Category Archives: Про ремонт

Проект — основа будинку

Будівництво будинку, дачі або котеджу вимагає дотримання певних правил, які необхідно враховувати при спорудженні добротного і комфортабельного житла, і тоді воно радуватиме вас і прослужить довгі роки. Однією з найважливіших характеристик житла є його довговічність, для цього треба дуже серйозно підійти до питання облаштування фундаменту, зведення стін і конструкції даху, а також правильно виконати внутрішні ремонтні роботи.

Сучасні будівельні матеріали і технології дозволяють будувати дуже довговічні споруди, наприклад, термін служби будинків з монолітного залізобетонного каркаса досягає 150 років, а цегляний будинок радуватиме хазяїна не менше 120 років. Термін служби панельні конструкцій дещо менше, до 80 років, а самими недовговічними є будівлі з сэндвіч-панелей, їх максимальний термін служби складає всього 60-80 років. До речі сказати, що будинки з сэндвіч-панелей хоч і є недовговічними, але на сьогодні вони вважаються найпопулярнішими, оскільки зводяться в рекордно короткі терміни, всього за декілька тижні.

Проект — основа майбутнього будинку

Найчастіше люди думають, що основою будинку є його фундамент, і тільки від нього залежатиме міцність усієї іншої конструкції. У якомусь сенсі це вірно, але якщо «дивитися в корінь», то основою будинку треба вважати його проект. Який би не будувався будинок, без проекту не обійтися, якщо кінцевий результат це не маленький сарай або лазня.

Проекти можна розділити на два види — типові і індивідуальні.

Типовий проект, це вже готовий набір проектної документації, по якій будь-який грамотний будівельник зможе побудувати будинок. Такий проект має готовий зовнішній вигляд, планування, а іноді і специфікацію. Використовуючи типовий проект ви зможете заощадити час і гроші на його розробку, але будете вимушені прийняти усі основні параметри будинку такими, якими їх задумав архітектор — загальну і житлову площу, розташування кімнат, кількість поверхів, вікон і тому подібне. Можна звичайно звернутися до фахівців і за помірну ціну внести в готовий проект невеликі зміни, але це можна зробити тільки у тому випадку, якщо зміни дійсно невеликі.

Абсолютно інша справа, це індивідуальний проект будинку або котеджу. Такий проект буде виконаний в точній відповідності з вашими побажаннями, мати рівно стільки кімнат і поверхів, скільки вам необхідно, а також буде чітко прив’язаний до вашої земельної ділянки. Треба звичайно пам’ятати, що вартість такого варіанту буде досить висока, але якщо вас це не бентежить, то зрештою ви отримаєте саме такий будинок, яким ви його собі уявляєте. Перш ніж замовити індивідуальний проект будинку, необхідно точно знати його зовнішні розміри, точна кількість кімнат і, якщо це принципово, матеріал, з якого ви хочете його побудувати. Також бажано зробити аналіз грунту, на якому здійснюватиметься будівництво. Від цього залежатиме правильність розрахунку фундаменту. Якщо фундамент буде невірно спроектований, то з часом будинок може дати нерівномірне осідання, яке може привести до появи тріщин, і надалі навіть до руйнування будови. Проект готовий, що далі?

Отже, проект вашого дому у вас на руках і пора б вже приступити до будівництва, проте, квапитися не варто. Перш ніж бігти на будівельні бази і закуповувати усі необхідні будівельні матеріали, треба приділити трохи часу і обдумати план дій. Спершу окиньте поглядом свою ділянку і приблизно прикиньте, як пройдуть під’їзні шляхи для автомобілів, які доставлятимуть будматеріали, де вони складуватимуться, куди звалюватиметься будівельне сміття. Чи не завадить це іншим автомобілям, що проїжають, і будівельній техніці — екскаватору, який викопуватиме траншеї або котлован під фундамент, міксеру, який доставить бетон і тому подібне. Погодьтеся, що краще втратити півгодини на таке планування, чим потім рвати на собі волосся не знаючи як розгородити проїзд для міксера з бетоном або куди зсипати доставлений гравій. Також варто продумати шлях підведення до будинку комунікацій, це світло, вода, газ і каналізація. В даному випадку кращим варіантом буде доручити підключення цих систем фахівцям, особливо це стосується підключення газу і електрики.

Обмірковуємо планування будинку

Будівництво будинку завжди розпочинається з проекту. Навіть якщо цей проект намальований від руки на клаптику паперу. Завжди слід розпочинати з роздумів про кінцевий результат будівництва : «Що саме я хочу отримати в кінці?.». Які приміщення мені потрібні у будинку, як я їх використовуватиму і тому подібне. Розміркувавши, більшість з нас вийде на цифру 300-400 квадратів. І тут самий час поставити собі питання : «А хто це усе прибиратиме»?. Я вже не говорю про дорожнечу реалізації такого проекту. Тому завжди слід підходити розумно до планування свого дому, порівнюючи свої бажання з реальною потребою. Отже, які приміщення потрібні у будинку.

Кухня

Її можна поєднати з їдальнею і вітальнею, зонуючи приміщення. Це місце, де люди найчастіше збираються, живляться і спілкуються. Коли до вас приходять гості, де найчастіше ви їх приймаєте? На кухні. Я не маю на увазі урочисті збори. А ось для урочистих зборів (якщо у вас такі трапляються) можна зробити розсувні перегородки. Ними можна відокремити кухонну зону від їдальні-вітальні. Словом, немає чого множити приміщення, коли все легко вирішується в одному. Відведемо на цю зону 30м2.

Сантехнічний вузол

Скільки їх має бути? А чи повинен він бути роздільним? Тут декілька визначальних чинників: якщо ваша сім’я складається з 3-4 чоловік, то краще зробити один роздільний санвузол (туалет ванна або душова з умивальником). І не потрібні вам гостьові санвузли. Спробуйте оцінити самі, наскільки складно вашій сім’ї користуватися одним санвузлом. Якщо тут немає жодних проблем, то на цьому і зупинимося! Але якщо ваша ділянка настільки мала, що ви вимушені будувати в 2 поверхи, при цьому уся спальна зона і санвузол розташовуються на 2-му поверсі, то і на 1-му поверсі також слід зробити туалет. Чи потрібна тут ванна або душова? А часто до вас приїжджають гості з ночівлями? Дайте відповідь собі на це питання, і питання про необхідність додаткової душової вирішиться саме собою. Отже, санвузли нехай займуть 10м2.

Спальні

Тут все залежить від кількісного складу сім’ї. Для рядової сім’ї з 4-х чоловік з різностатевими дітьми потрібно 3 спальні. Якщо з вами живуть ваші батьки, додайте ще одну. Не слід робити гостьових кімнат. На той невеликий період, коли до вас приїжджають гості, діти можуть розміститися і в одній кімнаті. Чи потрібний вам кабінет? А чи працюєте ви удома? Зайти в інтернет можна з комп’ютера, що стоїть на невеликому столику поряд з ліжком. Отже, зупинимося на 4-х кімнатах спальної зони по 15м2. Разом 60м2.

Підсобні приміщення

Це комора і котельна. У котельній можна поставити накопичувальний бак з водою. Ці приміщення можна зробити в підвалі. Якщо грунтові води дозволяють, то в міських обмежених умовах забудови краще будувати будинок з підвалом. Його завжди можна зайняти підсобними приміщеннями, для яких землі (квадратних метрів на ділянці) завжди бракує. До плюсів підвального приміщення також можна віднести можливість обслуговування комунікацій. Витрати на поглиблення будинку будуть порівнянні з передбачуваною користю. Фундаменти, будь це плита або стрічка, все одно робити доведеться, тобто треба буде поставити один-два ряду бетонних блоків, щоб «вилізти із землі». Так додайте ще два ряди блоків (додаткові витрати на купівлю і монтаж дуже помірні) і отримайте технічний поверх. Правда, при високому рівні грунтових вод, доведеться розоритися ще і на гідроізоляцію.

Шляхи евакуації

Так будівельники називають коридори і сходові клітини. При грамотному плануванні на них припаде приблизно 30т загальної площі приміщень.

Отже, підведемо підсумок: сім’ї з 3-4-х чоловік цілком буде досить: (30 10 60) *1,3 = 130м2. Якщо будуємо 2 поверхи, ділимо цю площу на 2 і отримуємо по 65м2 на поверх. Відповідно і підвал у нас буде такої ж площі.

