Якщо говорити про те, про що ми іноді і не замислюємося, то виявляється, що середній термін використання пластикової пляшки всього лише 10-15 хвилин. Проте, термін її повного розпаду в природі близько 300 років. Чому це важливо? Необхідно усвідомити, наскільки довго, після того, як ми скористалися «хвилинною слабкістю», природа відновлюватиме природний баланс.
Хоча, для того, щоб хоч якось «скрасити» таку значну різницю в терміні використання і утилізації можна подарувати «друге життя» вже використаним пластиковим пляшкам. У цій статті ми якраз і розповімо про те, що можна зробити з порожніх, використаних, пластикових пляшок.
Як зробити з пластикових пляшок теплицю
З пластикових пляшок можна зробити теплицю, насадивши пляшки рядами на дріт і виставивши ці ряди один до іншого. Не варто забувати і про відомий спосіб, коли з пляшок вирізуються рівні невеликі «клаптики» пластика, а потім зшиваються у велике полотно. Саме з цього «полотна» і виготовляються стіни і дах теплиці.
Як зробити з пластикової пляшки карандашницю
Найпростіше що можна зробити з пляшки так це звичайна карандашниця. Досить просто обрізати пляшку по потрібній висоті і заплавити краї, наприклад, об поверхню праски.
Як зробити з пластикової пляшки штамп для малювання
Тут важливо мати деяку фантазію. Якщо вона у вас є, то ваша пластикова пляшка може стати корисним інструментом для малювання.
Як зробити з пластикової пляшки іграшку
Можна укоротити пляшку вирізавши у неї з середини частину пластика, а потім скріпити верх і низ, прикрасивши іграшку, що вийшла.
Як зробити з пластикової пляшки ложку
Цей варіант використання пластикової пляшки вам згодиться в поході або на пікніку, коли ложки немає, а зайва пластикова пляшка є.
Як зробити з пластикової пляшки футляр
Дуже практично можна використати пластикову пляшку при доопрацюванні її до футляра, де можна зберігати різні корисні дрібниці. Замок можна вклеїти або ушити, це вже залежно від того, що вам здасться простіше і надійніше.
Як зробити з пластикової пляшки зрошувач для квітника
Як же обійтися без пластикових пляшок на дачі. Тут вони і місткість для розсади і матеріал для теплиць і навіть зрошувач для городу. Досить подати воду через шийку пляшки, при цьому заздалегідь зробивши безліч отворів в її стінках.
Як зробити з пластикової пляшки годівницю — дозатор
З двох пластикових пляшок можна зробити годівницю дозатор для домашніх вихованців.
Як зробити з пластикових пляшок мітлу
З пластикових пляшок можна навіть зробити мітлу. Для цього насаджуємо корпуси пляшок один на інший, немов листя в капусті, а потім закріплюємо їх за допомогою все тих же елементів від пластикових пляшок. Не забуваємо про ручку і мітла готова.
Як зробити з пластикової пляшки затвор на поліетиленовий мішок
Шийку і пробку від пластикової пляшки можна використати як дозатор -затвор, спільно з поліетиленовим мішком. Протягуємо краї мішка в шийку і закручуємо кришку. При необхідності відкручуємо і дозуємо сипкі продукти через шийку колишньої пляшки.
Як зробити з пластикової пляшки совок
Якщо у вас є використані пляшки з товстого пластика, то приклавши трохи фантазії і уміння, можна зробити непоганий совок.
Як зробити з пластикової пляшки утримувач телефону
Практична кишеня — утримувач може вийти з пластикової пляшки якщо її обрізувати в відношенні з фотографії нижче.
Як зробити з пластикової пляшки і пластикових, одноразових ложок світильник
Незвичайний світильник може вийде з пластикової пляшки і одноразового посуду (ложок).
Як зробити з пластикових пляшок вазу
Якщо у вас є терпіння, час і бажання, то з пластикових пляшок виходять непогані вази.
Як зробити з пластикових пляшок тапочки
У випадку якщо ви прийшли до когось в лазню і забули тапочки, то з пластикових пляшок можуть вийти непогані одноразові тапочки.
Як зробити з пластикової пляшки умивальника
Ну і про умивальника з пластикових пляшок знають усі.
Висновок
Звичайно, насправді ми привели лише окремі випадки, оскільки реальних прикладів використання вживаних пластикових пляшок набагато більше. Саме тому ми ще раз закликаємо намагатися використати те, що багато хто вважає сміттям. Такі рішення допоможуть нам зберегти час, гроші, розвинути нашу фантазію і логіку, для когось це може стати хобі, а що найважливіше, трохи підтримати екологію нашої планети — роби вироби своїми руками з пластикових бутилок. Також рекомендуємо вам почитати інструкцію як використовуючи пластикові бутилки зробити чудову пальму тут
Тераса на дачі-це додаткове місце де ви можете встановити меблі для відпочинку та добре провести час. Хорошим рішенням є конструкція з деревини, дошки знижують шум, не сильно нагріваються під час спекотної погоди. Крім того, екологічні, приємні, теплі на дотик і чудово поєднуються з рослинністю саду. Із статті ви дізнаєтесь як на дачі своїми руками встановити терасу і захистити її від несприятливого впливу атмосферних факторів і різних жучків-шкідників.
Вибір матеріалу
Для будівництво тераси краще всього підходить тверда деревина стійка до стирання і механічних пошкоджень, підходять для цього дуб і модрина. Матеріал, призначений на терасу, також повинна бути стійка до вологи (стабільний) і в цьому плані найкращі-це деревина дуба.
Зверніть увагу! Доступні і відносно недорогі породи, такі як сосна і ялина м’які і мають слабку стійкість до впливу вологи. Часта і різка зміна погоди, дощ-спека-холод призводять до деформації і розтріскування такого дерева.
Кілька порад перед початком робіт
Дошки для терас можуть бути гладкими або покриті поздовжніми канавками — це підвищує безпеку пересування по терасі під час дощу коли її поверхня слизька. Крім того, таким чином краще відбувається відведення води.
Встановлюючи дошки між ними варто залишити невеликий зазор в декілька міліметрів. Пов’язано це з тим, що конструкція постійно змінює свої розміри під впливом під впливом атмосферних факторів. З цієї ж причини варто залишити зазор вздовж фасаду до якого тераса примикає, тут можна залишити навіть щілину в підлогу див.
Тераса на бетонних стовпах
З інтервалом метрів в ширину вздовж майбутньої тераси паралельно один до одному, заздалегідь підготовлені траншеї розміщуємо бетонні стовпи (можна зробити їх і на місці їх бетонного розчину)
[warning]Зверніть увагу щоб всі стовпи знаходилися на одному рівні з урахуванням ухилу тераси 5мм на метр. Ухил повинен йти від будівлі.[/warning]
Далі на бетонні стовпи, перпендикулярно їм, встановлюються лаги. Відстань між лагами має бути 40-50 див. Далі поперек лаг укладається поміст з дощок. Дошки кріпити краще всього нержавіючими цвяхами трохи втопивши капелюх.
[warning]Зверніть увагу! Не рекомендується прикручувати дошку шурупом. Пов’язано це з тим, що дерево має властивість розширюватися і звужуватися, а намертво приурочена дошка шурупами може повести весь поміст.[/warning]
Як захистити дошку
Дерев’яні дошки для терас потребують відповідного захисту від несприятливого впливу атмосферних факторів. Завдяки цьому вони зберігають свій бездоганний зовнішній вигляд на довгий час — за умови, звичайно, що профілактичні процедури дерев’яного помосту будуть виконуватися регулярно.
Для захисту терасових дощок найчастіше використовуються масла для дерева. Вони проникають глибоко в структуру дерева, підкреслюючи малюнок дошки і не залишають на його поверхні, видимої оболонки. Застосування масла допомагає також усунути ризик появи різноманітних жучків.
Олія наноситься пензлем на очищену поверхню дощок. По закінченні декількох хвилин, коли препарат вбереться, наноситься ще один шар методом «мокре на мокре».
Якщо ви бажаєте відмовитися від купівлі бетону, і самостійно бажаєте підготувати необхідну кількість сировини для своїх робіт, слід ретельно зважити всі моменти, розібратися, чи справді ви готові до цього.
Маючи будівельну освіту і достатній досвід, ви без проблем впораєтеся з такою легкою для вас роботою. Якщо ж практика та достатній теоретичний досвід відсутні, ми рекомендуємо як слід вивчити дане питання і лише після цього приймати зважене рішення.
Чи варто приступати до власного виробництва бетону?
Не рекомендується самостійно виготовляти суміш, якщо:
Ви не маєте спеціальних пристосувань для виконання даної задачі (невеликий бетономішалки для виробництва бетону);
Ви маєте мінімальні теоретичні знання про те, як виконати дану операцію;
Жоден з працівників, що допомагають вам, не має будівельного освіти чи достатнього досвіду;
Ви сумніваєтеся в правильності розрахунку складу матеріалу, підборі сировини і т. д.
Якщо ж ви не раз виконували таку роботу, то повторно впоратися з нею не складе для вас праці.
Також пропонуємо вам розглянути кілька ситуацій, в яких вірним рішенням буде вибір власного виготовлення.
