідність попадання свердла на прокладені в стіні труби або дроти, що може привести не лише до псування комунікаційних елементів, але і до серйозних травм, пов’язаних, приміром, з ударом струму при ушкодженні електричного кабелю. Якщо ж металлодетектора у вас в господарстві не виявиться, доведеться діяти на свій страх і ризик, або зробити прибор для пошуку електропроводки
Після того, як ви визначилися з місцем свердління, можна приступати безпосередньо до процесу. Якщо ви збираєтеся просвердлити глухий отвір, краще використати обмежувач входження свердла в стіну. Також можна встановити пиловловлювач на дриль, щоб пил від свердління не розлітався на всі боки і у тому числі не потрапляла вам в обличчя.
Для того, щоб свердло при свердлінні не відхилялося в сторони, можна використати шаблон. Його можна зробити із звичайного шматка дерева. Щоб виготовити шаблон, можна узяти невелику дощечку, накреслити на ній дві перпендикулярні лінії у вигляді хрестика, а в місці перетину ліній просвердлити отвір потрібного діаметру. Коли свердлитимете стіну — прикладете дощечку до місця, де необхідно зробити отвір і пропустите свердло крізь отвір, тоді воно проходитиме в стіну рівно, без яких-небудь зміщень.
Також необхідно підібрати болт правильної довжини. Якщо ви хочете, щоб конструкція щільно прилягала до стіни, необхідно кріпити її болтом, який по довжині дорівнюватиме дюбелю. Украй не рекомендується підбирати болти, які будуть коротші за дюбель, в крайньому випадку, можна, щоб болт був трохи довший, але коротше — ні в якому разі.
У разі, якщо на стіну нанесений товстий шар штукатурки, необхідно підбирати шуруп з дюбелем такої довжини, щоб вони пройшли крізь неї і кріпилися безпосередньо в матеріалі стіни. Це дуже важливо, тому що якщо кріплення засяде в штукатурці, усе навантаження припадатиме на неї, через що конструкція може впасти разом з шматком штукатурки, в якому знаходиться кріплення.
Якщо раптом сталося так, що отвір, який ви просвердлили, виявився занадто широким для дюбеля, можна спробувати вставити інший, ширший, а вже в нього вставляти той, на який ви хочете кріпити конструкцію. Вийде, що при укручуванні болта менший дюбель розіпре ширший і кріплення буде не менш надійним, чим якби кріпильний дюбель був вставлений безпосередньо в стіну. Якщо ж отвір виявився настільки широким, що і така операція неможлива, залишається ще один варіант. Можна залити в отвір спеціальний розчин, який дуже швидко твердне, і, поки він знаходиться в рідкому стані, вставити в нього дюбель. Після того, як розчин затвердіє, можна сміливо закручувати гвинт і розпирати дюбель.
Цинкове покриття, яким покритий профіль безпосередньо впливає на його якість. Вміст цієї речовини в продукції досягає 99,9 Недобросовістні фірми використовують цинк, який оброблений багаторазово. Зміст його складає приблизно 30. Якщо іржа через це проступить крізь фарбу або шпалери, то це буде півбіди. Якщо в результаті зносу металу уся конструкція обрушиться, ось це буде справжня біда. Використання такого профілю украй небезпечне в приміщеннях з підвищеною вологістю.
Купляти забарвлений профіль не варто. Виробник запевнятиме, що зроблено це винятково для додаткового захисту. Проте частенько, таким чином, намагаються приховати виробничий брак, який стався в процесі оцинковування. В процесі складання фарба легко відходитиме від металу.
Також треба звернути увагу на товщину профілю. Вона має бути як мінімум 0,5 мм, адже цього цілком достатньо для забезпечення необхідної міцності виробу. Для спорудження надійного каркаса з тонкого профілю доведеться збільшити його витрату. В результаті не вийде отримати бажану економію, це якщо розглядати кращий варіант, в гіршому в такий провіль закрутити шуруп фактично неможливо так як при монтажу гіпсокартонна ми повинні втопити головку шурупа в ГЛК а при спробі це зробити на каркасі з тонкого профілю в нас це не получиться, шуруп прокрутиться.