Плануйте і будуйте! Будівництво — дуже захоплююче зайняття, хоч і дуже витратне. Проте, все окупиться сторицею! Ніщо не зрівняється з почуттям задоволення від зробленого самостійно і, що саме головне, ніхто не зробить вашу роботу також добре, як ви самі!

Міжкімнатні двері: з дуба або натуральної шпони?

Міжкімнатні двері — чи не основна деталь інтер’єру. Вони розділяють і в той же час об’єднують приміщення. Щоб двері могли гармонійно вписатися у вітальню або спальню, вони повинні відповідати дизайну цих кімнат. Тому особливу увагу треба приділити їх зовнішньому вигляду і матеріалу, з якого вони виготовлені.

 

Двері з дуба

Двері з дуба — вироби надзвичайної міцності і надійності. Можна не сумніватися, що вони прослужать десять-двадцять, а то і більше років. Навіть найпростіші двері з дуба здатні прикрасити інтер’єр, причому абсолютно будь-що- хоч класичний, хоч ультрасучасний. Полотно може бути виготовлене як з цілісного дуба, так і з клеєного масиву. Останній, до речі, прийнятніше, оскільки він має не лише міцність, але і жорсткість. Якщо при виготовленні полотна були дотримані усі необхідні вимоги (деревина добре і правильно висушена), тоді воно придбає вологонепроникність і природну красу. У приміщенні з масиву двері поводяться чудово: не розбухають і не розсихаються. Ну а щоб їх зовнішній вигляд радував своєю пишністю не один десяток років, за деревиною слід правильно доглядати. Її необхідно протирати спеціальним розчином з 10проц. спирта і 90 воды. Виготовити такий в домашніх умовах не складає труднощів.

Двері з натурального або штучного шпону

У магазинах міжкімнатних дверей продається величезна кількість моделей з натуральної або штучного шпону. Їх дерев’яна основа зовні обклеєна шпоном — тонкими листами деревини.

Натуральний шпон виготовляється з таких порід, як бук, дуб, клен, червоне дерево, горіх і так далі.

Штучний шпонПВХ-покриття, що імітує фактуру і колір дерева. Само собою зрозуміло, що перший варіант коштує дорожче. Виглядають в інтер’єрі і ті, і інші двері практично однаково. А ось за експлуатаційними характеристиками вони різні. Шпон з благородних порід ніколи не розшаровується, не роздувається і взагалі ніяк не реагує на перепади вологості і температури в приміщенні. Штучний шпон поводиться набагато гірше. Не виключено, що зовнішній вигляд його зміниться під впливом вологості і підвищеної/зниженої температури. Як мовиться, скупий платить двічі. Так що краще не економити і відразу купувати міжкімнатні двері з натуральної шпони. Проте ніхто не сперечатиметься, що найвдаліший вибір це виріб з натурального дерева. Цей матеріал створений самою природою. Оброблений людиною, він не лише не розгубив своїх природних якостей, але і придбав нові — став ще міцніший, твердіший, красивіший, благородніший.

Поради начинаючим будівельникам

Ніколи не квапитеся братися за справу, не подумавши усі деталі майбутньої роботи. Що де і як розташовуватиметься, як і чим це кріпитиметься, аж до таких дрібниць, за допомогою яких гвинтів або шурупів. Може статися так, що цвяхи або шурупи псуватимуть загальний вигляд, і варто подумати про інший спосіб кріплення. Думайте! Погодьтеся, краще втратити всього один день на обдумування, чим потім переробляти (якщо таке взагалі можливо) виконану роботу.  Переробки виконувати завжди складніше, ніж робити щось «з нуля». А витрачені час і гроші, а нерви, які не відновлюються? Так що повірте, мудра була та людина, яку перший сказав : «Сім разів відміряй, один раз відріж»! У даному контексті це можна перефразовувати як: «Сім разів подумай, а потім роби». Декілька слів про заходи безпеки.

Використовуйте тільки справний інструмент! ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ, як не парадоксально це звучить, що тупим ножем порізатися набагато легше, ніж гострим! Це відноситься і до іншого подібного роду інструменту. Та і взагалі, справжній майстер завжди тримає свій інструмент в чудовому стані. Без хорошого і справного інструменту у бетонній стіні отвір не зробити, пальцем адже його не проколупнеш.

Ніколи не ріжте або не зрізуйте що-небудь (дерево, м’який пластик, гіпсокартон і тому подібне) ножем (стамескою, рубанком, електролобзиком, фрезою) у напрямку до себе! Це правило, яке треба пам’ятати, як отче наш! Обов’язково упріть оброблювану деталь в щось тверде і нерухоме — підлогу або стіну, а тоді вже приступайте до її обробки. При цьому різальну частину інструменту в процесі роботи направляйте від себе. Бережіть пальці, вони вам ще згодяться, до того ж травмований майстер багато не напрацює!

Особливої обережності треба дотримуватися при роботі з електроінструментом. Багато електроінструментів мають фіксатор на кнопці включення, тому в критичній ситуації відразу вимкнути його не вдасться, а зрозуміти, що пилка ріже не фанеру, а ваш палець, електролобзик, на жаль, поки не в змозі! Будьте уважні!

Заходи безпеки при роботах з освітлювальною мережею ~220В.

Варто відразу відмітити, що якщо у вас є сумніви в тому, що ви самі впораєтеся з роботою подібного роду, довірте її професіоналові-електрикові. З електрикою жарти погані!

Роботу з електропроводкою починайте тільки після того, коли самі особисто переконаєтеся в тому, що вона знеструмлена! Завжди варто зайвий раз перевірити ще раз наявність «фази» на монтованому дроті, вимикачі, електророзетці і тому подібне. На цей випадок завжди майте справний «індикатор фази». Знеструмити ту частину квартири, в якій мають відбутися роботи треба за допомогою пакетного вимикача, який знаходиться в розподільному щитку на сходовому майданчику (хто живе в приватному будинку — самі знаєте, де і що у вас знаходиться).  Якщо немає пакетних вимикачів, в крайньому випадку, виверніть пробки (тільки не переплутайте з сусідньою квартирою). Не довіряйте настінному вимикачу, якщо хочете повісити або поміняти люстру! Часом горе-электромонтери підводять до вимикача не фазовий дріт, як це належить, а «нульовий». В цьому випадку фазовий дріт завжди буде підведений до люстри, а торкання його може привести до летального кінця, хоча настінний вимикач при цьому буде вимкнений!

Ще одно важливе правило: ніколи не виконуйте роботи з електропроводкою самостійно. Нехай вас контролює або хоч би знаходиться поруч хто-небудь ще (тільки не діти). Проведіть з ним короткий інструктаж, типу: якщо що вимикай ось це, а в крайньому випадку бий по руках або ногах (тільки не по голові, а якщо по голові, то не сильно) палицею (шваброю, качалкою, табуретом, але ні в якому разі не топором). Краще лікувати зламану руку або ногу (але не голову), чим втратити життя!

Ізоляція студіі звукозапису

Студія звукозапису — складна пастка для звуку. Будь-яке приміщення, в якому звучить гучна музика, повинне мати високі акустичні і звукоізоляційні характеристики. Студія звукозапису — це місце, де народжуються нові композиції, запалюються зірки. До такого приміщення пред’являються високі вимоги по акустиці і звукоізоляції.

Проектування звукозаписної студії

Проектування звукозаписної студії — це складний процес, впоратися з ним можуть тільки професіонали своєї справи. Звук — це набір вібрації, він передається по повітрю, проходить через стіни, вікна, двері, підлогу і стелю. Приміщення для звукозапису має бути ізольоване для звуку, як зсередини, так і зовні.

Інженерні знахідки для студії звукозапису

Ідеальне інженерне рішення для студії звукозапису — це створення «кімнати в кімнаті». Це означає, що у приміщення усі стіни створюються в два шари, а між ними знаходиться звукоізоляційний матеріал. Такий варіант досить дорого коштує. Не завжди у організації є на це засоби або інженерна можливість. Хорошого рівня звукоізоляції в студії можна досягти, просто збільшивши товщину стіни.

Величезну роль також грає зовнішня обробка стін, стелі і підлоги. Самий кращий і найбільш поширений спосіб створення якісної студії звукозапису — використати в обробці приміщення звукорозсіювальні конструкції з сучасних спеціалізованих матеріалів. Такі конструкції виконані призмами або кутами, найчастіше розташованими на стелі. Вони розбивають звукову хвилю і не дозволяють їй проходити крізь поверхню стелі.