Виготовлення бетону на будівельному майданчику
Необхідність виконання такої роботи самостійно може виникнути, якщо:
Ви знаходитесь в значній віддалі від великих міст і інших населених пунктах, де не є бетонозмішувальні вузли. Якщо найближчих постачальник виставляє велику суму за доставку, краще виготовити суміш самостійно;
Вам необхідно здійснювати укладання суміші частинами, не в один проміжок часу. Замовити продаж щебеню і всього іншого сировини для виробництва буде набагато раціональніше. Так, якщо вам привезуть весь матеріал відразу, буде важко розмістити його в кілька опалубок за один раз;
Під’їзд до опалубки неможливий. Якщо спеціальний транспорт не зможе під’їхати до форми для розвантаження, ви можете встановити невеликий бетонозмішувач безпосередньо поруч з нею і самостійно виготовляти матеріал.
Висновок
З’явилася необхідність у власному виготовленні, але ви не маєте досвіду? Тоді найміть досвідченого прораба, який організує вам весь процес робіт.
Здійснення монтажу в дерев’яному приватному будинку — дуже відповідальна процедура, від належного проведення якої залежить подальше використання вікна, його довговічність і безпека. Якщо вікно встановлено неправильно, то склопакет внаслідок перекосу може розгерметизування, що значно знизить термін його використання.
При належному монтажі вікна розбіг від вертикальної лінії для верхньої і нижньої точок стоевого бруска повинен бути не більше 3 мм. Такі ж умови висуваються і для горизонтальних елементів. Вся справа в тому, що стулки віконних блоків, встановлені не за рівнем і не по схилу, можуть мимоволі відкриватися або закриватися, лінії вікон виявляться не паралельні оточуючим їх конструкцій.
Найчастіше кріплення віконного блоку здійснюється за допомогою анкерних болтів або саморізів з дюбелями. Зазвичай їх запускають прямо під рамний брус вікна, що прилягає до стіни, але цілком припустимі й інші варіанти кріплення. Наприклад, можна закріпити блок монтажними смугами з сталі, які кріпляться однією своєю стороною до тильної частини рами, а іншою — до стіни.
Кріплення за допомогою тільки однієї монтажної піни навіть маленьких вікон категорично не допускається, так як піна не забезпечує надійної герметичності і вікно з часом може просто випасти.
Герметизація вікна вважається одним з найголовніших етапів його монтажу. Завдяки застосуванню сучасних матеріалів, забезпечення герметичності вікна досягається за рахунок використання тришарової системи, що складається з трьох шарів. Перший шар є свого роду бар’єром для проникнення пари. Він влаштовується з каучукової стрічки, що приклеюють до стіни і периметру рами. Середній шар складається з монтажної піни, яка є відмінним тепло — і звукоізолятором. Зовнішній шар влаштовується таким чином, щоб пара могла спокійно проходити крізь нього, а волога не могла.
Регулювання стулок здійснюється при виробництві вікна, однак і при установці дерев’яних склопакетів слід перевірити її правильність. Як тільки вікно буде встановлено, майстер повинен перевірити правильність його відкривання у всіх напрямках, нормальну роботу всіх запірних елементів і при необхідності проводить додаткову регулювання. Якщо при користуванні вікном помічені затирання стулок, неправильна робота пристроїв, то по гарантії виробник повинен усунути всі виявлені недоліки.
Встановити своїми руками міжкімнатні двері насправді не так складно, як може здатися на перший погляд. Якщо ви вмієте користуватися рівнем, то можна сказати що пів роботи вже зроблено. Нижче ви зможете ознайомитися з покроковою інструкцією монтажу, а також подивитися відео як правильно встановити міжкімнатні двері. Інструкція розрахована на комплект з готової коробкою і встановленими петлями. У відео інструкції ви побачите що робити якщо ви придбали дверне полотно окремо від коробки, удачі :).
Фото. Міжкімнатні двері в зборі з коробкою
Установка міжкімнатних дверей
Отже, перш за все, якщо двері вже придбані, необхідно відрегулювати розмір дверного отвору залежно від розмірів дверей. Можна, звичайно, зробити навпаки, підібрати міжкімнатні двері під розмір отвору, але якщо отвір не стандартний, треба рахуватися зі значним збільшенням витрат.
[warning]Зверніть увагу! Бажаючи встановити стандартні двері шириною полотна 80 см, отвір повинен мати ширину близько 90 см. При розрахунку враховуйте ширину дверей+товщину коробки+пару см. на піну[/warning]
Покрокова інструкція
Після налаштування розміру дверного отвору, якщо є така необхідність, можна починати монтажні роботи:
Розпірні планки і дюбеля дозволяють підтримувати дверну коробку в правильному положенні і гарантують, що вона не зрушить під час монтажу.
установка дверної коробки в дверний отвір;
перевірити, немає чи є відхилення за рівнем, якщо є то їх необхідно усунути, правильно встановлена дверна коробка має правильну вертикаль і горизонталь;
вбити клиня стабілізуючі верхню частину дверної коробки, з боків та в нижній частині;
прикріпити коробку дюбелями до стіни (бічні планки: низ, верх, центр), уважно стежте, щоб не збити рівень;
встановити розпірки (низ, верх, центр), також варто відзначити що розпірки повинні бути на 3 мм більше дверного полотна;
зволожуємо укіс водою, щоб збільшити адгезію монтажної піни;
заповнюємо простір між стіною і дверною коробкою монтажною піною (для кріплення однієї дверної коробки потрібно приблизно 1/3 балона);
відрізати надлишки застиглої піни ножем і видалити клини і розпірні планки;
навішуємо полотно двері на петлі встановлюємо замок та ручки.
Висновок
Міжкімнатні двері можна встановити самостійно, але перш переконайтеся, що ви не втратите із-за цього гарантії. Для більш докладного ознайомлення з монтажем міжкімнатних дверей рекомендуємо вам подивитися відео до цієї статті
Поетапне виготовлення теплої підлоги на балконі своїми руками. Процес монтажу каркаса за допомогою дерев’яних лаг. Монтаж каркаса, настил утеплювача і встановлення плити.
Питання теплої підлоги на закритих лоджіях і балконах гостро постає після встановлення на них нових пластикових вікон. Тільки тоді можна вважати, що ви отримали в своє розпорядження хоч і невелике, але цілком самостійне і окреме приміщення. Зрозуміло, щоб на балконі було тепло, необхідно спорудити на ньому теплу підлогу. Як це зробити самостійно, ви дізнаєтеся з цієї статті.
Початок робіт
Почнемо з того, що необхідно визначити висоту майбутньої підлоги. Зазвичай її роблять врівень з рівнем кімнати або врівень з виступаючим на балконі поріжком. Вважається, що оптимальна висота підлоги повинна бути близько 15 см. Нашу підлогу будемо робити, використовуючи дерев’яні дошки і плиту ДСП (OSB).
Що потрібно для роботи:
Лаги. Краще використовувати квадратні. Підрахувати необхідний метраж можна дуже просто. Нам буде потрібно 3 довгих (по довжині балкона) і орієнтовно, для стандартного балкона завдовжки 3,5 м, 6 коротких по ширині балкона.
З інструменту знадобиться перфоратор з буром 6 мм завтовшки, шуруповерт, дриль, рулетка і гострий ніж.
Процес монтажу каркаса за допомогою дерев’яних дощок
Спочатку рекомендується розташувати на бетонній підлозі короткі з інтервалом між ними 70-80 см. Їх необхідно просто прибити до підлоги дюбелями, без визначення правильності їх установки по рівню. Для цього потрібно просвердлити дрилем (не до кінця) отвори, через які за допомогою перфоратора прибиваються до бетону. Після того, як всі лаги прибиті, укладаються довгі поздовжні лаги. Вони не повинні йти впритул зі стіною і передньою стінкою балкона. Можна укладати лаги і навпаки, але це потребує тривалого процесу вирівнювання.
Поздовжні дошки перевіряються за допомогою довгого рівня на предмет знаходження найвищої точки. Лага, на якій знайдена така точка, вирівнюється в поздовжньому відношенні за допомогою клинів або підкладок. Поздовжня дошка прикручується саморізами до поперечним лагів. Саморізи утоплюемо за допомогою шуруповерта вглиб верхніх лаг. Після цього проводиться вирівнювання двох інших лад щодо вже встановленої першої лаги. Використовуючи рівень і монтажні клини, всі три лаги встановлюються в одну площину. Клини для забезпечення стійкості підкладаються під дошки з обох сторін. Дві лаги також прикручуються до коротки поперечок.
Процес утеплення підлоги
Розберемо два варіанти утеплення:
За допомогою товстого пінопласту. За допомогою рулетки заміряються відстані між сусідніми дошками. За цими розмірами вирізаються шматки пінопласту і щільно вставляються у проміжки лад.
За допомогою мінеральної вати. Вата укладається в 1-2 шари між поздовжніми лагами.
Загальні вимоги до укладання утеплювача:
На підлозі не повинно залишатися неутеплених просвітів. Всі проміжки між дошками і стінами також повинні бути заповнені.
