Одним из жизненно необходимых сооружений на дачном участке является колодец. Он не теряет свой важности, даже если дом имеет централизованную систему водоснабжения. Размер и расположение колодца зависит от глубины водоносного слоя, таким образом, он может быть шахтным или трубчатым. Строят колодцы на значительном расстоянии (30-50 м.) от дворовых построек, мусорных ям, туалетов. Готова ли вода из колодца к использованию, определить это могут органы санэпиднадзора после проведенных анализов на бактериальное и химическое загрязнение. Чаще всего колодцы строят на возвышенном участке земли. Начинать строительство колодца лучше в конце лета, поскольку уровень грунтовых вод в это время самый низкий.

Обычно различают несколько видов колодцев:

• восходящие ключевые колодцы,
• нисходящие ключевые,
• шахтные колодцы,
• трубные — буровые или трубчатые колодцы.

При небольшой глубине залегания водоносного слоя (до 20м) воздвигают шахтные колодцы, которые, в зависимости от использованных материалов, бывают деревянными, бетонными, кирпичными или каменными. Сооружают такие колодцы с помощью обычных инструментов и подручных средств.

Большой популярностью пользуются шахтные деревянные колодцы, поскольку материал, из которого сделаны такие сооружения, всегда имеется в наличии. Первым этапом в строительстве деревянного шахтного колодца является сборка сруба. В зависимости от глубины колодца определяется размер сруба, так, например, если это бревна, то их диаметр будет составлять 12-18 см, а толщина пластин – 10-15 см. Дуб, вяз или ольха используются для нижней части колодца, а вот для сооружения надводной части обычно берут древесину сосны. В зависимости от того, какая технология сборки использована, различают срубы «в лапу» и «в угол», а для того чтобы проверить вертикальность, используют отвес. Деревянный сруб состоит из отдельных венцов, причем каждые венец пронумеровывается, а их число может зависеть от глубины колодца, диаметра используемых брёвен и брусков или ширины пластин. Для большей изоляции трещины в бревнах конопатят, однако использовать в этом процессе изоляционные материалы не рекомендуется ввиду того, что они быстро прогнивают и портят вкусовые качества воды.

После того, как вы соорудили сруб, стоит опустить его в шахту, предварительно отобрав грунт на глубине 1, 5-2 метра. А поместив сруб в шахту, не забудьте установить треногу с полиспастом или ворот и сделать из мягкой утрамбованной глины водоупорный замок, ширина и глубина которого может достигать 1 метра. После такой проделанной работы шахту продолжают копать снова, периодически выбирая грунт, подгоняя бревна новых венцов и укрепляя их временными скобами между собой. Во избежание образования перекосов и разрывов стенок колодца стоит укладывать закладные брёвна через 5-6 венцов, на 20-25 см больше обычных. В том случае, если работы подходят к концу, а водоносный слой отличается обильностью, стоит опустить на дно шахты деревянную коробку, изготовленную из толстых досок. С помощью неё можно продолжить вынимать грунт, заглубляя её всё больше и больше. На дно колодца насыпают крупный песок и щебенку, а для того, чтобы они не взмучивались, обязательно насыпьте толстым слоем (20-25см) гальку.

Своей долговечностью, прочностью и простотой в использовании отличаются бетонные колодцы. Их сооружение – процесс трудоемкий, требующий кропотливого труда. Бетонные колодцы монтируют из бетонных и железобетонных колец, диаметром от 1 до 1, 5 м и высотой от 0, 6 до 0, 9 м. Если колодец неглубокий, обычно используют бетонные кольца для колодца в диаметре 60-70 см. длиной 1 м. Во избежание завалов, колодцы из бетонных колец более 5 м делают опускным способом, постепенно наращивая их. Грунт при этом подрывают по периметру кольца, опуская его на всю высоту, а устанавливая новое кольцо, подрывают грунт дальше. Для того чтобы проверить, равномерно ли опускаются кольца, можно взять четыре одинаковых опоры, например, кирпичи или деревянные чурки и, выкопав небольшие углубления под кольцом и удалив грунт, вставить опоры в углубления. Кольцо, опускаясь, опирается только на них. Для того чтобы кольцо опустилось полностью, нужно продолжить равномерно подкапывать грунт под противоположными опорами. Шахты большой глубины обычно выкапывают до водоносного слоя, а затем опускают кольца описанным способом. Помните о необходимости установки распорок, предупреждающих обвал стенок шахты, когда делаете сквозной проход шахтного ствола, а также о том, что снаружи колодец обшивается досками.