Стіни в студії звукозапису також краще зробити рельєфними. У зарубіжних звукозаписних студіях великою популярністю користуються дифузори Шредера. Зовні вони виглядають як набір канавок різної ширини і глибини, розділених ребрами.

Пол студії звукозапису краще всього робити бетонними, з «плаваючою» обробкою, яка при належній якості виконання дасть необхідний звукопоглинальний ефект.

Вікна і двері у будь-якому приміщенні пропускають через себе велику частину звуку. Для звукозаписної студії краще всього підійдуть важкі віконні і дверні конструкції. Краще, якщо вони складатимуться з декількох шарів, з обробкою із звукопоглинальних матеріалів. Обов’язкова умова — максимально щільне прилягання до стіни в закритому стані.

Як покласти ламінат своїми руками

Незважаючи на гадану легкість, укладання ламінату, є відповідальною справою. З боку все виглядає просто: вставляєш дощечки в пази, немов при зборі конструктора. Однак для якісного виконання цієї роботи, потрібні певні навики, і красиво покласти ламінат буде під силу не кожному новачкові. Власне, тому ми і вирішили розібратися з тим, як правильно покласти ламінат своїми руками, а якщо Ви не наважитися власноруч стилити ламынат то ми з радымтю допоможемо вам в цьому звертайтесь.

Вибираємо клас ламінату

Прийшовши на зміну шикарної паркетної дошки, ламінат швидко завоював величезну популярність завдяки своїй практичності і привабливій вартості. Щоб покриття служило довго і не викликало зайвих клопотів, треба правильно вибрати клас ламінату. Враховується тип приміщення, у якому буде стелитися покриття, а також передбачувані постійні навантаження на нього. Наприклад, для спальні краще підходить ламінат класу 31, коридор — класи 32 і 33. Зрозуміло, що у ванній і інших кімнатах з підвищеною вологістю стелити ламінат не рекомендується, але не виключається.

Як стелити ламінат

Для успішної укладання матеріалу знадобиться наступний набір інструментів:

молоток;
рулетка;
електролобзик (в крайньому випадку, можна скористатися звичайною ножівкою по дереву, проте врахуйте, що ламінат досить важко розпиляти);
олівець.

Отже, яка ж послідовність дій при укладанні ламінату?

Інструкція домашньому майстрові як стелити ламінат

Спочатку необхідно добре підготувати поверхню, на яку будемо стелити ламіноване покриття. Якщо підлога викладена старою дошкою, усуньте шліфмашиною всі нерівності. Але найпростіше, звичайно, працювати з рівною поверхнею якісної цементної стяжки.

Далі слід застелити підлогу підкладкою під ламінат, спіненим поліетиленом чи іншим спеціальним матеріалом, щоб ламінат, як кажуть, не «гуляв». Як вже згадувалося раніше, укладання ламінату нагадує збірку конструктора. Дошки з чотирьох сторін кріпляться один до одного за допомогою молотка, щільно підганяєм гребінь однієї дошки в паз іншої.

Правильно починати укладання від стіни, утворюючи смугу вздовж неї з дощок, зчеплених між собою з торців. Не слід підганяти дошки впритул до поверхні стіни по всьому периметру приміщення за допомогою клинів потрібно зробити сантиметровий зазор.

Ламінатні дошки повинні укладатися в шаховому порядку, тому для укладання кожного другого ряду,  відпиляйте від початкової дошки 30-50 сантиметрів. Провівши цю маніпуляцію, скріплюємо дошки аналогічно першому ряду і акуратно вганяємо всю смугу в його пази. Рекомендується робити це для зручності під кутом 20-30 градусів. За таким же принципом збираємо і всі інші ряди. Щоб кріплення дощок було ще більш надійним, можна обробляти місця зчеплення спеціальним клеєм. Але пам’ятайте, що після укладання максимум четвертого ряду, обов’язково потрібно дати клею просохнути.

Закінчивши збирання, клини слід прибрати, а зазор між стіною і дошками можна приховати плінтусом. До речі, цей зазор (1 см) необхідний для утворення, так званого, «компенсаторного шва», що дозволяє ламінату витримувати розширення при перепаді температур та запобігає здуванню ламіната.

Можна припустити, що під час монтажу останнього ряду дощок вам знадобиться монтажний ломик. Але пам’ятайте, що працювати їм варто максимально акуратно, щоб не пошкодити покриття.

Ось, власне, і всі поради про те, як покласти ламінат своїми руками, без залучення майстра з укладки ламінату. Тепер можна зробити легке вологе прибирання (без фанатизму, адже ламінатна дошка досить чутлива до впливу вологи), і милуватися результатом виконаної роботи — чудовим ламінатним покриттям, яке може бути виконане в різних декорах, що імітують структуру різних порід дерева.

Для того щоб зробити підлогу з ламіната ще більш ексклюзивною можна використати такий прийом як стелити ламінат по діагоналі, але про це ми можливо розкажемо наступним разом.

Як стелити ламінат відео

 

Що робити якщо здувся ламінат?

Ви встановили у своєму будинку ламіноване підлогове покриття. Все було просто чудово — родичі були в захваті, друзі і знайомі по-доброму вам заздрили. Але раптом, в один прекрасний день, ви виявили на поверхні ламінату горбок — він роздувся. Ви в паніці +що робити, якщо здувся ламінат? Швидше за все, на таке питання вам дадуть відповідь «однозначно доведеться міняти підлогове покриття повністю». Але ми б порадили вам не відразу ламати те, що встановлювалось з таким трудом, а спробувати виправити недолік  з допомогою деяких секретів, про які буде розказано в цій статті.

Причини здутого ламінату

Насамперед, виявляємо причини здуття. Причин, чому здувся ламінат, може бути кілька:

— була розлита вода;
— помилка під час укладання ламіната (не був залишений проміжок від стіни до підлоги);
— невисока якість матеріалу.

В останньому випадку повна переустановка підлогового покриття неминуча, а ось у всіх інших випадках є великий шанс врятувати ламінат.

1. Причина здуття ламінату — розлита на поверхню підлоги вода. Вам доведеться обережно зняти панелі покриття в тих місцях, де ламінат взбух, і уважно їх оглянути. Швидше за все, під ними накопичилася вода. Її необхідно витерти і замінити підкладку підлоги. Найчастіше, якщо виправити ситуацію якомога швидше, проведених маніпуляцій достатньо, щоб ламінат повернув свій зовнішній лиск. Якщо ж зміни незворотні, і пройшло занадто багато часу, доведеться замінити ті панелі, які набухли. Така часткова переустановка не забере від вас великих витрат, так як мова йде про заміну лише декількох панелей. Можливо також, що після укладання підлогового покриття у вас були використані не всі панелі ламінату, і вони  в даному випадку зекономлять ваші кошти.

2. Причина здуття ламіната — недостатній зазор між стіною і підлогою. У цьому випадку здуваються края і стики, і потрібні деякі маніпуляції для коригування підлогового покриття:

— зняти плінтус;
— уважно оглянути і відзначити ті місця, де ламінат краями впирається в стіну;
— підрізати виступаючі частини так, щоб вийшло 1,5 — 2-х сантиметровий вільний простір між стіною і покриттям (таку процедуру можна з легкістью провести за допомогою стамески і молотка відрубуючи лишній ламінат). Відстань робиться з урахуванням плінтуса, який після відновлення повинен повністю перекрити зазор.

Як правило, в результаті таких коригувань, заново встановлене покриття виглядає ідеально.

Як би не було, щоб не замислюватися над тим, що робити, якщо здувся ламінат, ще перед початковою установкою ламінованого підлогового покриття слід передбачити захист підлоги від затоплення і здуття. Звичайно, найбільше це стосується ламінату, який буде встановлений у ванних кімнатах, на кухні і в інших місцях, яким властивий вплив вологи.

Не викликає ніяких сумнівів, що ламінат високої якості не буде схильний до деформації навіть після кількох годин, проведених у воді високої температури. У той же час дешеві ламіновані покриття здатні вбирати воду, як губка, і, відповідно, миттєво набухають.

Пам’ятаючи про те, що скупий платить двічі, не варто економити на підлоговому покритті, тому купуйте відразу якісний водостійкий ламінат та звертайтеся до професіоналів з монтажу ламінату 

Особливості обробки поверхні ОСБ під різні види підлогових покриттів

Плити ОСБ — один з відносно нових будівельних матеріалів, який останнім часом набуває все більшої популярності. Підвищена міцність і легкість в порівнянні з іншими аналогічними виробами, хороша вологостійкість, простота у використанні і невисока ціна є причиною їх використання в самих різних видах ремонтних робіт.