Ще один прийом недобросовісного виробника — це перфорована накатка профілю. Подібний виріб зовні нагадує овочеву кухонну терку. До цього методу дуже часто прибігають, щоб приховати справжню товщину профілю, оскільки її важко буде перевірити із-за насічок.
Відрізнити якісний виріб самостійно нескладно. Просто можна стиснути в руці дорогий профіль і порівняти його з дешевим профілем. Різниця відчується відразу. Чим жорсткіше профіль, тим довговічніше і міцніше вийде конструкція.
Яскраво виражені ребра також забезпечують додаткову міцність. Вони розташовані по усій довжині профілю. На око можна теж визначити якість цинкового покриття — на сонці воно блищатиме. Неоднорідне і каламутне покриття при виборі повинне насторожити.
Для того, щоб прикріпити до якої-небудь поверхні каркас, потрібні різні кріпильні вироби, такі як болти, дюбелі, шурупи, анкери і так далі
Шурупи і цвяхи використовуються для кріплення каркасів, які нестимуть не найбільше навантаження, тому що при установці конструкцій великої тяжкості на шурупи або цвяхи, міцність її стає дуже низькою. Такі кріплення, як шурупи і цвяхи забиваються або закручуються прямо в стіну або стелю, а з часом бетон або цеглина, з яких складається поверхня для кріплення, під дією великої тяжкості мають властивість кришитися, що може привести до розхитування кріплень і навіть до обвалення конструкції.
Найбільш правильне рішення для кріплення таких конструкцій — використання дюбелів, які можуть бути виготовлені з різних матеріалів, наприклад поліпропілену або нейлону. Дюбелі також відрізняються один від одного за формою і способом кріплення.
Якщо планується зробити перегородку або стіну з гіпсокартону, в основному, рекомендується використання полипропиленовых дюбелів. Також можна використати і нейлонові дюбелі. У разі, коли конструкція обіцяє бути вже дуже важкою, треба застосовувати металеві дюбелі. Для того, щоб встановити каркас підвісної стелі найкращим варіантом являються дюбелі з гачком, які забиваються в стелю а каркас просто підвішується на гачок.
Застосування дерев’яних каркасів не рекомендується в місцях з підвищеною пожаронебезпекою, тому що хоча сам гіпсокартон і має хороший опір займанню, елементи каркаси, виконані з дерева, можуть послужити погану службу при виникненні пожежі. Є тільки один варіант, при якому можна встановлювати дерев’яні каркаси в приміщеннях, в яких є висока вірогідність виникнення пожежі : необхідно щоб усі дерев’яні частини каркаса були просякнуті антисептиком, що знижує небезпеку займання. Але все-таки, краще всього встановлювати в таких місцях металеві каркаси. В основному дерев’яні каркаси виготовляють з хвойних дерев.
Металеві каркаси можуть бути використані у будь-яких приміщеннях, для установки гіпсокартону у будь-яких цілях, тобто можна використати металеві каркаси і для установки перегородок, і при монтажі на стіни, і при облицюванні стелі. Металеві каркас довговічніші і не бояться вогкості, оскільки виготовляються з металів, які не схильні до окислення і утворення іржі. Завдяки цьому вони довговічніші, ніж дерев’яні.
Для виготовлення металевих каркасів використовуються різні види профілю. По типах профілю каркаси розділяються на різні види.
Направляючий профіль — це смуга металу із загнутими краями. Для кріплення такого профілю використовуються дюбелі, під які в нім виконані отвори. Якщо ви порахуєте, що отворів недостатньо для кріплення, завжди є можливість просвердлити додаткові отвори і додати ще декілька дюбелів, що не складає особливих труднощів.
