Navro.Org
Перфоратор Makita HR 4010 C(HR4010C) SDS — MAX 40мм
Makita HR 4010 C
Makita HR 4010 C

Виготовлений з високоміцних матеріалів і зібраний з визнаною «макітовской» точністю перфоратор Makita HR 4010 C призначений для інтенсивної експлуатації і великих навантажень.

Модель оснащена потужним двигуном(1100 Вт), суцільнометалевим редуктором, що забезпечує надійну передачу упродовж усього терміну служби інструменту, і оптимізованим ударним механізмом.

Перфоратор Макита HR 4010 C працює в двох режимах — свердління з ударом і чисте довбаня. Енергія удару складає 9. 5 Дж при частоті 1350-2750 уд/мін, що дозволяє швидко і без зайвих зусиль свердлити в «важких» матеріалах отвори вражаючих розмірів, сколювати пласти штукатурки, влаштовувати виїмки і отвори і тому подібне. Швидкість обертання і частота ударів в процесі роботи з перфоратором Makita HR 4010 C регулюються вбудованою електронікою. При цьому можлива шестиступінчаста попередня установка оптимального швидкісного режиму для певного виду робіт.

До речі, відповідно до діючих євростандартів в перфораторі Макита HR 4010 C виконана подвійна ізоляція, що зводить до мінімуму ризик електротравматизму і дозволяє підключати інструмент до незаземлених розеток.

«Розумні» вугільні щітки при певній мірі зношеності відключаються автоматично, а щоб це не стало неприємною несподіванкою, вбудований світловий індикатор попередить про це заздалегідь.

Для перфоратора Макита HR 4010 C характерний надзвичайно низький рівень вібрації, що забезпечується унікальною антивібраційною технологією AVT. Технологія була розроблена і запатентована інженерами Макита і на сьогодні залишається найбільш ефективною у боротьбі з вібрацією.

Стандартна комплектація Makita HR 4010 C:

Бічне руків’я

Обмежувач глибини свердління

Валіза(без бурів)

Мастило для бурів
ТТХ
Частота холостого ходу 235-480 про/мін

Число ударів в хвилину 1350-2750 уд/мін

Енергія удару 9,5 Дж Маса 4,5 кг

Споживана потужність при безперервній роботі 1100 Вт

Максимальний діаметр бура 40 мм

Максимальний діаметр свердління алмазною коронкою 105 мм

Країна-власник бренду Японія Країна-виробник Китай

    Комплект постачання

Кейс

бічне руків’я

обмежувач глибини свердління

мастило для бурів

Офіційна гарантія виробника 1 рік.

Префаратор Макіта - характеристики
Вибираем префаратор

Префаратор Макіта - характеристикиПерфоратор — інструмент, за допомогою якого можна легко проробляти отвори у бетоні і інших матеріалах, непіддатливих свердлінню за допомогою звичайного дриля. Для облицювання бетонних стін гіпсокартоном, монтажу сантехніки і електропроводки перфоратори є незамінними інструментами. На даний момент на українському  ринку будівельних матеріалів існує величезний вибір перфораторів різних моделей і брендів. Щоб мати поняття про основні марки перфораторів, розглянемо деякі з них.

 

 

Модель «ХИЛТИ 55»

Модель «ХИЛТИ 55» також користується великою популярністю. Ця модель є одним з найпотужніших перфораторів наукраїнському ринку, проте з причини великої маси і габаритів, працювати з ним не дуже зручно. Крім того цей перфоратор коштує досить дорого. Хоча багато хто з спеціалістів використовує такі перфоратори для проведення ремонтних робіт.

«Блэк&Деккер 250 CRE»

Однією з найбільш збалансованих в плані специфікацій, ваги і ціни являється перфоратор «Блэк&Деккер 250 CRE». Його редуктор, що має дві швидкості і реверс, дозволяє максимально ефективне використання цього приладу. Перфоратор оснащений пиловловлювачем, що робить його довговічнішим, завдяки пиловловлювачу,  частинки пилу практично не потрапляють в механізм преваротора, як це буває за відсутності пристрою для захисту від дрібних часток.