 

 

Одним з найбільш поширених варіантів застосування ориентировано-стружкових плит є облаштування підлог. У цій статті ми розповімо, як правильно укладається ОСБ плита на підлогу при використанні її як основи під різні фінішні покриття.

Як вибрати ОСБ плиту для підлоги

У зв’язку із зростанням попиту на ОСБ, на ринку зараз представлені досить багато виробів, що відрізняються як за технічними характеристиками, так і по наявності шкідливих домішок, небезпечних для здоров’я людини. Тому при виборі матеріалу для ремонту приміщення необхідно слідувати деяким простим рекомендаціям:

Найбільш якісною вважається продукція європейських і північноамериканських(передусім, канадських) виробників. Вона випускається при повному дотриманні сучасних технологій і відповідає усім необхідним вимогам, у тому числі, стандарту Е1, що регламентує перевірку на екологічну безпеку;

Для облаштування підлог краще застосовувати плити OSB — 3. Вони найчастіше зустрічаються в магазинах і на ринках(до 90сех вироблюваних плит відповідають саме цьому стандарту) і забезпечують надійну конструкцію основи за рахунок високої щільності і влагозащищенности;

Залежно від типу приміщення, настил підлоги ОСБ може робитися на бетонне стягування або на дерев’яні лаги. У першому випадку можна використати плити завтовшки не більше 10 мм, в другому потрібні масивніші елементи, товщина яких залежить від відстані між латами — 15-18 мм при кроці до півметра і 22-25 мм при проміжках 60 см і вище;

Облаштування підлоги з використанням ОСБ

Стандартний розмір ОСБ плити — 2440 х 1220 мм. Необхідна кількість плит розраховується, виходячи з їх розташування, що забезпечує мінімум відходів. Плити легко ріжуться під будь-які розміри за допомогою циркулярної пили(електролобзик використати не варто, т. до. при роботі з ним не завжди вдається отримати рівну бічну поверхню).

Укладання OSB на бетонну стяжку

При заміні підлоги в приміщеннях, що мають бетонне покриття, OSB- панелі служать прекрасною підставою для установки різних обробних покриттів — лінолеуму, ламінату, плитки або паркетної дошки. Вони виконують наступні функції:

  •  Вирівнювання поверхні — бетонну підлогу, як правило, має значний перепад висот і різні види дефектів. Укладання ОСБ на бетонну підлогу забезпечить ідеально рівну поверхню, придатну для монтажу будь-якого покриття;
  •  Звукоізоляція. Щільна багатошарова конструкція плити надійно поглинає усі види шумів;
  •  Утеплення і гідроізоляція. Натуральна основа плити дозволяє забезпечити хороші теплосберегающие функції, а стійкість до дії води, властива виробам класу OSB — 3, захищає від вологи, яка міститься у бетонній основі.

Найчастіше плити укладаються на дерев’яні бруски, які грають роль лаг і дозволяють згладити погрішності бетонного стягування.

Укладання ОСБ на бетонну підлогу

Для забезпечення необхідної жорсткості і стійкості до деформацій краще використати два шари плит невеликої товщини(8-10 мм), укладені з невеликим зміщенням. Кріплення шарів один до одного робиться за допомогою спеціального клею і спіральних або кільцевих цвяхів.

За наявності рівної основи або використанні вирівнюючих розчинів, можливий монтаж безпосередньо на бетонну основу. В цьому випадку досить одного шару плит, який закріплюють за допомогою дюбелів і саморезів. Як це робиться дивіться на відео нижче:

Оскільки плити ОСБ здатні вбирати вологу з навколишньої атмосфери, вони можуть змінювати свої розміри в процесі експлуатації. Для компенсації розширення і стискування між плитами залишають спеціальні проміжки в 3 мм, які називаються дилатаціями.

Крім того, при монтажі плаваючих підлог необхідно забезпечити відстань від настилу до стін в 10-15 мм.

Монтаж основи для дерев’яних підлог

У приміщеннях, встановлених на заливний або стовпчастий фундаменти, підлоги найчастіше настеляється на дерев’яні лаги з бруса або багатошарової дошки. В цьому випадку плити ОСБ можуть використовуватися як чорнова або чистова підлога, а також для облаштування вирівнюючої поверхні під обробку підлоговими покриттями.

Чорнова підлога з ОСБ на лагах монтується по їх нижній стороні, при цьому поверхня, звернена до грунту, має бути оброблена спеціальним захисним покриттям, наприклад, бітумною мастикою. У простір між лагами і чорновою підлогою закладається утеплювач, який згори закривається шаром захисного матеріалу, наприклад, пергаміну.

Облаштування чорнової підлоги з ОСБ. Як утеплювач використовується пінопласт.

Після цього приступають до установки основи під чистову підлогу.

Панелі основи чистової підлоги укладаються в один або два шари, перпендикулярних один одному. Перший шар встановлюється із стиком на лагах по короткій стороні. Шари з’єднуються за допомогою спіральних цвяхів, для жорсткішого контакту можна використати клей. Кріплення до лагів робиться за допомогою саморезов з кроком 25-30 см

Правила монтажу ОСБ

 

Укладання ОСБ на дерев’яну підлогу робиться з урахуванням тих же рекомендацій по забезпеченню проміжків дилатацій, що і у попередньому випадку. При монтажі двошарового покриття ці вимоги поширюються на обидва шари.

Особливості обробки поверхні ОСБ під різні види підлогових покриттів

 Унікальні характеристики міцності і зносостійкості, а також тверда рівна поверхня лицьової частини дозволяє використати ОСБ плити як в якості самостійного матеріалу під чистову полу, так і для підготовки основи під усі популярні види підлогових покриттів.

Чистова обробка. Застосування ОСБ плити для підлоги дозволяє не використати ніяких додаткових покриттів. Плиту необхідно захистити від зносу, наприклад, за допомогою декількох шарів лаку, заздалегідь очистивши поверхню від пилу і сміття;

Укладання під лінолеум або ковролін. При використанні рулонних матеріалів необхідно забезпечити максимально рівний перехід в місце стиків. Для цього краще застосовувати плити мінімально допустимої товщини, а проміжки між плитами обробити еластичним герметиком. Якщо монтаж ОСБ здійснюється з

 

 

Як повісити шафу на гіпсокартон

1- дюбель гвоздь 2- «улитка» 3- «бабочка» 4- анкер 5- анкерний болт

Нині дуже популярно робити перегородки і вирівнювати стіни за допомогою гіпсокартону. Звичайно, адже він має багато переваг, проте, коли приходить час встановлювати меблі, у багатьох виникає питання, як повісити шафу на гіпсокартон, щоб вона не впала.

Найчастіше для цих цілей використовується дюбель — бабочка, який при укручуванні в лист гіпсокартону розкривається і надійно фіксується.

Хороший варіант — це продумати як будуть розташовані меблі ще на етапі установки обрешетування — каркасу з металевого профілю або дерев’яних рейок.

Залежно від типу шафи (навісні кухонні шафки, навісні пенали, звичайна шафа, яка для жорсткості конструкції додатково кріпиться до стіни) вирішуєте, чи треба робити дистанційні заставки. Якщо робите, то потім на гіпсокартоні треба зробити відмітку.

Пам’ятайте, що навантаження на стіну треба розраховувати хоч би з невеликим запасом.

Якщо стіни вже готові, а ви заздалегідь нічого не продумували, то спочатку треба знайти, де за гіпсокартоном знаходиться профіль. Для цього можна скористатися нехитрим способом — повісити магніт на нитку завдовжки 10 — 15 см і вести уздовж стіни, відмічаючи місця, де магніт тягнеться до металевого каркаса. Потім кріплення шафи попробувати розрахувати так щоб прикріпитися  крізь гіпсокартон в профіль.

Надійніший і в той же час складніший спосіб — зробити застави вже тоді, коли стіна готова. Це дозволить повісити шафу практично у будь-яке місце.

У гіпсокартоному листі, де планується здійснити кріплення, акуратно вирізується отвір. У нього вставляється дерев’яний брусок, який кріпиться до стіни(наприклад анкерами), або металлопрофіль, який кріпитися саморізами до  вертикальних профілік каркаса. Зробивши це, вирізану частину гіпсокартону треба вставити назад, закріпити саморезами, а потім зашпакльовувати.