Стійковий профіль — це швелер з оцинкованої сталі, в якому виконані канавки по усій довжині. Завдяки цим канавкам, швелер отримує додаткову міцність, а також вони допомагають оцентровать шуруп, на який він буде закріплений. Усередині такого профілю обладнані спеціальні отвори, по яких можна пропустити електричні або телефонні дроти.
Битує думка що також існує стельовий профіль, призначений, як можна здогадатися з назви, виключно для кріплення стель. Що вони також як і стійкові профілі, мають канавки, що підвищують жорсткість. Кріпляться стельові профілі підвісами за допомогою шурупів і т.д., але фактично розподіл стельового і стійкового тільки на бумазі, різниці в них нема, по крайній мірі перекрутивши не 1 км профілів я іх ділю тільки на уд і сд.
Для того, щоб кріплення вийшло як можна надійнішим, необхідно правильно підібрати вид гвинтів, які використовуватимуться. Це зробити досить нескладно, незважаючи на великий асортимент, який нині можна знайти в магазинах будівельних матеріалів. Важливо тільки запам’ятати, для чого застосовуються основні види гвинтів.
Для того, щоб уміти підбирати гвинти за розміром, тобто по довжині і діаметру, необхідно розбиратися в їх маркіровці. Гвинти маркіруються двома цифрами, перша з яких відбиває діаметр в міліметрах, а друга — довжину частини гвинта без урахування голівки. У випадку з гвинтами, що мають потайну голівку, вказується довжина гвинта разом з голівкою.
Гвинти виготовляються з різних матеріалів, кожен з яких має свої достоїнства і недоліки. Наприклад, латунні гвинти і гвинти, виготовлені із загартованої сталі, дуже ефективно протистоять ржавленню, вони до нього практично несхильні. Але разом з цим плюсом, існують і недоліки: гвинти з латуні не варто застосовувати для кріплення ваговитих конструкцій, оскільки латунь — дуже м’який матеріал і під дією великих навантажень може прогнутися. Гвинти з нержавіючої сталі фізичних недоліків не мають, оскільки мають дуже високу міцність, проте вартість таких гвинтів дуже висока, тому що матеріал, з якого вони виготовлені дуже дорогою.
Гвинти використовуються для кріплення конструкцій через наскрізні отвори. Гвинт пропускається крізь отвір і на його кінець накручується гайка, яка щільно затягується, надаючи конструкції щільність і міцність. Для надання гвинтовому з’єднанню більшої герметичності, іноді застосовуються шайби, які перешкоджають розкручуванню болта. Гайки, також як і гвинти, маркіруються буквою М і числом від 1 до 68. Цифра на гвинті означає його діаметр, а цифра на гайці означає її сумісність з болтом подібної маркіровки. Приміром, для з’єднання болтом, маркірованим М10, потрібна гайка з тією ж маркіровкою. Шайби також мають таку маркіровку. Проте є ще такий нюанс, як крок різьблення. Якщо у болта і у гайки він різний, то навіть при однаковій маркіровці, поєднати їх буде неможливо.
Шурупи можна застосовувати для кріплення практично будь-яких конструкцій, як на горизонтальну, так і на вертикальну поверхню. Для того, щоб укрутити шуруп в камінь або бетон в нім спочатку висвердлюється отвір, в який вставляється дерев’яний кілочок. При укручуванні шурупа, кілочок розклинюється, на зразок анкера. Існують шурупи з різними видами голівок : потайними, напівкруглими, шестигранними і циліндричними.
Гвинти і шурупи широко використовуються в ремонтно- будівельних роботах.
Профіль CD-47 4000мм
Ціна: 16 грн.
Опис: Профіль CD-47/17 товщина металу 0,45мм, довжина 4000 міліметрів.
Профіль CD-47/17 4м широко застосовується при внутрішній й зовнішній обробці приміщень. Він виготовлений з оцинкованої сталі і являє собою металевий елемент конструкції, застосовується для монтажу підвісних стель із гипсокартона або різного роду настінних конструкцій.
Профіль виробляється шириною не менш 0,45 мм і має с-образний перетин 47 х 17 мм. Стандартна довжина такого профілю становить 3 або 4 метри.