Перфоратори від фірми «Бош»

Перфоратори фірми «Бош» користуються заслуженою популярністю на ринку. У Україні можна придбати декілька моделей цієї марки, які продаються в комплекті, який містить усі необхідні аксесуари для роботи, і мають високі технічні характеристики. Комплект укладений в зручний кейс, що дозволяє уникнути труднощів при транспортуванні перфоратора. Префаратори фірми БОШ бувають двох кольорів, сині-професійні інструменти і зелені для недовго тривалого користування хоча з власного досвіду скажу що зелений префаратор чудово зарекомендував себе в ремонтно — будівельних роботах. За вагою вони бувають легкими і важкими, від 2 до 11 кг. Потужність легких моделей перфаратора «Бош» коливається від 500 до 550 Ватів, це дозволяє легко пробивати будь-який матеріал без докладання надмірних зусиль.

Редуктор з двома швидкостями має зручний перемикач, при цьому на обох швидкостях можливе додаткове регулювання. Ці моделі є такими, що найбільш продаються з усіх інших, завдяки прекрасному поєднанню ціни і якості. Ці перфоратори можна використати для різних цілей, у тому числі облицювання бетонних стін гіпсокартоном. монтажу водопроводу, каналізації та інших ремонтних робіт.

Перфоратори Makita

За допомогою перфоратора ви можете свердлити щільні матеріали. Проте не рекомендується застосовувати його для створення отворів в підлогою цеглині, а також пористих матеріалах, оскільки для цих матеріалів пристрій занадто потужний, внаслідок чого ви можете зіпсувати структуру матеріалу, можуть з’явитися тріщини. Головна відмінність від ударного дриля полягає в тому, що в цих пристроях використовується різний принцип удару. Перфоратори Макіта одні з найкращих в своєму класі.

Характеристика перфораторів Макіта

Відеоогдяд  перфораторів Makita, Bosch і Hitach — який краще

Самовирівнююча суміш для підлоги

Самовирівнююча суміш користується великою популярністю завдяки простому нанесенню і якісній поверхніі стяжки. Розглянемо принцип роботи по заливанню суміші, що самовирівнюється.

Інструменти
міксер або дриль на низьких оборотах (потрібні щоб замішати розчин)
правило (підрівняти заливання)
голчастий валик (прокатати поверхня стяжки щоб вигнати повітря)
тапочки з голчастою підошвою (для переміщення по стяжці)

Рівна підлога. Виконання робіт, деякі нюанси

Зверніть увагу суміш, що самовирівнює, може наноситься на стару основу підлоги якщо вона міцна, чиста й має незначні перепади висоти. У противному випадку перед використанням суміші, що самовирівнює, потрібно залити цементну стяжку

Важливо! Наносити самовирівнюючу стяжку, треба на прогрунтовану основу пола, після того як ґрунтовка висохне повністю.

Для приготування роствору стяжки суміш самовирівнюючої стяжки, використовується електричний міксер. Рекомендується перемішування проводити на повільній швидкості, щоб не вступати занадто багато повітря яке утворить у суміші пухирці, що негативно вплине на заливання стяжки, що самовирівнюється. Дозрівання суміші триває близько 2-3 хвилин. Потім її знову потрібно перемішати й вилити на поверхню пола. Далі варто вирівняти й прокатати голчастим валиком. Для переміщення по повергности залитої самовирівнюючої стяжки використовуються спеціальні черевики з голками. Час для нанесення й коректування поверхні становить близько 25 хвилин.

Товщина шаруючи готового розчину визначає час для висихання суміші, що самовирівнюється. Варто уникати занадто швидкого висихання щоб запобігти появі тріщин. Ходити по самовиравнюючій  стяжці полу можна вже приблизно через 3 години, але напільне покриття можна стелити не раніше чим через 24 години. Температура підстави повинна бути не менш 15 градусів С.