Монтаж плити
За потрібними розмірами вирізаються шматки плити ДСП, укладаються на підлогу і прикручуються до поздовжніх лагів саморізами завдовжки 45-50 мм. Для правильного визначення місця знаходження лаги на стінах ставляться відмітки, і проводиться лінія. Необхідно стежити за тим, щоб шматки плити не стикалися і не зачіпали за стіну. У цьому разі виникнення неприємного скрипу буде вам гарантовано. Робіть проміжки між шматками близько 2-3 мм. У місці заходу плити на балконний поріжок плита не повинна прогинатися. Якщо вона «грає», то ви невірно розрахували висоту лаг. У цьому випадку її доведеться прибити дюбелями в двох місцях до бетонної порожку.
Якщо для утеплення підлоги використовувалася вата, то її частинки в процесі експлуатації можуть проникати через невеликі щілини на балкон, що дуже небажано. Тому, якщо в підлозі є якісь незабиті щілини, їх бажано закрити за допомогою монтажної піни.
Далі проводиться настил на плиту лінолеуму або ламінату. Монтаж теплої підлоги закінчений.
Ви зробили ремонт в передпокої і старі шафи зовсім перестали до неї підходити? А може просто хочете щось змінити? Зовсім не обов’язково позбавлятися від старих шаф. Зробити оновлення старих меблів набагато простіше, ніж здається. І заощадити таким способом можна теж не погано,а можна купивши б\у меблі для передпокою і відреставрувавши.
Перш ніж ми почнемо реставрувати старі меблі
Перед початком роботи, потрібно, звичайно, придбати необхідні інструменти і матеріали. Мінімальний набір який Вам знадобиться:
наждачний папір із зернистістю 220,
малярська стрічка,
шпон і фарба для дерева.
Крім того, будуть необхідні пензлики і непогано було б придбати або позичити шліф машинку. Піклуючись про своє здоров’я також рекомендую вам купити маску та захисні окуляри.
В першу чергу необхідно виймати ящики, зняти дверцята, і т. д. Потім за допомогою машини, ми видаляємо з меблів старі шари фарб і лаків.Справа довга і нудна але без неї ніяк. Від того наскільки якісно ви відшліфуєте поверхню буде залежати подальша якість фарбованої поверхні.
Наступний крок — розфарбовуємо меблі обраною фарбою. Після фарбування залишаємо меблі для висихання. Після висихання повторюємо процес фарбування, який потрібно повторити три рази .
[warning]Зверніть увагу! Цікавий ефект дає застосування різних кольорів фарби для зовнішніх і внутрішніх частин меблів. Але пам’ятайте, потрібно підбирати так, щоб вони поєднувалися з колірною гамою шпону. [/warning]
[important]Порада! Щоб пофарбувати різні частини меблів у різні кольори, скористаємося малярською стрічкою для захисту вже пофарбованих деталей. [/important]
Наносимо шпон на поверхню меблів
Коли фарба буде суха, слід приступити до шліфування наждачним папером тієї поверхні, на яку ми маємо намір покласти шпон. Тепер переходимо до нанесення шпону. Спочатку потрібно точно відміряти поверхні, які повинні бути обклеєні. Потім вирізати необхідні фрагменти шпону за допомогою ножа і довгої залізної лінійки.
Під час наклеювання шпону часто під листом виявляються дрібні бульбашки повітря. Цієї проблеми можна легко уникнути, все що потрібно це окропити поверхню перед наклеюванням водою. Щоб все вийшло рівно і красиво, знадобиться друга пара рук. Попросіть на допомогу когось з родини чи сусідів. Тоді один чоловік притримує шпон, а другий-повільно і ретельно його приклеює.
Висновок
Як бачимо, нічого складного в тому, щоб своїми руками оновити меблі немає. Мінімум інструменту і матеріалів, трохи меблів і все що залишилося це прикрутити ручки до дверцят шафи і… запросити гостей, щоб оцінили вашу роботу.
Знаєте ви, що деякі знавці фен-шуй вважають, що несправна каналізація з закупореними трубами, забиті сифони, приносять у дім негативну енергію? Негативний вплив поширюється на фінанси, здоров’я, прагнення або взагалі відносин між людьми. Не кажучи вже про те, що забиті труби дуже дратують під час самого використання мийок, ванн або раковин.
Ви можете викликати сантехніка ummistuse likvideerimine або самі впоратися з забитою каналізацією своїми руками з допомогою засобів, які напевно є у вас вдома. Це сода, оцет. Чи працює це? Працює! Переконайся самі застосувавши викладені нижче рекомендації.
Що нам потрібно для цього?
3/4 — 1 склянки соди,
1/2 склянки оцту,
вода,
чайник,
пробка для раковини.
Інструкція
Вийміть все з раковини або ванни.
Засипте в каналізаційні труби на виході від 3/4 до 1 склянки соди.
Потім влийте півсклянки оцту і відразу ж закрийте відтік спеціальною пробкою або покладіть на нього тарілку. Випаровування від реакції повинні залишитися в трубі. Пам’ятайте про це, це дуже важливо. Також стежте, щоб випаровування не потрапили вам в легені і в очі.
Залиште закритими каналізаційні канали на 30 хвилин. Не використовуйте раковини або ванни. Попередьте домашніх, щоб вони також не користувалися «благами цивілізації».
Нагрійте в чайнику води, зверніть увагу що вона не повинна бути 100 градусів, а приблизно 70-80.
Після того як тридцяти хвилин пройдуть, вийміть пробку з стоку.
Залийте в сток раніше підготовлену воду.
Після цього відразу потрібно включити кран з холодною водою, приблизно на 2-3 хвилин.
Якщо потрібно то можна повторити цей процес.
Для підтримки ефекту промивайте таким чином труби раз в місяць. Завдяки цьому ви позбудетеся від неприємних запахів з каналізаційних отворів, труби будуть чистими і користуватися сантехнікою ви будете без будь-яких додаткових проблем.
Висновок
Як бачимо, нічого складного, і що саме головне — дешево! Якщо каналізація у вас забилася так що без сантехніка не обійтися то цей рецепт очищення каналізації не ховайте. Після візиту сантехніка промивайте таким чином труби раз в місяць, і викликати його знову доведеться не скоро.
Самостійнепідключення посудомийної машинизаймає менше години. Якщо ви хочете самостійно підключити посудомийну машину, потрібно придбати необхідні аксесуари і слідувати чіткому виконанню інструкції по установці.
Аксесуари необхідні для підключення посудомийної машини
Для того щоб самостійно підключити посудомийну машину необхідно придбати такі аксесуари: елементи для води з боковим підключенням, подовжувач і клапан кріплення 1 дюйма в діаметрі і ущільнення. Вони доступні практично в будь-якому магазині з аксесуарами для встановлення сантехніки.
Необхідні також відповідні шланги для підведення і відведення води. Купуючи машину , ми отримуємо в комплекті шланги довжиною 1,2 — 1,5 метра, але якщо машина буде встановлена далі, то доведеться їх купити. Потрібно також придбатиобладнання для водопідготовки, якщо ви його ще не встановили, зробіть це обов’язково. Встановлений фільтр заощадить не тільки ваші гроші, але і нерви
Зверніть увагу! У ситуації, коли у нас на кухні є раковина, з підведеним до неї трубопроводом з водою і каналізацією, можна вибрати затишне поруч з нею місцем для миючої машини, і встановити її.
Порядок роботи при підключенні посудомийної машини
Перш ніж приступити до підключення посудомийної машини , звичайно, нам потрібно перекрити вентиль водопостачання. Потім під’єднуємо злив води до каналізаційної труби з використанням відповідних перехідників, з використанням ущільнювачів шланг підключають до сифону раковини. Настав час підключення до водопроводу, приєднуємося до труби за допомогою трійника, встановивши шланг і приєднавши до мийній машині. Ну і вмикаємо вилку в розетку.
Увага! Посудомийні машини працюють при напрузі 220 в, що не створює проблеми додаткової проводки електричної системи, однак,слід пам’ятати, що розетка, до якої буде підключена посудомийна машина, повинна в обов’язковому порядку бути заземлена.
Дивіться відео щоб більш детально зрозуміти як правильно зробити монтаж посудомийної машини
Світлодіодна стрічка RGB— це сучасне освітлення з низьким енергоспоживанням і тривалим терміном служби. Дуже економічний варіант освітлення, до плюсів слід віднести швидкий монтаж і високу потужність світіння. А якщо все це ще й об’єднати з фантазією, підійти до монтажу стрічки творчо, то різноманітність можливих композицій просто ошелешує.
Розглянемо що собою являєrgb стрічкана основі самого поширеного пристрою.
Опис
Довжинасмуги LED RGBкотушки: 500см, і її можна різати на шматки до 10 см.
Мінімальний радіус вигину2 см, одного разу зробив загин повинні бути закріплені, щоб уникнути повторення, щоб уникнути втоми матеріалу.
Світлодіодна стрічка RGBмає низьке споживання енергії 7,2 W на 1м.
Довгий термін служби, близько 50000 тисяч годин світіння.
Завдяки своїй гнучкості ідеально підходить для декоративного освітлення інтер’єру.