Профіль для гипсокартона CD-47 відмінно підходить для роботи в приміщеннях маленької площі, тому що дозволяє заощаджувати досить багато місця. Тому найбільше часто його застосовують для роботи на балконах, ремонт ванної , коридорах, євроремонт спальні. Комплектуючі для гипсокартона досить зручні у використанні й монтажі й мають високу міцність.
Профиль UD-28/27 3м.
Ціна: 11 грн.
Опис: Профіль UD 28/27 (напрямний) товщина металу 0,45мм довжина 3000 міліметрів
Профіль удешка UD 27 (3м.) застосовується при обробці й монтажних роботах по гипсокартону у вигляді направляючого профілю для «поперечного» профиля CD-60 4м або CD-60 3м, а також використається для пристрою перемичок у конструкції металевого каркаса для перегородки або фальшстіни. Монтаж даного профілю виконується в комплектації з відповідним по розмірі профілем CD.
При здійсненні монтажу гипсокартона на стені направляющий профіль, монтують паралельно по підлозі й по стелі, як правило в напрямний профіль UD 27 вставляють профіль CD, а при монтажі Гипсокартона KNAUF на потолок профіль УД кріпиться по периметрі приміщення.
Міцний матеріал для пристрою конструкцій під обшивання гипсокартоном.
Товщина стали металлопрофиля 0,45мм
Профіль CD-47/17 3м.
Ціна: 15,00грн.
Опис: Профіль CD-47/17 товщина металу 0,45мм, довжина 3000 міліметрів.
Металевий профіль CD-47/17 3м. Його в простонароді називають «стояночний профіль» Він використається в парі із Профілем UD-17 напрямним і використається для будь-яких гипсокартонных конструкцій, будь те перегородок, стель, утеплення стін й їх звукоізоляція й так далі.
Цей профіль найпоширеніший у монтажі каркасних конструкцій. Принцип монтажу даного профілю в наступному, якщо ви робите перегородку або вирівнюєте стіну, то спершу ви прикручуєте направляючий профіль на стелю, потім за рівнем на підлогу. Потім заводите наш профіль «стоечный» і фіксуєте його саморезами, їх у простонародии називають блохи, клопи «Шуруп по металу з прес-шайбою». І потім так само ріжете стоечный профіль на ребра жорсткості, щоб конструкція була міцної з’єднуючи профіль за допомогою «крабів» або кусочків профіля УД. Так само робиться каркас на стелю.
Даний метало-профіль можна використати для арок. Просто ріжете профіль ножицями по металі, по всій довжині й вигинаєте його як треба. Або якщо ви робите багаторівневі стелі й у тому числі вигини, те даний профіль ріжете за принципом, як на арку.
Вибираючи металлопрофиль, дивіться уважно на те, щоб вони були не деформованими. Товщина профілю 0,45мм, що говорить про його міцність.
Профіль UD-28/27 4м.
Профіль UD 28/27 4000мм
Ціна:14,00грн.
Опис: Профіль UD 28/27 (поперечний) товщина металу 0,45мм довжина 4000 міліметрів
Профіль UD-27 (4м.) або просто «удешка» використається як напрямні для стоечных металлопрофилей CD-60 3м. або CD-60/27 4м. Має широке застосування для виготовлення багаторівневих стельових систем, арок, откосів полиць, й ін.
Являться найбільш популярним і найбільше часто використовуваним профілем при виконанні ремонту приміщення. Попередньо надрізавши бічні частини профілю УД-27, майстри виготовляють різні фігурні елементи вигинаючи його практично під будь-яку необхідну конфігурацію.
При покупці металлопрофіля варто звернути увагу не тільки на його марку й довжину, але також і на його міцність, вагу, що як правило, залежить від товщини використовуваного метала для виробництва профілю й може коливатися від 0,35 до 0,55 мм. Саме від товщини металу буде залежати функціональність і несуча здатність конструкції.