Якщо вам треба закріпити на гіпсокартонну стіну дуже важку шафу, то краще кріпитися крізь гіпсокартон до стіни, але тут треба бути дуже уважним і стежити, щоб стіна на деформувалася і не з’явилися тріщини із-за занадто жорсткого кріплення.
Читати додаткову публікацію про Монтаж навісних конструкцій на гіпсокартон

 

Припої та флюси

Припої

Припої розрізняються температурою плавлення.

М’які припої можуть складатися з чистих металів або сплавів.

У розплавленому стані вони повинні легко розтікатися і добре заповнювати місця спайки.

Один з найбільш легкоплавких припоїв, який застосовують для пайки напівпровідників і скла, — це сплав Вуда. У його склад входять олово, свинець, вісмут, ртуть; температура плавлення — 60 ° С.

Припоєм ПОСК-50-18, що складається з олова, кадмію і свинцю, з температурою плавлення 145 ° С, паяють радіоапаратуру.

Універсальним припоєм є ПОССу35-0, 5. Він складається з олова, сурми і свинцю і плавиться при 245 ° С.

Дешевим і досить міцним припоєм вважається третнік (2/3 свинцю і 1/3 олова). Його легко зробити самому.

Спочатку розплавляють олово, а потім додають до нього свинець. Розплавлений розчин виливають на відрізок сталевого кута, прямо в кут, щоб при застиганні припой придбав форму прутика, можна використати і іншу форму для виливання.

Якщо доводиться самому виготовляти припой, то при розплавлені компонентів потрібно починати з найбільш тугоплавкого.

Флюси

Флюси очищають поверхню від оксидів і попереджають її окислення в процесі пайки.

Якість пайки визначається плинністю припою і залежить в першу чергу від активності флюсу.

За ступенем активності флюси поділяються на три види: нержавіючі, слабо корозійні і корозійні.

Не корозійні флюси малоактивні, вони можуть розчинити тільки плівку окислювача міді і її сплавів. Залишки некоррозійних флюсів не викликають корозії, тому їх широко використовують при пайку електро- і радіоапаратури.

Найбільш поширеним нержавіючим флюсом є каніфоль та її розчини.

До не корозійних флюсів також відносяться віск, вазелін, стеарин.

Каніфоль розчиняє окисі при температурі 200-300 ° С, тобто сприяє пайці. Але при температурі 310 ° С вона обвуглюється і утрудняє її.

Слабокоррозійні флюси більш активні і краще очищають поверхню. Вони легко випаровуються і розкладаються при пайці.

Пари або залишки цих флюсів можуть викликати корозію спаяного з’єднання, тому для ослаблення корозійного дії до цих флюсів додають каніфоль, вазелін, стеарин, а після пайки їх залишки ретельно видаляють.

До слабокоррозійних флюсів відносяться деякі органічні кислоти, мінеральні масла, гліцерин і тваринні жири.

Найбільш хімічно активні корозійні флюси.

Їх застосовують переважно для пайки чорних і кольорових металів зі стійкою окисною плівкою. Але ці флюси викликають корозію близько шва спайки, тому після пайки їх ретельно видаляють.

Найбільш поширений флюс цього виду — водний розчин хлористого цинку, до якого додають нашатир, каніфоль, вазелін і т. д.

Хлористий цинк в домашніх умовах готують, розчиняючи цинк в соляній кислоті.

Для цього в скляний посуд кладуть шматочки цинку (для цієї мети годяться очищені корпуси від використаних батарейок) і заливають їх соляною кислотою. Кислота повинна тільки покривати цинк. Цинк слід додавати поступово до повного припинення його розчинення.

Припинення виділення водню є показником припинення реакції. Коли розчин відстоїться, зливають його прозору частину і додають до неї таку ж кількість води.

Увага!

З соляною кислотою потрібно працювати в гумових рукавичках, на відкритому повітрі і далеко від джерел вогню: потрапляючи на шкіру, вона, викликає опіки, а пари, що утворюються при реакції кислоти з цинком, шкідливі для дихальних шляхів і вибухонебезпечні.

Вентиляція даху

Правильна вентиляція даху, безсумнівно, збільшує термін служби даху. Перше на що слід звернути увагу це правильний монтаж пароізоляційного бар’єру, принцип такий ПАРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ бар’єр-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ — ДАХ.

Далі потрібно облаштувати карнизну і конькову вентиляцію.

Останнім часом часто використовують при вентиляція даху дахові вентилятори які діляться на дві категорії: зовнішні та витяжні. Обидва типи вентиляторів повинні бути присутніми, щоб виконувати свою основну функцію вентиляцію покрівлі. Встановивши тільки один тип вентиляторів знижується ефективність вентиляційної системи.

Розмірковуючи про вентиляції даху, неможливо не згадати про вільний потік повітря. Вільний потік повітря є та кількість повітря, яке може вільно переміщатися через вентиляційну систему без будь-якої допомоги дивимося малюнок вище. Виробники вентиляційних систем, використовуваних для вентиляції покрівлі, як правило, надають споживачам технічні характеристики, в яких описано вільний потік повітря.

Деякі вентиляційні отвори, призначені для конкретного використання на різних типах дахів. Наприклад, металеві покрівлі вимагають застосування отвору для димарів, і пластикових отворів . Пластикові отвори,  часто використовуються у вологому і холодному кліматі, тому що вони не так сильно схильні до корозії, як металеві елементи. Круглі отвори краще у випадку, коли у вас є унікальна структура покрівельної системи яка вимагає більш коректно використання вентиляційних шахт.

У великих будівлі, з великою і складною системою вентиляції не завадить використання вентиляційних клапанів.

Не варто економити при виборі обладнання для вентиляції даху, зверніть увагу на якість, обладнання повинне бути міцним та стійким до погодних умов. Правильна вентиляція захищає дах від гниття і руйнування, при правильній системі вентиляції надлишок вологи не буде поміщений у в’язницю в ізоляції даху або в просторі горища.

Крім отворів в конструкції даху, можна забезпечити додаткову вентиляцію з використанням регулярних електричних вентиляторів з використанням сонячних або вітряних електростанцій.

Вентилятори сонячні працюють через живлення від сонячного світла і його перетворення в електроенергію, яка рухається до вентиляційної системи.

Вентилятори вітрові використовують маленькі вітряки, які, у свою чергу, генерують електричний струм для живлення системи.

При розумному підході горищні отвори можуть також допомогти в охолодженні квартири або будівлі під час спекотних літніх місяців. Їх  яка може знизити вартість кондиціонування повітря протягом року.

Бамбукові шпалери — як клеїти

В останні роки в області обробки квартир все більш популярними стають саме натуральні матеріали. Відповідно зростає популярність і бамбукових шпалер.

Що ж собою являють бамбукові шпалери?

Відповідаємо: це закріплені на тканинній основі за допомогою клейового складу справжні бамбукові планки. Ці планки попередньо були висушені певним способом. Їх ширина може становити від 5мм до 17мм і навіть до 25мм. Також можна знайти бамбукові шпалери , на яких планки кріпляться до основи не тільки клеєм , але і за допомогою декоративного шва. Даний шов може бути виконаний натуральними або капроновими нитками.

Хочеться відзначити , що планки бамбука не покривають лаком і не фарбують. У тому-то й полягає вся принадність даних шпалер — в абсолютній натуральності матеріалу.
Характеристика бамбукових шпалер

Бамбукові шпалери для стін

Колір бамбукових шпалер може бути різним: білим, бежевим, червонуватим, медовим, фісташковим .
Тут все залежить від сорту використаного бамбука.

Продають ці шпалери або рулонами фіксованої довжини , або метражем. Стандартна ширина полотен складати 100см , 200см , 250см .

Правила поклейки

Перед початком обклеювання поверхні бамбуковими шпалерами необхідно добре продумати саму ідею. Насправді , ціла стіна , обклеєна бамбуком , виглядає не дуже цікаво. Але якщо ви застосуєте поєднання бамбукових шпалер різного кольору , то це інша справа. Крім того , оригінальний ефект створюється шляхом поєднання шпалер з бамбука і шпалер з пробки. Також відмінно виглядають стіни , на яких бамбукові шпалери приклеєні як панелі.

Клеїмо бамбукові шпалери своїми руками.

Даний вид шпалер можна клеїти тільки встик. Перед початком обклеювання необхідно уважно прочитати прикладену до рулону інструкцію. Це важливо , так як тут є ряд особливостей .