Важливо! Зверніть увагу що цементно-піщана стяжка повинна бути зроблена не менш чим за 1 місяць перед тим як приступитися до заливання суміші, що самовирівнюється, на неї

Самовирівнююча суміш на пол наноситься також і на деревяні поверхніі, але для цієї справи суміш має трохи інший склад.

Самовирівнююча суміш ціна за роботу роботу

Как выровнять пол самовыравнивающей смесью

Самовыравнивающая смесь для пола пользуется большой популярностью благодаря простому нанесению и качественному верхнему слою стяжки. Рассмотрим принцип роботы по заливке  самовыравнивающей смеси.

Инструменты
миксер или дрель  на низких оборотах (нужны чтоб замешать раствор)
правило (подровнять заливку)
игольчатый валик (прокатать поверхность стяжки чтоб выгнать воздух)
тапочки с игольчатой подошвой (для перемещения по стяжке)

Ровный пол. Выполнение работ, некоторые нюансы

Обратите внимание самовыравнивающая смесь может наносится на старое основания пола если оно крепкое, чистое и имеет незначительные перепады высоты. В противном случае перед использованием Самовыравнивающей смеси нужно залить цементную стяжку

Важно! Наносить самовыравнивающую стяжку следует на  прогрунтованую основу пола, после того как грунтовка высохнет полностью.

Для приготовления растворастяжки самовыравнивающая смесь используется электрический миксер. Рекомендуется перемешивание проводить на медленной скорости, чтобы не вступать слишком много воздуха который образует в смеси пузырьки, что негативно повлияет на заливку самовыравнивающей стяжки. Созревания смеси длится около 2-3 минут. Затем ее снова нужно перемешать и вылить на пол. Далее следует  выровнять и протатать иголчастым валиком. Для перемещения  по повергности залитой стяжки используются специальные ботинки с иголками. Время для нанесения и корректирования поверхности составляет около 25 минут.

Толщина слоя готового раствора определяет время для высыхания самовыравнивающей смеси. Следует избегать слишком быстрого высыхания чтоб предотвратить появление трещин. Ходить по стяжке пола можно уже примерно через 3 часа, но напольное покрытие можно стелить не ранее чем через  24 часа. Температура основания должна быть не менее 15 градусов С.

Важно! Обратите внимание что цементно-песчаная стяжка должна быть сделана не менее чем за 1 месяц перед тем как приступить к заливке самовыравнивающей смеси на нее.

Самовыравнивающая смесь наносится также и на деревянные полы, но для этого дела самовыравнивания смесь имеет немного другой состав

Статья предоставлена компанией СТРОЙ ДОМ.

Вибираем інструменти для ремонта приміщень

62_transporte trabajadores2Інструменти, застосовувані в побуті, розділяються на три види. Це ручні, електричні й пневматичні інструменти. На сьогоднішній день, у магазинах можна придбати кожен із цих видів. Для того щоб вирішити які інструменти необхідно придбати для проведення тих або інших робіт, потрібно зважити деякі деталі, такі як вартість інструмента, необхідність саме даного інструмента, для проведення конкретних робіт, якість інструмента й у скільки вам обійдеться його експлуатація. Якщо ви, приміром, збираєтеся застосувати інструмент усього декылька раз, а потім він буде порошитися на полиці в комору, то краще купити недорогу модель, а якщо ви збираєтеся використовувати його постійно, то вам краще придбати надійний, хоча й дорогийінструмент.

Ручний інструмент

Самим економічним є ручний інструмент. Набір ручних інструментів можна придбати по досить невисокій ціні, однак не потрібно занадто аж заморочуватися на економії, і купувати неякісні інструменти, нехай навіть коштують вони дуже дешево. Якщо купити такі інструменти, то через якийсь час вони почнуть робитися непридатним і прийдеться знову йти в магазин за новими. У підсумку вийде, що покупка дешевих інструментів обійдеться набагато дорожче, ніж придбання інструментів високої якості. Як говориться, скупий платить двічі.