Ступінь захисту IP65 дозволяє використовувати продукт на вулиці або у вологих приміщеннях.
Монтаж світлодіодної стрічки
Установка проста і дуже швидка,RGB стрічкиможна легко і швидко монтувати на гіпсокартоні, дереві, кераміці, бетоні та інших матеріалах. Монтаж до основи можна здійснити за допомогою: ізоляційної стрічки LED, клею, профілю LED.
З’єднання стрічок виконується з допомогою конекторів (мама, тато) або шляхом пайки .
З’єднання за допомогою пайки повинні бути виконані на спеціальних підкладках (разом з «+/-«). Час пайки не повинна перевищувати більше 10 сек. Максимальна температура паяння становить 260°C.
панелі світлодіодні rgbтакож можна різати, найменший елемент може бути видалений шляхом вирізання ножицями в потрібному місці, що 10см.
Порада! Не рекомендується підживлювати ділянок довжиною більше 5м, в поєднанні з інтерфейсом. З’єднання частин більш ніж на 5м від одного джерела живлення може бути виконано тільки в паралельному з’єднанні. (окремі дроти живлення до блоку живлення). Слід пам’ятати про вибір діаметру дроту для можливих перепадів напруги.
Зверніть увагу! Необхідно докласти максимум обачності, щоб поверхня, на якій кріпиться стрічка була чистою і сухою, ретельно очистіть покриття від масляних плям, силікону або пилу. Поверхня повинна бути чистою і мати цілісність структури.
Інформація з техніки безпеки
НІКОЛИ не монтуйте смужки світлодіодних стрічок при підключеноій напрузі !!!
Стрічку LED RGB, ні один з її компонентів не можна піддавати тиску або механічної деформації.
Акуратно проводите монтаж, поспіх може призвести до пошкодження доріжок.
Необхідно дотримувати правильну полярність електрики. Неправильна полярність може пошкодити стрічку LED.
Паралельне підключення — рекомендується, так як це безпечно. Послідовне з’єднання не рекомендується. Різкий стрибок напруги може призвести до перевантаження і пошкодження пристрою.
Переконайтеся, що подана напруга 12 в постійного струму.
У разі кріплення на металевих або інших матеріалах які проводять струм, потрібно зробити ізоляції між стрічкою RGB і поверхнею, на якій вона монтується.
Зверніть увагу! Світлодіодні стрічки RGB упаковані в спеціальні сумки які перешкоджають утворенню статичної електрики. Не виймайте з них стрічку без потреби, а під час монтажу, невикористані шматки тримайте в упаковці.
Установка стрічок RGBповинна бути виконана з дотриманням всіх правил, норм безпеки. Тільки кваліфікований персонал (електрик) може мати право на установку.
Виробник/імпортер/дистриб’ютор не несе відповідальності за збитки або тілесні пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою.
Висновок
Незважаючи на простиймонтаж ргб стрічоккраще зверніться до кваліфікованого професіонал, якщо у вас є які-небудь сумніви що до роботи пристрою, безпеки або способу підключення. В ознайомлювальних цілях пропонуємо вам подивитисявідео до цієї статті як зробити монтаж РгБ стрічки
Добре розроблена і доведена до сходів терас бруківка може бути прикрасою будинку.Тротуарна плитказ успіхом може бути використана як матеріал для будівництва зовнішніх сходів.
Правильно підібрана тротуарна плитказ бруківки є ідеальною альтернативою клінкерної плитки. Крім того, застосування одного і того ж матеріалу на сходах і алеї чудово вписується в проект облаштування навколишнього середовища будинку.
Грунт з-під сходів
Рішення будівництва сходів з бруківки вимагає знань про стабільність грунту, на якому побудований наш будинок. Найчастіше, нам про це говорить, класифікація ґрунтів. Слабка основа, потребує посилення. Можливі неприємності, пов’язані, наприклад, з високим рівнем грунтових вод, погіршенням грунту, і її рухами, під час зміни сезонів. А якщо основа хорошої якості, можна спокійно братися за будівництво.
Першим завданням є вибір землі, яка знаходиться в тому місці, де ми хочемо побудувати сходи. Потрібно копати землю на глибину 20-25 см. Потім зробити основу :піщано-цементну. При слабкій основі, потрібен буде каркас із сухого бетону, можливе засипання суміші, яка дозволить застигнувши зміцнити грунт.
Бруківка, перші кроки
Для виготовлення сходів, тераси, потрібна гладка бруківка. Дуже важливий момент-це розмір сходинок. Слід пам’ятати також про встановлення відповідних ухилів. Кількість побудованих сходинок, залежить від різниці рівнів між терасою і садом. При визначенні ступеня глибини краще всього розмістити їх відповідно до розміру плитки. Це дозволить вам уникнути стомлюючого різання матеріалу і позитивно вплине на естетичний вигляд сходів.
Знаючи перераховані вище параметри, ми починаємо будівництвосходів для терасивід впровадження елементів кордону.
Зверніть увагу! Трапецієвидні елементи призначені також для будівництва сходів. Їх форма полегшує точне формування дуг. Кожен елемент повинен бути посаджений на штукатурну суміш або на стяжку. Найпростіший спосіб осадження їх на сухий або напівсухий бетон. Важливо, не закопувати їх в землю, тому що, як несущі елементи, вони вимагають стабільного і сильної основи.
Необхідні інструменти длябудівництва сходів
При установці елементів країв необхідними інструментами є рівень, метр, і шнур. Постійно необхідно перевіряти і ширину ссходинкиі та її рівень. Після стабілізації краю сходинки, укладаємо сам матеріал — бруківку. Бруківка має бути укладена за допомогою гумового молотка — у разі необхідності, бажано білого або безбарвного кольору (щоб не залишати на ній брудних слідів). Можна також робити це звичайним молотком, але через дошку. Завдяки цьому ми зможемо бути впевнені, що не пошкодили поверхню бруківки.
Чим заповнити шви між бруківкою?
Шви між бруківкою заповнюють сухим цементом. Поверхню сходів кілька разів посипають , потім замітають і поливають водою. Це гарантує точне заповнення швів між бруківкою.
Також майте на увазі, що на невеликих поверхнях не можна використовувати ущільнюючі машини, щоб не пошкодити поверхню. Будівництво терасових сходів може здатися банально простим, однак необхідно залучити для таких робіт,професійну команду.
Висновок
Дизайн саду і його «дружність» з дизайном і архітектурою будинку поступово стають стандартом як для великих, так і маленьких будинків. У будь-якому випадку, часто вирішують деталі, в питанні досягнення гармонії. Хороше планування івиконання сходів для терас, безумовно, відноситься до них. Про це необхідно пам’ятати при будівництві або ремонті старого балкона, і навіть ганку біля фасаду будинку.
Правильнийвибір підлогового покриття — гарантіятривалого використання.Авостанні рокиросійські покупціне можуть поскаржитисянавідсутність виборутоварів такоготипу: на продаж, неє різні видикилимів, килими тапокриття для підлоги іламінату, атакож різнихвидів черепиціі, звичайно, «героєм»в нашій історії, лінолеум.Хтось може сказати, мовляв, ми знаємо, що нічогоцікавого!Але не потрібнопоспішати.
Фото лінолеуму з нанесеним малюнком
Укладання лінолеуму на дерев’яну підлогу — майже не відрізняється нічим від укладання його на інші покриття, з одною лише відмінністю — підготовка основи. Якщо ви прочитаєте цю статтю до кінця то взнаєте не тільки як правильно класти лінолеум на дерев’яну підлогу, а легкістю зможете встановити його будь де. Завдання це цілком під силу тим, хто навіть не має спеціальної підготовки. Щоб правильно виконати роботу , досить ознайомитися з нескладними правилами . Що повинна знати людина, яка вирішила поміняти своє старе підлогове покриття на нове? У першу чергу Вона повинна знайти якомога більше інформації про те, з чим їй доведеться зіткнутися в процесі роботи. Як кажуть, потрібно знати ворога в обличчя. З цього, мабуть , і почнемо !
Все про лінолеумі
Лінолеум , як правило , виготовляється з природної сировини ( джутової тканини , деревної смоли , лляної олії , порошку вапняку , коркового борошна ) . Дане підлогове покриття універсальне, воно підходить і для квартир, і для приватних будинків , офісів і комерційних структур. Особливо гарний він для настилу в місцях з великою прохідністю , наприклад , якщо ми говоримо про житловому приміщення, то це підлога на кухні , в коридорі , вітальні. Популярність даного будівельного матеріалу очевидна , він володіє відмінними показниками;
міцність,
водонепроникність,
зносостійкість,
еластичність.
Крім того , лінолеум простий в укладанні та догляді. Ще одна незаперечна перевага — це прийнятна ціна, кожен може знайти щось по кишені. На будівельних ринках зараз можна зустріти тисячі найменувань лінолеуму. Залежно від сировини продукт можна умовно розділити на такі види:
Алкідні покриття, що містить алкідні смоли , пігменти та мінеральні наповнювачі. Виготовляють їх на синтетичній, і на натуральній основі. Бувають одноколірними, багатобарвний, з малюнком. Даний вид лінолеуму відрізняється стійкістю до стирання , має високі теплозвукоізоляційні властивості . Мінуси — крихкість , схильність до утворення зламів .