Наклеювати бамбукові шпалери допускається на будь-яку поверхню — тільки б вона не мала  побілки ,  поверхонь з погано тримаючими старими шпалерами або відшаровуваням фарби . До ідеальної гладкості стіни виводити не потрібно , всі дрібні нерівності і тріщини будуть відмінно замасковані шпалерами.

Щоб домогтися найкращої якості обклеювання краще використовувати клейові суміші , зазначені в інструкції. Крім того , можна використовувати і «рідкі цвяхи» .

І ще один важливий нюанс: як би ретельно ви не намагалися стикувати полотнища бамбукових шпалер , стики все одно залишаться помітними.

Розкрій бамбукових шпалер

Розрізати шпалери вздовж планок не складає ніяких труднощів. Для цього просто вводять гострий ніж між планок і прорізають тканину -основу . Ну а для розрізання шпалер поперек планок слід використовувати ножівку по металу або електричний лобзик . Врахуйте , що ножівкове полотно повинно мати дрібні зуби . В іншому випадку шпалери будуть не розрізатися , а рватися.

Процес обклеювання

Обклеювання стін бамбуковими шпалерами. Спочатку викроюють полотно необхідного розміру .

Потім його виворіт промащують , припустимо, « рідкими цвяхами ». При цьому промазувати треба смугами , а не суцільно. Як правило , з вивороту бамбукових шпалер чергується щільна тканина з сіткою . Так от намазувати клей слід саме по щільній тканині . Однак , якщо в інструкції сказано , що необхідно промазувати всю площу полотна , то так і робіть — виробнику видніше.

Після цього полотно шпалер щільно притискають до призначеному для нього на стіні місця. Притискають , розправляють злегка приплескують , і … знімають.

Дають полежати полотну три -п’ять хвилин , і знову приклеюють на колишнє місце до стіни.

Знову щільно притискають і залишають « назовсім ».

Щоб домогтися максимальної надійності , бамбукові шпалери можна акуратно прибити до стіни між планок спеціальними декоративними гвоздиками.

За допомогою « рідких цвяхів » шпалери з бамбука чудово приклеюються на цегляну , бетонну і оштукатурену стіну. А якщо поверхня гіпсокартонна або з ДВП , як тоді бути?  У даному випадку просто треба використовувати клей ПВА. Ну і для більшої надійності застосувати в «стратегічних» ділянках степлер.

Коркове покриття для житлових приміщень.

Коркове покриття : переваги

До достоїнств коркового покриття можна віднести те , що воно естетичне, екологічно чисте і володіє відмінними звуко- і теплоізоляційними характеристиками. Крім цього коркове покриття володіє і іншими корисними властивостями , які необхідно враховувати при його використанні.

Завдяки своїм антистатичним і гіпоаллергічним властивостям , коркове покриття ідеально підійде для дитячої кімнати. Пружинистість підлогового коркового покриття зменшує навантаження на колінні суглоби і хребет під час ходьби. Та й удар при падінні воно здатне пом’якшити , що не зашкодить нікому при наявності в сім’ї рухливих дітей . Завдяки своїм звукоізоляційним властивостям коркове покриття дозволить насолоджуватися повною мірою звучанням домашнього кінотеатру , не дратуючи сусідів.

Види пробкового покриття

Підлогове коркове покриття може повністю бути корковим або з покриттям з деревного шпону. Існує кілька видів пробкового покриття , причому монтаж їх різний за технологією і складністю реалізації .

Підлогове коркове покриття у вигляді плит товщиною 4-6 мм приклеюють до основи. Такі плити складаються з двох шарів. Основа виконано із спресованого коркової крихти , до якої приєднано декоративний шпон товщиною 0,4 мм. Укладати таке підлогове покриття допускається навіть у вологих кімнатах.

Коркове підлогове покриття у вигляді плит товщиною 10,5 або 12 мм монтують «плаваючим » методом. Товщину коркової плитці надає HDF -плита , в якій вирізується замок для стикування сусідніх плит. З’єднують такі плити як із застосуванням клею , так і без нього. Це залежить від типу замка в плитах. Плити із замком типу « ластівчин хвіст» монтують без клею , а монтаж плит із замком CorkLoc роблять із застосуванням клею. Монтаж таких плит не рекомендується проводити у вологих приміщеннях.

Корковий матеріал для обробки стін

Для обробки стін корковим матеріалом виробники випускають як плити , так і шпалери. Шпалери представляють собою спресовану пробкову крихту у вигляді тонкого рулонного матеріалу. Вибір фактури у коркових шпалер не багатий , проте справжнього цінителя це ніколи не зупинить.

Пробкова плитка навпаки відрізняється величезним розмаїттям фактури завдяки своїй двошарової структурі . Вона являє собою пресовану пробкову крихту з декоративним покриттям. Крім цього на ринку представлені плити , поверхня яких покрита текстом , стародавньою картою або малюнком . У зв’язку з розвитком будівельних технологій можна очікувати , що з часом на ринку з’являться і деякі нові типи коркового покриття , відрізнятимуться як по фактурі , фізичним і естетичним якостям , так і за багатьма іншими параметрами .

Грунтовка і шпаклівка — виготовлення та застосування

Грунтовку і шпаклівку, можна виготовити самому. Щоб закрити пори і тим самим запобігти вбирання фарби в деревину або штукатурку, їх перед забарвленням  грунтують.

Для обштукатуреної поверхні просту грунтовку під вапняне забарвлення і білення готують так: 2,5кг вапняного тіста розводять в 5л води і додають 100г солі. Сіль заздалегідь рекомендується розчинити в гарячій воді. Перемішавши суміш, доливають ще 3-4 л води. Приготовану грунтовку наносять на підготовлені поверхні кистю. Після повного просушування забарвлюють вапняною  фарбою.

Під клейову фарбу рекомендують наступний склад грунтовки :

Галун алюминиево-калиевые . 300г
Мило господарське.200 г
Тваринний клей(10-процентний розчин).1,5л
Оліфа  25-30г
Крейда   1,5-2,5кг

Спочатку в 2л киплячої води розчиняють галун. (Алюминиево-калиевий галун не завжди буває у продажу. Замість нього+ можна узяти 100-150 г мідного купоросу.) Клей замочують в холодній воді заздалегідь, за 8-10 годин до приготування грунтовки, потім його розводять киплячою водою до 10-процентної консистенції(100г клеївши на 1л води) в окремій посудині. Розчин квасцов вливають, помішуючи, в гарячий клей. Мило розчиняють окремо в гарячій воді і туди ж вливають вказану порцію оліфи при безперервному енергійному перемішуванні.  Отриману емульсію виливають в суміш квасцов і клеївши. Після цього додають крейду і усі розводять водою до отримання  10л складу. Загрунтовану поверхню треба сушити не менше доби.

Поверхні під масляну фарбу грунтують оліфою. Щоб не допустити пропусків, оліфу трохи підфарбовують вохрою або іншим сухим пігментом(приблизно 10т ваги оліфи) або густотертою фарбою. Краще додавати сухі пігменти, оскільки їх частинки створюють на поверхні невелику шорсткість, завдяки чому фарба пристає краще. Якщо шар старої фарби зберігся добре, грунтувати виріб не треба, його потрібно ретельно промити мильною водою або міцним розчином пральної соди у воді, інакше нова фарба лягатиме погано.

Підготовка поверхонь під забарвлення — робота шпателем.

Металеві вироби краще всього грунтувати антикорозійною грунтовкою, складеною по наступному рецепту : в 3 частинах оліфи або глифталевого лаку розчиняють 2 частини жовтої цинкової фарби або цинкового крону. Грунтовка на лаку краще в тому відношенні, що лак сохне швидше, ніж оліфа.

Грунтовка наноситься на поверхню тонким і рівним шаром.

Поверхні, що грунтують, потрібно уважно оглянути і усі помічені тріщини, щілини, нерівності і інші дефекти закласти підмазуванням.

Для обштукатурених поверхонь, підготовлених під клейову і вапняну фарбу, підмазування роблять так: змішують 1кг гіпсу з 2,5кг крейди, що просіює, і отриману суміш заливають 10-процентним клейовим розчином до утворення пастоподібної маси.

Для закладення дефектів на дерев’яних і металевих поверхнях підмазування готують таким чином: на 1кг оліфу або подмазочного лаку беруть 100г 10-процентного розчину клею і в суміш додають меленої крейди до робочої в’язкості(звичайний 2-3 кг); склад, приготований на лаку, висихає швидше.

Підмазування наносять шпателем, після підсихання шліфують шматком пемзи або піщаною шкіркою і видаляють пил дрантям або щіткою.