Если водоносные породы обнаруживаются на глубине более 20 метров, тогда имеет смысл установить трубчатый колодец. Чтобы соорудить такой колодец, необходимо пробурить шахту, а затем опустить в неё стальную трубу оптимального размера. Таким образом, это один из самых легких способов сделать колодец, не требующий больших финансовых затрат и огромного количества времени. Для сооружения понадобятся лишь трубы и специальный буровой инструмент. Такой вид колодцев относится к более дешевым вариантам, но требует обильности подземных водоносных пластов, ведь он может собирать воду на глубине более 30м.

Очень часто на участках встречаются буровые колодцы, представляющие собой пробуренные скважины, закрепленные металлическими, а если глубина водоносного слоя менее 6м, то асбестоцементными или пластмассовыми трубами. В трубчатых колодцах обычно применяют электронасосы или ручные насосы, а в нижней части такого колодца обычно устанавливают фильтр. Для снабжения водой местных систем применяются трубчатые колодцы малого диаметра, чаще всего в виде забиваемой в цах и муфтами для свинчивания между собой. Трубы играют роль штанги при бурении скважины и должны иметь размер приблизительно 38мм. Сам колодец может быть вмонтирован в скважину или забит под грунт. Таким образом, сооружение бурового колодца состоит из трех этапов работы: бурение скважины до водоносного слоя, вмонтирование труб колодца в скважину и установка насоса.

Самым важным и сложным элементом такого колодца является фильтр, оптимальная длина которого составляет 1 метр. Такой фильтр может быть изготовлен из перфорированной трубы диаметром 38 мм, к которой надежно припаивается медная или латунная сетка. В верхней части фильтра устанавливается нижний клапан, выполненный из охотничьей гильзы 16-го калибра и играющий роль препятствия для выхода воды в скважину.

Насос для колодца может быть изготовлен из цилиндра, например, гильзы от старых тракторных или автомобильных двигателей, диаметром около 100 мм, при длине 150-180 мм. Цель такого поршневого насоса – подъём воды на глубине около 5м. Из латунного или алюминиевого диска, имеющего сквозные отверстия для лепесткового клапана из резины (автомобильная камера) делают поршень насоса. Нижняя часть насоса содержит шариковый клапан, изготовленный из стального шарика от подшипника диаметром 25 мм и бронзового кольца-седла с отверстием около 19 мм. Во избежание замерзания насоса в зимнее время его необходимо утеплять или вообще извлекать из колодца.

Для строительства колодцев обычно используются глина, древесина (дуб, лиственница, сосна, вяз и ольха, береза, ель, верба, осина, липа), камень, красный кирпич, гравий, щебень, песок, бетон, железобетон. Также конструкции колодца могут содержать керамические сегменты, цемент, железную и стальную арматуры и многие другие материалы.

При строительстве колодцев разных видов используются следующие работы: разметочные, земляные, каменные, плотничьи, столярные. Каждый вид работы требует особых наборов инструмента, как, например, ломы, кирки, скалопилы, струги, долота, лопаты, экскаваторы, щупы, топоры, бульдозеры. Могут также применяться грейдеры, пилы, деревянные молоты, горизонтальный ворот или вертикальный ворот (кобестан), буровые ложки, змеевики, желонки. Если быть точным, то сооружение какой-либо разновидности колодцев требует особого материала, работ и ручного или машинного инструмента, а потому перед строительством вы должны четко представлять, что вам для этого понадобится.