Полівінілхлоридний тип виробляється з полімерного матеріалу. Основа може бути різна ( спінена , теплоизолююча, тканинна , зустрічаються продукти та і без підоснови зовсім).
Гумовий лінолеум (він же релин ) . Товщина матеріалу — 3 мм. Нижній шар виготовляють із суміші утилізованої подрібненої гуми і бітуму , верхній — з кольорової гуми. Даний продукт характеризується високими показниками водостійкості і еластичності. Застосовують його частіше в промислових та виробничих приміщеннях.
Коллоксіловий лінолеум — це покриття з нітроцелюлози . Матеріал цей вологостійкий , еластичний, має красивий блиск.
Малюнок, нанесений на продукт , відповідно до технології покривають захисним шаром , щільність і товщина якого і визначає зносостійкість матеріалу. Чим шар більше, тим і вартість лінолеуму вище. За даним критерієм виділяють:
побутовий лінолеум. Він має досить хороший показник зносостійкості , використовується в житлових приміщеннях.
Комерційний лінолеум — володар найвищого показника зносостійкості. Область застосування — приміщення з високою прохідністю.
Напівкомерційний лінолеум характерна середня зносостійкість. Настилати матеріал рекомендується в офісах та інших приміщеннях з середньою прохідністю.
Різноманіття лінолевого покриття. Фото
Зверніть увагу! Використання продукту згідно з класифікацією, звичайно ж , носить рекомендаційний характер , але не забувайте, підбір покриття відповідно до його призначенням — запорука успішної експлуатації. До речі, для укладання на дерево краще придбати лінолеум з хорошою звуко- і теплоізоляцією. Визначилися з вибором матеріалу? Тоді приступайте до його укладання на підлогу!
Як покласти лінолеум: докладна інструкція
Перше на що слід звернути особливу увагу це підготовка поверхні. Лінолеум стелять тільки на рівну поверхню. Справа в тому , що якщо не виконати цю умову , то всі вади полу будуть проглядатися через покриття , крім того , згодом це призведе до деформації продукту . Формула тут така : чим краще підготовлена поверхня, тим красивіше виглядає нове покриття і тим довше воно вам прослужить .
Підготовка основи
Дощата підлога з часом деформується й ушкоджується , саме тому майстри будівельної справи рекомендують під лінолеум настилати фанеру , листи ДВП або ОСБ. Якщо дерев’яна підлога непогано збереглася, то товщина плит всього в 5-8 мм підійде , якщо ж спостерігаються серйозні перепади , то товщина плит повинна бути не менше 1,5 см. Підготовка підлоги проводиться в такій послідовності (праця ця клопітка, але обійти етап стороною неможливо) :
Зніміть стару фарбу з підлоги (якщо така є) шпателем. Щоб фарба легше сходила , нагрівайте її будівельним феном.
Скриплячі при ходьбі дошки прибийте цвяхами до лагів .
Вирівняйте поверхню рубанком ( ручним або електричним ) . Підійде і шліфувальна машина для паркету.
Стару підлогу пропилесосьте , ретельно вимийте і просушіть. Якщо ви вирішили використовувати фанеру , то придбайте спеціальний клей для паркету , в якому є наповнювач для збільшення в’язкості. Листи фанери кладіть зі зміщенням приблизно на 1 / 2 аркуша.
Вже приклеєну фанеру додатково прикріпіть цвяхами до підлоги. Зазори зашпатлюйте тієї ж мастикою , якої приклеювали листи фанери до підлоги , стики зашліфуйте .
Просочіть висохлі листи теплою оліфою.
Фото правильно підготовленої основи під напільне покриття
Готуємо матеріал до укладання
Перед тим як постелити матеріал на дерев’яну підлогу , необхідно , щоб він пару днів відлежався , вистоявся, розправився. Все це має відбуватися виключно при кімнатній температурі. Продукт повинен бути абсолютно рівним , без перегинів або складочок . Помітили що не-будь з перерахованого ? Притискайте настил дошками або книгами , усуньте похибки. Якщо ж складка не піддається маніпуляціям, шматок лінолеуму доведеться замінити , інакше при роботі у вас з’явиться маса проблем, крім того, підлога буде виглядати непривабливо. Ще один важливий момент: всі роботи потрібно проводити в приміщенні з вологістю 40-60%.
Проводимо розрахунки матеріалу
Тепер розрахуємо кількість матеріалу , який вам знадобиться. Спочатку замірте довжину і ширину приміщення з урахуванням виступів, можливий простір під вікном , дверима, ніша під стіну. Розрахунок слід робити з урахуванням максимальної ширини і довжини кімнати. Додайте до отриманих чисел10 см на запас. Якщо є візерунок , то враховуйте також підгін матеріалу. Все це дуже важливо для того , щоб правильно покласти лінолеум. Перед укладанням визначитеся з правильним напрямком покриття. Мармуровий або однотонний настил розташуйте по лінії світла, в ідеалі це розгортання матеріалу від вікна до дверей. Якщо лінолеум ви укладаєте на дерев’яну підлогу , то стики робіть на середині дошки . Ці нехитрі поради дозволять вам максимально приховати шви.
Інструмент
Тепер готуємо інструменти, необхідні для укладання ! До них відносяться:
добре наточеній ніж ,
дерев’яний шпатель ,
лінійка,
валик для лінолеуму,
сталевий зубчастий шпатель ,
клей ,
клеюча двостороння стрічка .
Способи настилу покриття
Постелити лінолеум можна декількома способами:
перший — звичайній настил без приклеювання. Даний спосіб вважається найшвидшим , однак він підходить тільки для приміщень площею не більше 15 квадратних метрів з невеликою прохідністю;
Зверніть увагу! При такому настилі матеріал зношується набагато швидше , крім того , збільшується ймовірність утворення так званих хвиль.
другий варіант — фіксація матеріалу двостороннім скотчем. Це непогано захищає лінолеум від передчасного зношування. Ще один плюс — за бажання покриття можна замінити чи взагалі прибрати, але знайте , сліди від нього можуть залишитися на вашій підлозі;
найкращий варіант — приклеювання клеєм. Якщо площа кімнати більше 20 квадратних метрів , то це єдиний правильній спосіб . Термін служби покриття в такому випадку зростає. Також недолік — процес цей досить-таки трудомісткий .
Фото готової підлоги
Як правильно покласти лінолеум : про процес в подробицях
Як покласти лінолеум на дерев’яну підлогу. Розстеліть лінолеум по поверхні. Залиште запас в 5-10 см на плінтусах . Розгладьте матеріал валиком від центру до стін. Якщо валика нема можна використати кусок доски обтягнутої тканиною, а в крайньому вибадку використати власні руки. У кутах зробіть невеликі надрізи на лінолеумі . Якщо ви вибрали метод без клею , то ножем відріжте надлишки уздовж стіни .
Якщо ж стеліть настил за допомогою двостороннього скотчу , то клейте його по всьому периметру кімнати, не знімаючи захисний стрічку . Лише після , розгорнувши рулон , відігніть одну половину на іншу , потім зніміть захисний папір , розстелите остаточно лінолеум , розгладьте його .
Якщо ви робите укладання на клей , то спочатку відігніть одну половину лінолеуму , нанесіть клей на основу , розподіліть розчин по підлозі валиком або зубчатим шпателем, залиште на 20 хвилин. Після розігніть складену частину матеріалу і ретельно розгладьте. Операція аналогічна і з іншою стороною.
Надлишки лінолеуму відріжте , краї сховайте під плінтусом , а в дверному отворі поставте рейки-пороги.
Кілька додаткових рад
Якщо потрібно покласти кілька смуг в кімнаті, наприклад , якщо площа приміщення більша або не вийшло знайти лінолеум потрібної ширини, то вам напевно буде цікаво дізнатися , як їх зістикувати . Робиться це так:
кладуться смуги лінолеуму так , щоб одна заходила на іншу , приблизно на 10 см.
відгинається одна смуга , на неї наноситься клей. Приклеюється до основи ! Те ж саме робиться з другої смугою.
ножем у місці перехлйоста робиться надріз при якому прорізуються обидва слої лінолеуму. Після цього видаляються обрізки і обидва краю приклеюються до основи полу. При приклеюванні потрібно відрегулювати шов.
після того як клей схопиться шов додатково потрібно обробити холодною зваркою. Попередньо на краї лінолеуму наклеюється малярній скотч, потрібен він для того щоб захистити лінолеум від забруднення при зароблювані шва зваркою. Коли шов буде готовий , стрічка забирається, а шов шліфується наждачним папером.
Зверніть увагу! Після приклеювання матеріал потрібно щільно спеціальним катком. Запам’ятайте , на лінолеум не можна наступати , поки він повністю не висохне. Ознайомившись з усіма тонкощами у виборі лінолеуму і правилами укладання його на дерев’яну підлогу , без сумнівів вам буде легко впоратися з завданням без допомоги фахівців. Сміливо беріться за роботу !