Для простого забарвлення поверхонь можна обмежитися описаною вище підготовкою. Якщо потрібно чистішу обробку, шпаклюють не лише дефектні місця, але усю поверхню, яку хочуть забарвити.

Під водні барвисті склади можна скористатися такою шпаклівкою: на 1л 10-процентного клейового розчину беруть 25г оліфу і біля 2,5кг крейди, що просіює, в підігрітий клейовий розчин виливають оліфу і перемішують, а потім додають крейду до утворення пастоподібної маси.

Для суцільної шпаклівки під масляну фарбу(підлог, віконних палітурок, дверей і інших поверхонь) застосовують шпаклівку наступного складу :

Оліфа …1кг

Сикатив….50г

Клей рідкий(10-процентний розчин).200г

Мило  господарське.20г

Мів мелений. До робочої в’язкості

При швидкому перемішуванні в оліфу вводять сикатив, розчини мила і клею, після чого додають крейду до утворення пасти. Шпаклівка завжди робиться дещо рідше за підмазування, щоб вона краще заповнювала дрібні нерівності.

Для приготування шпаклівки треба брати матеріали найтоншого помелу, інакше на поверхні утворюватимуться подряпини і нерівності, які важко зчищати при шліфовці. Нормальної густини шпаклівка добре прилипає до шпателя і тримається на вертикальній  поверхні.

Шпаклівку наносять на поверхню рівним і тонким шаром спочатку завтовшки в 3-4 мм, а потім її розгладжують до товщини приблизно 1мм, сильно натискаючи на шпатель двома руками. Шпатель треба тримати під невеликим кутом до поверхні. Для обробки обштукатурених стін і стель краще застосовувати дерев’яні шпателі, а для дерев’яних поверхонь — металеві

Після суцільної шпаклівки добре висушену поверхню шліфують пемзою або шкіркою.

Шпаклівку слід зберігати в невеликому металевому деку або невисокому дерев’яному ящику, накриваючи  мокрою ганчіркою.

При високоякісній обробці дверей, підвіконь, столів і т. п. після підмазування, шпаклівки і зачистки поверхні знову грунтують і тільки потім забарвлюють. Треба пам’ятати, що при забарвленні масляними фарбами кожну подальшу операцію можна робити тільки після того, як абсолютно висохне нанесене до цього  покриття.

Як правильно поклеїти шпалери

Напевно, хоч би раз в житті кожна людина затівала дрібний косметичний ремонт квартири, в перелік робіт якого входила і поклейка нових шпалер. Не так давно, буквально кілька років тому, ні у кого не виникло б і питання про правильність поклейки шпалер, оскільки усі вони були однакові, тобто зроблені з одного матеріалу — паперу.

Види шпалер

На сьогодні ж існує дуже багато варіантів матеріалів, з яких виготовляються шпалери. Кожен матеріал вимагає певного технологічного процесу поклейки.  Якщо цих процесів не дотримуватися, то шпалери вам довго не прослужать. Отже, давайте ж розглянемо деякі аспекти поклейки шпалер різних типів. Насамперед необхідно визначитися з фактурою шпалер для вашого будинку. Це можуть бути і прості паперові шпалери, і на флізеліновой основі, вінілові шпалери або стеклообои. Дуже важливо, щоб при їх купівлі  ви звертали увагу на їх тип, а не тільки на колірну гамму.

Вибір клею для шпалер

Залежно від вибраного вами типу шпалер необхідно вибрати потрібний клейовий розчин. Наприклад, для флізелинових шпалер необхідно вибрати клей на основі флізеліну і так далі.

Окрім цього, на деяких упаковках клею виробники свідомо вказують, для яких шпалер цей склад призначений. Так, на багатьох упаковках зустрічаються написи: «для легких шпалер» або «для важких шпалер». До важких видів шпалер відносяться не лише флизелинові, текстильні і акрилові, але і стіклошпалери, пробкові і металізовані шпалери. Якщо на такі шпалери нанести клей для «легких шпалер», то вони просто відваляться з вашої стіни.

З клеєм розібралися, тепер необхідно вирішити питання з поверхнею стін.

Підготовка стін під поклейку шпалер

У багатьох квартирах стіни в основному обшиті гіпсокартоном, тому їх поверхня вирівнювання не потребує, окрім тих випадків, коли стики між листами ми замазуємо шпаклюванням.  Таку стіну необхідно обробити грунтовкою, а коли вона висохне, можна приступати до безпосереднього обклеювання стіни шпалерами.

Для зручнішої роботи відміряйте довжину стіни і перенесіть її на полотно шпалер. Розстеліть шпалери на підлозі так, щоб малюнок дивився в підлогу. Відріжте відміряну довжину, заздалегідь додавши до неї 20 см Для більшого зчеплення полотна із стіною, необхідно намазати шпалери і стіну клеєм, при цьому клей на стіні повинен трохи підстигнути. Саме тоді шпалери намертво приклеюються. Подальші полотна клеїмо аналогічним чином, тільки при цьому необхідно пам’ятати про поєднання малюнка на шпалерах.

Фотоплитка виготовлення і монтаж

Фотоплитка — досить нове явище в дизайні інтер’єру, дуже оригінальне і свіже рішення для оформлення ванни і кухні.

Дуже широкі ідеї для оформлення, недоступні раніше, можуть бути втілені в життя завдяки фотоплитці.

По суті, фотоплитка це керамічна плитка, на лицьову сторону якої нанесений малюнок. Застосовуватися плитка може як окремими частинами, так і у вигляді великих панно з панорамним малюнком.

 Розмір стандартних картин з фотоплитки — 1,5 на 1,5 і 0,8 на 1,5 м.

Фотоплитка може також виготовлятися з розжареного скла, якщо до неї пред’являються високі вимоги відносно зносостійкості.

На вигляд фотоплитка ніяк не відрізняється від звичної усім керамічної глазурованої плитки. У неї гладка стійка до подряпин поверхня з чітким яскравим зображенням на нім.

Зображення на плитку наноситься за спеціальною технологією, яка забезпечує проникнення фарби в структуру полімерного шару, нанесеного на лицьову поверхню плитки.

Сфера застосування фотоплитки

Сфера застосування фотоплитки така:

1) Дизайн інтер’єру ванних кімнат з включенням в загальний «плитковий» фон окремих фотоплиток, зображення на яких відповідає загальній стилістиці ванни.
2) Дизайн ванни з покриттям однієї із стін повноформатним панно з фотоплитки.
3) Дизайн ванною з облицюванням фотоплиткою усієї кімнати.

Таке рішення вимагає авторського підходу, і вам доведеться скористатися послугами дизайнера.

4) Облицювання кухонного «фартуха» — створення фотопанорамних областей з плитки біля мойки, робочих столів і плит.

5) Декор стін кухні — створення на стінах кухні окремих фотокартин з фотоплитки.

Монтаж фотоплитки

Монтується фотоплитка також як і звичайна плитка з кераміки. Для зручнішої і швидшої установки плитки тильну сторону маркірують.

 Перевернувши плитку і подивившись на її зворотну сторону, ви побачите номери:

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5

4/1 4/2 4/3 4/4 4/5

Перша цифра дає вказівку на нумерацію ряду плитки починаючи з верхнього і закінчуючи нижнім.

Друга цифра — це порядковий номер плитки в її ряду, а також послідовність усіх плиток для правильного збирання малюнка.

Для монтажу плитки можна застосувати звичайний клей для установки плитки з кераміки. Якщо ви клеїте фотоплитку на гіпсокартон, МДФ, дерево і так далі краще використати прозорий силіконовий герметик.

Викладенне панно з фотоплитки не має шва, а стики плиток затираються герметиком.

Виготовлення фотоплитки

Технологія виготовлення фотоплитки мало чим відрізняється від технології виготовлення плитки керамічної (якою по суті фотоплитка і являється), проте для нанесення зображення потрібно спеціальне, дороге устаткування, тому нанести зображення на плитку самостійно не вийде.

Якщо звичайно ви не збираєтеся займатися бізнесом  виготовлення фотоплитки і купівля устаткування вам потрібна. 🙂

Виготовлення фотоплитки робиться виключно по індивідуальному замовленню, оскільки зображення для фотопанно визначається тільки вами.

У фірм-виробників є спеціальні каталоги з великою кількістю зображень океанського узбережжя, морського дна, водоспадів і так далі. Проте, якщо ви хочете щоб на плитковому панно у вашій кухні або ванні було зображення, приміром, улюбленого собаки, виробник зробить панно по вашій фотографії. Головне, щоб дозвіл фотографії був не нижчий 7 мегапікселів.

Потім вам треба просто оформити заявку і дочекатися комплекту плиток.

І до речі, в першу чергу треба визначитися з розмірами панно, і тільки потім вже вибирати фотографію.

Яким має бути покриття підлоги у будинку?

Яким має бути покриття підлоги у будинку? Це питання найчастіше і викликає серйозні спори, оскільки треба враховувати багато нюансів.

Виходячи з призначення пол може настилається з різних матеріалів. Відмітимо, що в процесі експлуатації підлогове покриття переймає на себе основні побутові навантаження . Виходячи з цього, і вимоги до підлоги ставляться що відповідають:

?підлогове покриття повинне мати міцність до стискування, вигинання, стійкість до стирання і інших механічних впливів;

? воно повинне мати хороші тепло і звукоізолювальні характеристики( холодним підлога не має бути, різниця температури повітря за 1 м. від підлоги не повинна перевищувати  4°С)

?покриття підлоги має бути гігієнічним  і легко піддаватися прибиранню, бути хімічно стійким;

?у ванній кімнаті і кухні підлога має бути вологостійкою, не боятися впливу окропу, жиру і тому подібне;

? особлива увага приділяється естетичним характеристикам підлогового покриття,  фактурі, зовнішньому вигляду, цвіту і навіть тому, яке покриття на дотик.

У приміщеннях, які призначені для того, що частого, що перебувало людей, спальня, каміна, вітальня поли має бути теплим, або з теплих матеріалів, бажано використати дерево або матеріали з дерева, можна використати і среднетеплы матеріали  з синтетичних плит і рулонних матеріалів. Холодні матеріали  плитка, кахель, бетон, камінь в основному використовуються у ванні і кухні.  Сьогодні використання холодних матеріалів широко використовується і в таких житлових кімнатах як вітальня і спальня правда в єтом випадку використовується технологія тепла підлога — водяна або електрична. Пол полягає  з основи і покриття. Конструкція основи залежить від типу покриття.

Паркетну підлогу можна монтувати на дощату основу( «чиста» підлога) або на бетоні.

Пол з синтетичних матеріалів укладають на бетонній основі, але в деяких випадках випадках з метою утеплення можна укладати і на дощату основу.

Прекрасною основою для більшості видів підлогового покриття є гіпсокартона підлога. Також варто відмітити високі якості наливних підлог.

Основа обов’язково має бути рівною, сухою і чистою.

Сьогодні широкий асортимент матеріалів для обробки підлоги на ринку  залишить задоволеним навіть найбільш примхливого і найвередливішого покупця.

Вибір за вами!

Як закріпити розетку в гіпсокартоні

Установка розетки або вимикача в стіну з гіпсокартону трохи відрізняється від простої установки в цегляну стіну. Для таких цілей є спеціальна коробочка — подрозетник під гіпсокартон. У цієї коробочки є лапки кріплення(показані на малюнку жовтим), які при затягуванні їх, надійно притиснуть коробку до гіпсокартону.

Монтаж коробки по гіпсокартону

Установка робиться в наступному порядку. В першу чергу свердлиться отвір в гіпсокартоні спеціальною фрезою під дриль діаметром 68 мм. Якщо ви не зуміли знайти таку фрезу, не засмучуйтеся, його можна випиляти і простою ножівкою, заздалегідь розмітившись контур. Потім встановлюємо нашу коробочку і затягуємо болти, які затягнуть лапки. Ось тепер сміливо можна встановити вимикач або розетку в таку коробочку. Слід зазначити, що коробочки бувають і під спарені розетки. Виглядають вони таким чином:

 

Також бувають спарені коробки на 3 розетки і коробки з яких можна монтувати багатофункціональні  блоки (декілька розеток, інтернет, кабельне телебачення, телефон)

Монтаж навісних конструкцій на гіпсокартон

Існує помилка, що на стіни, обшиті гіпсокартоном, небажано кріпити які-небудь конструкції, такі як книжкові або посудні полиці. Це, звичайно ж, не так, адже якби справа йшла таким чином, використання гіпсокартону для облицювання або створення з нього самостійних конструкцій не було б таким практичним. Необхідно просто дотримуватися правил кріплення, про які піде мова в цій статті, і нічого страшного із стіною не станеться.

Якщо товщина листа, на який планується прикріпити що-небудь, складає дванадцять з половиною міліметрів, то навантаження на кожного з кріпильних виробів(анкер, дюбель) не повинне перевищувати тридцяти кілограм. У випадку ж якщо товщина дорівнює двадцяти п’яти міліметрам, допускається навантаження до сорока кілограм на кожне кріплення. У разі перевищення цих параметрів, кріплення з часом може бути вирване із стіни під тяжкістю конструкції і вона обрушиться. Якщо ж усі умови дотримані, то можна сміливо братися за установку.

Також важливо правильно підібрати кріплення, відповідне для навішування кожної конструкції. Тут не треба перестраховуватися, прикріплюючи, приміром, невеликий світильник на стіну з гіпсокартону, за допомогою величезних анкерних болтів, і в той час не можна недооцінювати навантаження, підвішуючи полицю для книг, яка будучи заставленою книгами, стане дуже істотним навантаженням на тонкі саморізи.

Найкраще заздалегідь планувати такі деталі як навішування полиць, чи навісного електрооборудування (не важкі предмети можна виключити так як їх можна без  страху кріпити на гіпсокартоний дюбель), це дасть можливість укріпити перед монтажем гіпсокартону місця майбутніх навішувань габаритних предметів, емементарно закрутивши в стіну доску, або прикрутивши до гіпсокартону кусок широкої і товстої доски  чи додатковий кусок профілю.

Читати додаткову публікацію Як повісити шафу на гіпсокартон

Застосування гіпсокартону для реалізації дизайнерських рішень

 Конструкції з гіпсокартону по праву вважаються ідеальним рішенням під час проведення оздоблювальних і ремонтних робіт. Абсолютно не має значення, де ви мешкаєте. Багатоквартирний або приватний будинок і навіть гуртожиток, будь-яке житло відмінно прийме дизайнерські експерименти з різними перегородками з екологічно чистого будівельного матеріалу. Якщо ви шукайте можливість кардинально, але недорого поміняти структуру житлової площі. Якщо ви не хочете випробовувати надалі проблем із здоров’ям. У усіх цих випадках конструкції з гіпсокартону вам ідеально підійдуть. Вам не доведеться погоджувати проведені зміни в різних інстанціях, витрачаючи свій час, гроші і нерви. Ви можете звести складні стінні і стельові споруди і при цьому не хвилюватися про те, що на вас накладуть штраф за відсутність дозволяючих документів. Це лише один аргумент на користь використання цього виду ремонтних робіт.

Конструкції з гіпсокартону відповідають усім найвищим екологічним і протипожежним показникам. Це вигідно відрізняє їх від пластикових панелей і інших оздоблювальних матеріалів. Ніякої алергії, ніяких неприємних запахів, тільки ідеально рівна поверхня. За швидкістю монтажу цьому типу споруд немає рівних. Жодна цегляна кладка, дерев’яна або пластикова вагонка, обробка керамічною плиткою не може похвалитися таким швидкісним монтажем. Всього за один день ви можете вирівняти більше 60 квадратних метрів стін, або покрити 45 квадратів стелі. Швидкомонтуючий каркас з алюмінієвих профілів надійно фіксує конструкції з гіпсокартону. Ви не лише можете спокійно вішати на них картини і фотографії, але і спиратися, і навіть ставити на них неважкі полички, підвішувати освітлювальні прилади. Любителям точкового освітлення можна порекомендувати зробити ідеально рівну стелю саме з гіпсових листів обернутих товстим шаром друкарського картону. Ви багаторазово зможете міняти в них лампочки, не побоюючись, що краї вирізаного отвору розкришаться, як це буває з листами пластикової вагонки. Додатковою позитивною стороною описуваного будівельного матеріалу є те, що форми, що зводяться, можуть бути абсолютно різними. Хвилеподібні переходи, абстрактні або сюрреалістичні декорації. Будь-яка ваша примха може стати реальністю завдяки цьому чудовому будівельному винаходу.

Кращого співвідношення ціна/якість просто не існує в природі. На перший погляд непривабливі сірі гіпсові плити здатні перетворитися на надійні і функціональні стіни, шафи, перегородки.