Висновок
Ми дізналися як вибрати та як правильно постелити лінолеум. Як бачимо, з завданням цим можливо впоратися своїми з обмеженим набором інструментів. Якщо у вас залишилися ще якісь питання то рекомендуємо вам подивитися відео до цієї статі.
Оригінальну книжкову полицю із старої драбини своїми руками зробити доволі легко. Напевно багато у кого є старі сходи які вже нікому ні чого не вині і сумно відпочивають припадаючи пилом на горищі або в сараї. Пропоную варіант як повернути її до нового життя.
Матеріали стара драбина трохи дюбелів і шурупів наждачний папір фарба або лак декілька дерев’яних брусків, в залежності від величини драбини і дизайну майбутньої полиці. Бруски призначені для того щоб відвести сходи від стіни на потрібну відстань для ваших книг, брусок + товщина драбини = 15 см
Інструмент ударний дриль свердла по дереву і бетону шуруповерт пензлики для фарби
Проведення робіт Спочатку визначаємося з майбутнім розміщенням книжкової полиці зі сходів, проводимо розрахунки і відмічаємо її розташування. Приблизно через кожних 2 метри на стіні по периметру майбутнього розміщення сходів за допомогою дюбелів кріпимо заздалегідь приготовлені бруски до яких надалі кріпимо сходи за допомогою шурупів. Ось так в декілька кроків можна встановити в кімнаті оригінальну книжкову полицю.
Перед монтажем драбини до стіни рекомендую її зашкурити і пофарбувати, хоча це діло смаку 🙂 можна просто очистити від бруду і вкрити лаком, вид від цього у сходів може бути ще краще.
Камін — домашня піч , що має відкриту топку . При згорянні дров виділяється теплова енергія , яка обігріває приміщення . Однак для повноцінного опалення каміни не використовують , адже велика частина тепла виходи в трубу. Камін в основному використовують як елемент декору , що створює особливу ауру в кімнаті. Робити камін краще за допомогою фахівців або ж якщо вирішили зробити його своїми руками то використовуйте готові креслення, що містять докладні описи етапів робіт по виготовленню каміна на дачах або в заміських будинках.
Види камінів
Перш ніж приступати до робіт , треба вивчити, які каміни своїми руками можна побудувати . Такі вироби декору можуть бути виконані в різних стилях , мати різні габарити і форми. На розмір каміна впливає величина приміщення. Розрізняють чотири основних стилів будови камінного вогнища :класичний , кантрі (сільський ) , модерн , авангардний дизайн .
Існує кілька варіантів розміщення виробу. За цим критерієм каміни можуть бути вбудованими , кутовими , пристінними, острівними . За матеріалами, використаними для виготовлення конструкції вогнища , розрізняють чавунні і металеві каміни .
В якості палива використовують тверді види : дрова , вугілля та інші . Кутові конструкції викладають із цегли , застосовуючи потім різні оздоблювальні матеріали.
Вибір каміна
Останнім часом користуються підвищеним попитом збірно-розбірні металеві конструкції. Такі каміни своїми руками легко встановлювати , а при настанні літа їх можна також швидко демонтувати. Чавунні конструкції виглядають особливо стильно. Залежно від ваги конструкції вибирається відповідної міцності фундамент. Легкі , як і розбірні конструкції , в додаткового фундаменту не потребують. Для установки таких камінів викладають три ряди цегли , під які укладають войлок, просочений глиною , і сталевий лист. Замість цегли можна використовувати і полегшені бетонні плити.
Технологія створення каміна
• Після влаштування фундаменту приступають до укладання гідроізолюючого матеріалу, в якості якого можна використовувати руберойд. Гідроізоляція захищає цегляну кладку каміна від проникнення грунтових вод , які здатні зруйнувати конструкцію.
• Розчин для кладки каміна готують особливим чином. У ролі основних компонентів виступають пісок і глина. При цьому глину необхідно замочити за три дні до початку робіт у воді. Вологу глину заливають водою в пропорції один до одного . При замочуванні сухої глини , об’єм води збільшують удвічі . Розчин іноді помішують і доливають води при необхідності. Необхідно отримати такої в’язкості розчин глини , щоб він нагадував густу сметану. Жирність глини впливає на тривалість періоду її замочування. Гірський пісок додають в глиняний розчин в різному відношенні. На одну частину глини можна взяти до трьох- чотирьох частин піску. Досвідчені майстри проціджують розчин крізь сито , що має три-міліметрові отвори. Надлишки розчину повинні легко видавлюватися з під цегли при натисканні на неї рукою чи при ударі по ручкою кельми . Товщина швів в кладці не повинна перевищувати п’яти міліметрів.
• Досвідчені майстри кладуть каміни своїми руками « в пів-цеглини ». Щоб цегла не витягав з розчину воду , треба замочити її. До роботи приступають після того, як з занурених у воду цеглин перестануть виділятися бульбашки повітря.
• Внутрішню поверхню кладки ретельно очищають кельмою від залишків видавленого розчину. У хід пускають навіть мокру ганчірку. Інакше в процесі експлуатації висохлий розчин може обсипатися і засмітити димохід , аж до повного закупорювання . Тому зсередини поверхню каміна не штукатурять .
• Побудовані каміни своїми руками або руками професіоналів складаються з трьох основних елементів: подіуму, порталу та кожуха . При кладці подіуму передбачають нішу для дров. Розмір паливного вікна повинен мати співвідношення з площею приміщення.
• Портальний отвір каміна може бути виконаний у вигляді арки, склепіння або клина . При цьому виконують опалубку , яку майстри називають кружалом . Опалубка підпирається тимчасовими підпорами, кладку арки починають з центрального цегли , після чого її продовжують одночасно з двох сторін від неї.
• Споруджуючи димохід , треба пам’ятати , що його висота має бути не менше п’яти метрів, якщо рахувати від поверхні горіння палива. Димохід виконується у вигляді вертикальної цегляної шахти. Якщо передбачається похила ділянка , то кут не повинен бути більше 45 градусів.
Як бачите , не так просто споруджувати каміни своїми руками. Занадто багато хитрощів треба знати , тому бажано залучити до роботи досвідчених майстрів, які вже зарекомендували себе на будівельному ринку.
Нажаль ми маємо тільки 1 перевірене креслення, по якому будували самі, внесли деякі корективи, ми зробили його закритим Будемо раді читачам які поділяться з нами кресленнями своїх виробів
Для того , щоб мати більше уявлення про те , як , ряд за рядом , здійснювати кладку каміна , знизу доверху , роблять креслення каміна. Кожен пічник повинен твердо знати , що кладку каміна слід вести так , як показано на кресленні каміна. Випадок відступи від проекту каміна може привести до самих непередбачуваних наслідків. Саме тому робота пічника є складною, вимагає неабиякої точності , відповідно до креслення каміна.
Майбутній камін повинен відповідати кресленням каміна і відповідати трьом обов’язковим вимогам : по-перше , він не повинен диміти , по-друге , він повинен добре прогрівати повітря , ну і , нарешті , по-третє , камін повинен мати приємний зовнішній вигляд і вписуватися в інтер’єр .
Існують три види камінів:
Закриті каміни(вбудовані в капітальні стіни). В таких камінах топковий простір і димар розміщені в масиві стіни. Їхньою перевагою є те, що вони займають мало просту в приміщенні.
Відкриті каміни(стоять вільно ) . Вони розташовуються на середині приміщення , ефективні в експлуатації і прості у виготовленні , тепло розподіляється в усі сторони. Крім того , вони найчастіше наділені естетичними властивостями , але , як правило , займають досить велику площу.
Напіввідкриті каміни (прибудовані до стіни). Щось середнє між закритими і відкритими камінами . Вони не пов’язані з конструкцією стін , а димоходи можуть бути влаштованими всередині стіни або прибудовані до неї.
Оригінальною прикрасою вашої дачної ділянки може стати власний ставок. Ця невелика диво-споруда стане хорошим доповненням до ландшафтного дизайну. А зробити штучний ставок своїми руками — не дуже складне завдання, для досягнення якого треба знати лише деякі правила.
Вибір місця для розташування ставка.
Місце розташування майбутньої водойми є дуже важливим критерієм, оскільки від цього залежатиме, наскільки складним стане догляд за ним. При виборі місця врахуйте наступні чинники.
Вибирайте відкриту ділянку, без наближених дерев. Корені великих дерев зможуть пошкодити ставок, а листя, що падає, його постійно буде засмічувати.
Щоб не утворювалися постійно у воді водорості, вибирайте не сонячну сторону. Постійний вплив сонячних променів сприятиме розмноженню бактерій у воді та її висушуванню.
Передбачте, що в майбутньому ви можете захотіти розширити ставок або доповнити його різними іншими елементами ландшафтного дизайну, на що знадобиться додаткова площа.
Який вибрати матеріал для ставка?
Будівельний ринок надає два види матеріалів для створення дачного ставка.
Розроблені різні вже готові форми, виготовлені із склопластику або полівінілхлориду. При цьому перший матеріал вважається міцнішим і дорожчим, ніж другий. Для готових форм залишається тільки викопати котлован відповідної форми і розмістити в ньому форму Такий спосіб буде швидшим і легшим.
Іншим матеріалом служить плівка з бутилкаучукової гуми або полівінілхлориду. Як і у варіанті з готовими формами полівінілхлорид буде дешевший, але не таким довговічним (не більше десяти років служби). Бутилкаучковая плівка розрахована на термін експлуатації від тридцяти до п’ятдесяти років, що виправдовує її ціну. Перевагою плівки є можливість надати будь-якої форми і розміру вашій водоймі, що буде більше схоже з природними водоймами.
Хоча, звичайно, вибір того або іншого матеріалу залежить від ваших фінансових можливостей і запланованого дизайну штучного ставка.
Як зробити ставок своїми руками?
З штучною водоймою з готової литої форми питань я думаю не виникає: викопав котлован, вставив форму і прикрасив ставок рослинами і іншими дрібницями. А ось з роботами по ставку із спеціальної плівки слід ознайомитися детальніше.
Отже, коли ви визначилися з розмірами майбутнього ставка, вирішуєте, копати котлован самостійно (якщо невеликий) або за допомогою екскаватора. У будь-якому випадку перед початком робіт поставте розмітку по контуру майбутньої водойми — для цього можна використати кілочки. Краї роблять в основному глибиною до тридцяти сантиметрів і шириною до двадцяти, далі йде вже основна чаша. Рівень нахилу має бути 45 градусів для берега з мінімальною глибиною в 60 — 80 сантиметрів.
Це необхідно для того, щоб взимку ставок не промерзав повністю, а в жару не перегрівався, інакше загине флора і фауна водойми.
Дно котловану треба вирівняти, прибрати усі наявні камені і інше. Усе це може пошкодити плівку. Потім поверхню посипають піском (приблизно в п’ять сантиметрів), пісок повинен бути просіяним, поверх нього кладемо геотекстильне полотно. Як тільки котлован готовий, закріплюємо плівку, для цього потрібно буде вирити рів по контуру ставка глибиною в п’ятнадцять сантиметрів. Розмір плівкової основи повинен враховувати усю довжину водойми і його глибину в подвійному розмірі, по краях залишаємо запас в 50 сантиметрів.
Лист плівки розташовуємо вільно і на її краї кладемо для попереднього закріплення каміння. Потім слід наповнити водойму водою і залишити на добу, щоб плівка набула потрібної форми. Після усього виконаного обрізуємо надлишки плівки, але враховуємо, що нам знадобиться двадцять п’ять сантиметрів для обмостки.
Обмостка може бути виготовлена з будь-якого матеріалу відповідної до вашого проекту водойми : штучний камінь, цегла, плитка і інше. Укладається матеріал обмостки на розчин цементу, шириною не менше шістдесяти сантиметрів.
Все ваш штучний ставок готовий, залишилася ще важлива частина — декор водойми. У спеціалізованих магазинах ви знайдете незлічену кількість рослин, риб, предметів, що прикрашають такі споруди. Можна встановити фонтан, зробити оригінальне підсвічування, розмістити цікаві фігурки і багато що інше, що тільки захочеться вашій фантазії.
Слід уважно підібрати рослини для води. Вони встановлять поступово біологічний баланс, при якому система життєзабезпечення рослин сама себе регулюватиме.
Догляд за ставком
Прибирайте усі бур’яни з країв ставка, також ниткоподібні водорості у воді, для цього можна використати простий садовий інвентар або спеціальні хімічні препарати, які заразом і почистять його;
Періодично підливайте воду при пересиханні ставу;
Для зимівлі ставок слід підготувати: прибрати усе сміття з поверхні води (особливо листя, яке опускається на дно), деякі рослини тимчасово пересадити в інші ємності, рослинність (при її сильному заростанні) прорідити, а потім накрити водойму спеціальною захисною сіткою;
Після зими треба вирізувати усю усохлу рослинність, промити стінки і дно від мулу, якщо ви встановлювали фонтан, то його можна запускати зазвичай вже в квітні місяці.
Як видно, прикрасити свою земельну ділянку ставком для дачі своїми руками не дуже складно, і це не потребує великих витрат.
Тирсобетон є одним з різновидів бетону, що відрізняється дешевизною, при цілком прийнятних якісних характеристиках. Основна сфера його застосування — виготовлення блоків. Отримані блоки можуть використовуватися для зведення несучих конструкцій, що захищають, а так само для утеплення стін, фундаментів і інших елементів.
Характеристики тирсобетону
Розглянемо основні властивості тирсобетону з точки зору різних чинників:
Екологія. Матеріал є повністю екологічно чистим, і не вступає в протиріччя з існуючими нормами СанПіН.
Водопоглинання і морозостійкість. Виходячи з того, що щільність тирсобетону і вологість його сировини може коливатися в дуже значних межах, те ж саме можна сказати і про ці показники. Якщо робити відносно щільний розчин, і вживати заходи по захисту компонентів від вологи, то водопоглинання у тирсобетона може бути понижене до 2-4 що дозволить підняти показник морозостійкості до 100 циклів, а це хороший показник.
Вогнестійкість. Незважаючи на те що матеріал на 50 % складаеться з тирси, він має досить високий показник вогнестійкості.
Міцність. Тут все залежить від конкурентного складу матеріалу, а так само від марки цементу, використовуваного в процесі приготування тирсобетону. Для отримання максимальної міцності, рекомендується використовувати цемент М 500.
Зверніть увагу, що в тирсобетоні може зовсім не використовуватися цемент, який замінюється вапном.
Як зробити тирсобетон своїми руками
Щоб приготувати тирсобетон своїми руками, необхідно, спершу розглянути його склад.
Основою матеріалу є деревна тирса. Крім того, він містить пісок, цемент або вапно і воду. Тирсобетон ділиться на марки, виходячи з використовуваних компонентів і їх пропорцій. Розглянемо їх по співвідношенню
цемент — вапно — пісок — тирса.
М10: 1 — 2 — 1 — 8
М15: 1 — 1,2 — 1,2 — 4
М15 (варіант без вапна) : 1 — 0 — 2,3 — 6
М25: 1 — 1 — 1,2 — 4
М25 (варіант без вапна) : 1 — 0 — 1,7 — 3,8
Щільність матеріалу знаходиться в прямій залежності від долі піску, і в зворотній від долі тирси. Чим щільніше тирсобетон, тим вище його міцність і нижчі теплозахисні властивості.
Якщо з блоків тирсобетона планується зведення будівель, то матеріал необхідно армувати.
Тепер, готуємо тирсобетон своїми руками :
1. Підготовлену тирсу необхідно просіювати (рекомендовано сито 10-20 мм), щоб усунути домішки кори. В якості сита можна використати звичайну сітку-рабицю з відповідним осередком.
2. Якщо тирса довго зберігалася або ви припускаєте використати блоки в умовах високої вологості, тирсу необхідно обробити мінералізатором. Це понизить водопоглинання матеріалу, поліпшивши його властивості. Виконується ця процедура шляхом вимочування тирси у вапняному молоці з подальшим просушуванням і вимочуванням вже в складі з води і рідкого скла.
3. Пісок, цемент, вапно і тирса заготовлюються виходячи з вказаних пропорцій для вибраного вами типу бетону.
4. Спочатку, змішується пісок, цемент і вапно.
5. До отриманої сухої суміші додається тирса.
6. Тільки після цього, склад поступово заливається водою з постійним перемішуванням. Оптимальним варіантом додавання води є розбризкувач.
7. Оптимальну кількість води можна визначити таким чином: суміш стискається в руці, і оцінюється результат цієї дії. Якщо суміш після стискування зберегла форму, а долоня залишилася злегка вологою, то пора припиняти зволоження.
8. Повної міцності тирсобетон досягае приблизно через 90 діб.
Відео
Дивіться відео до ціеї статьї про виготовлення тирсобетону своїми руками, характеристика
Грунтовку і шпаклівку, можна виготовити самому. Щоб закрити пори і тим самим запобігти вбирання фарби в деревину або штукатурку, їх перед забарвленням грунтують.
Для обштукатуреної поверхні просту грунтовку під вапняне забарвлення і білення готують так: 2,5кг вапняного тіста розводять в 5л води і додають 100г солі. Сіль заздалегідь рекомендується розчинити в гарячій воді. Перемішавши суміш, доливають ще 3-4 л води. Приготовану грунтовку наносять на підготовлені поверхні кистю. Після повного просушування забарвлюють вапняною фарбою.
Під клейову фарбу рекомендують наступний склад грунтовки :
Спочатку в 2л киплячої води розчиняють галун. (Алюминиево-калиевий галун не завжди буває у продажу. Замість нього+ можна узяти 100-150 г мідного купоросу.) Клей замочують в холодній воді заздалегідь, за 8-10 годин до приготування грунтовки, потім його розводять киплячою водою до 10-процентної консистенції(100г клеївши на 1л води) в окремій посудині. Розчин квасцов вливають, помішуючи, в гарячий клей. Мило розчиняють окремо в гарячій воді і туди ж вливають вказану порцію оліфи при безперервному енергійному перемішуванні. Отриману емульсію виливають в суміш квасцов і клеївши. Після цього додають крейду і усі розводять водою до отримання 10л складу. Загрунтовану поверхню треба сушити не менше доби.
Поверхні під масляну фарбу грунтують оліфою. Щоб не допустити пропусків, оліфу трохи підфарбовують вохрою або іншим сухим пігментом(приблизно 10т ваги оліфи) або густотертою фарбою. Краще додавати сухі пігменти, оскільки їх частинки створюють на поверхні невелику шорсткість, завдяки чому фарба пристає краще. Якщо шар старої фарби зберігся добре, грунтувати виріб не треба, його потрібно ретельно промити мильною водою або міцним розчином пральної соди у воді, інакше нова фарба лягатиме погано.
Підготовка поверхонь під забарвлення — робота шпателем.
Металеві вироби краще всього грунтувати антикорозійною грунтовкою, складеною по наступному рецепту : в 3 частинах оліфи або глифталевого лаку розчиняють 2 частини жовтої цинкової фарби або цинкового крону. Грунтовка на лаку краще в тому відношенні, що лак сохне швидше, ніж оліфа.
Грунтовка наноситься на поверхню тонким і рівним шаром.
Поверхні, що грунтують, потрібно уважно оглянути і усі помічені тріщини, щілини, нерівності і інші дефекти закласти підмазуванням.
Для обштукатурених поверхонь, підготовлених під клейову і вапняну фарбу, підмазування роблять так: змішують 1кг гіпсу з 2,5кг крейди, що просіює, і отриману суміш заливають 10-процентним клейовим розчином до утворення пастоподібної маси.
Для закладення дефектів на дерев’яних і металевих поверхнях підмазування готують таким чином: на 1кг оліфу або подмазочного лаку беруть 100г 10-процентного розчину клею і в суміш додають меленої крейди до робочої в’язкості(звичайний 2-3 кг); склад, приготований на лаку, висихає швидше.
Підмазування наносять шпателем, після підсихання шліфують шматком пемзи або піщаною шкіркою і видаляють пил дрантям або щіткою.
Для простого забарвлення поверхонь можна обмежитися описаною вище підготовкою. Якщо потрібно чистішу обробку, шпаклюють не лише дефектні місця, але усю поверхню, яку хочуть забарвити.
Під водні барвисті склади можна скористатися такою шпаклівкою: на 1л 10-процентного клейового розчину беруть 25г оліфу і біля 2,5кг крейди, що просіює, в підігрітий клейовий розчин виливають оліфу і перемішують, а потім додають крейду до утворення пастоподібної маси.
Для суцільної шпаклівки під масляну фарбу(підлог, віконних палітурок, дверей і інших поверхонь) застосовують шпаклівку наступного складу :
Оліфа …1кг
Сикатив….50г
Клей рідкий(10-процентний розчин).200г
Мило господарське.20г
Мів мелений. До робочої в’язкості
При швидкому перемішуванні в оліфу вводять сикатив, розчини мила і клею, після чого додають крейду до утворення пасти. Шпаклівка завжди робиться дещо рідше за підмазування, щоб вона краще заповнювала дрібні нерівності.
Для приготування шпаклівки треба брати матеріали найтоншого помелу, інакше на поверхні утворюватимуться подряпини і нерівності, які важко зчищати при шліфовці. Нормальної густини шпаклівка добре прилипає до шпателя і тримається на вертикальній поверхні.
Шпаклівку наносять на поверхню рівним і тонким шаром спочатку завтовшки в 3-4 мм, а потім її розгладжують до товщини приблизно 1мм, сильно натискаючи на шпатель двома руками. Шпатель треба тримати під невеликим кутом до поверхні. Для обробки обштукатурених стін і стель краще застосовувати дерев’яні шпателі, а для дерев’яних поверхонь — металеві
Після суцільної шпаклівки добре висушену поверхню шліфують пемзою або шкіркою.
Шпаклівку слід зберігати в невеликому металевому деку або невисокому дерев’яному ящику, накриваючи мокрою ганчіркою.
При високоякісній обробці дверей, підвіконь, столів і т. п. після підмазування, шпаклівки і зачистки поверхні знову грунтують і тільки потім забарвлюють. Треба пам’ятати, що при забарвленні масляними фарбами кожну подальшу операцію можна робити тільки після того, як абсолютно висохне нанесене до цього покриття.
Тротуарна брущатка — найкраще покриття для створення доріжок і двориків в саду і на дачі. Брущатка допоможе вам дуже швидко і з мінімальною витратою зусиль створити красиве і міцне покриття. Завдяки своїй довговічності і міцності брущатка в останні дні стала дуже престижним матеріалом.
Одно з найбільш важливих переваг брущатки — можливість легкого демонтажу її елементів при необхідності проведення земляних робіт. В процесі експлуатації і при нагріві брущатка не стає м’якша і не виділяє шкідливих речовин.
Частенько садові доріжки оформляються з використанням облицювального покриття, що імітує структуру натурального каменю. Із застосуванням брущатки ви можете створювати як невеликі стежини, так і цілі паркові алеї.
Нерівний рельєф брущатки прекрасно підійде для вашого особистого заміського дендрариума невеликих розмірів : доріжка з брущатки може петляти між дерев, оточуючи ставок.
Тротуарна брущатка може бути викладена сходинками, які візуально виглядатимуть як само собою зрозуміле продовження майданчика або доріжки. Малюнок брущатки, в цілому хаотичний, дасть вам можливість створювати справжні витвори мистецтва.
Брущатка сьогодні частенько застосовується і в сучасній обробці. За своїм смаком ви можете купити стандартну тротуарну брущатку або ж тротуарне фігурне покриття. Будь-які ваші дизайнерські ідеї з легкістю будуть втілені в життя завдяки різноманітності колірних поєднань і форм брущатки.
Важливою перевагою брущатки є її зносостійкість. Як і штучний камінь, брущатка має дуже високий показник стійкість до динамічних і статичних навантажень.
Термін експлуатації брущатки також подовжується завдяки її інертності до більшості хімічних речовин.
Сьогодні брущатка разом з натуральним каменем є одним з самих затребуваних матеріалів у будівництві. Вона ідеально підходить для мощення тротуарів, вона стійка на знос і служить дуже довго. Щоб створити елегантне класичне оформлення, ми рекомендуємо застосовувати звичайну брущатку з гладкою поверхнею.
На сучасних дачних ділянках краще всього укладати тротуарну плитку з імітацією малюнка мозаїки або фігурну брущатку. Що стала вже традиційною біла облицювальна або сіра плитка ідеально впишуться в оформлення дачної ділянки; у свою чергу декоративна плитка або кольорова фігурна брущатка прекрасно підкреслити оригінальність оформлення вашого заміського котеджу.
Брущатка буває трьох типів:
повно-пиляною;
пиляно-коленою;
коленою.
Отримання коленої брущатки здійснюється завдяки обтісуванню каменю з шести сторін. Камінь після цього стає кубічної форми з неправильною геометрією.
Щоб отримати пиляно-колену брущатку, камінь обколюють з двох сторін і обпилюють з чотирьох, внаслідок чого камінь геометрично стає ідеальним по периметру, а на тильній і фасадній сторону отримує незначні нерівності.
Повно-пиляна брущатка виходить за рахунок обпилювання шести сторін каменю, що надає йому ідеальну геометричну формулу. Найміцнішою вважається брущатка з доломіту, кварциту, піщанику і граніту.
Укладання
Грамотне укладання тротуарної брущатки гарантує вам відсутність тріщин на увесь період експлуатації плитки. Щілини, що залишилися між плитками треба заповнити чистим дрібним піском, після чого спресувати плитку, щоб уберегти пісок від вимивання. Якщо пісок буде укладений погано, плитка роз’їжджатиметься з часом.
Щоб додатково зміцнити плитку, можна використовуватися суміш з кам’яного пилу, ізвісті і піску.
Укладання плитки в ідеалі повинне здійснюватися з невеликим штучним нахилом відносно осі будинку, щоб на ділянці не затримувалася вода. Для збереження форми плитки і продовження її терміну служби застосовуються закріплюючі бордюри.
Укладання каменів брущатки повинне здійснюватися тільки по куту нахилу і по висоті. При цьому необхідно враховувати напрям траси, а заразом залишати для швів достатні проміжки.
Планування розмірів і розташування швів уздовж кромки кожного бордюрного каменю і інших елементів обгороджування повинне робитися відповідно до модульної сітки.
Щоб гарантувати прямолінійність швів через кожні 3 метри треба натягувати шнури в подовжньому напрямі. Розмітка великої ділянки має на увазі натяжку шнурів в двох напрямах і контроль дотримання прямих кутів через кожні 1-3 метри.
Мощені ділянки, які примикають до будов, мають бути укладені з розрахунком того, що поверхневі води повинні стікати від будівлі, а не до нього. У іншому випадку ви повинні обладнати дождеприемные грати і стічні жолоби у самої будівлі.
Тротуарній брущатці не потрібний спеціальний догляд: вона виглядає естетичною і доглянутою впродовж пари десятиліть. У свою чергу кольорова тротуарна плитка і декоративна брущатка вимагають спец. обробки для оберігання від вицвітання.
Відео з виготовлення брущатки своїми руками, власноруч.