Якщо ви дійсно хочете заощадити на покупці інструментів, то не купуйте комплект, тому що в нього входить безліч інструментів, які вам ніколи не знадобляться і дорого ж частіше всього вони неякісні, а коштує комплект досить дорого. Найкраще заздалегідь визначиться з тим, які саме роботи будуть проводитися при ремонті, і, виходячи із цього, купити всі необхідні інструменти окремо. Так ви й не переплатите, і, у той же час, одержите все необхідне для роботи по ремонту в будинку.

Пневматичні інструменти

Покупка пневматичних інструментів, обійдеться дорожче всіх інших, тому що для їхнього використання, необхідно придбати ще й компресор, що приводить їх у дію. Крім того при роботі із пневматичними інструментами, виробляється досить сильний шум, що заподіює масу незручностей, таких як невдоволення сусідів, які,  не стануть миритися з тим, що із сусідньої квартири постійно доноситься сильний шум.

Однак, незважаючи на все це, компанії, що професійно займаються проведенням ремонтних робіт, воліють використати саме цей вид інструментів, тому що вони мають більшу ефективність, чим всі інші, та й працювати з ними зручніше. Придбання таких інструментів для проведення разового ремонту представляється абсолютно недоцільним. По-перше, як уже говорилося, їхнє придбання сполучене з додатковими витратами, а по-друге підключення компресора вимагає підводки трьох фаз, що також стає додатковими труднощами.

Електричні інструменти

Найбільш популярними й зручними в експлуатації є електричні інструменти. При порівняно невисокій вартості, вони зовсім небагато уступають в ефективності пневматичним інструментам. Крім того, споживання електроенергії в сучасних інструментів зводиться до мінімуму, так що їхня експлуатація також обходиться набагато дешевше, ніж у випадку із пневматикою.

Самі необхідні інструменти

Самі необхідні для  проведення ремонту інструменти — це електричні дрилі й перфоратори. На сьогоднішній день існує величезний вибір дрилі, найсучасніші моделі буквально напхані електронікою, що робить їх більш легкими й зручними. Однак однак насиченість електронікою є й мінусом таких дрилів, тому що через велику кількість електронних елементів, вони часто ломаються, а також не дуже стійки до яких-небудь механічних ушкоджень. Найкраще підібрати звичайну не дуже важку дриль, що має достатню потужність для свердлення отворів у дереві або м’яких металах. Для того щоб проробляти отвору в більше твердих матеріалах, потрібно придбати перфоратор, що разом з тим, що робить обертаючі рухи свердла, ще й додає до цьому ударні рухи. Це дозволяє з його допомогою легко проробляти отвору навіть у самих твердих матеріалах, таких як цегла або бетон, що робить його досить корисним при облицюванні стін з таких матеріалів гіпсокартон. Оптимальнім варіантом для проведення одноразових будівельних робіт в квартирі являється дриль — префаратор або горизонтальний невеликий препаратор, при «біді» ним можна виконати всі основні роботи, пробити отвір під дюбель, просвердлити отвір в дереві чи металі, виробити штробу, і навіть використати його як міксер для замішування шпаклівки чи фарби,  а при відсутності шурупокрута краще крутити шурупи  за допомогою дрелі ніж закручувати вручну викруткою. 

Читати про вибір шуруповера

 

 

Цементно-піщана стяжка. Покрокова інструкція

Незважаючи  на  наявність  широкого  вибору  на  ринку  готових  сумішей  для  вирівнюючи  підлог починаючи від  готових сумішей  для  заливання  підлоги,  і кінчаючи  сумішами, що  вирівнюють,  найдешевшим  методом для  підготовки  основи  під  підлогове   покриття  є  цементна  піщана  стяжка.

Для  її  приготування  використовуеться  портландцемент  марки  400  або 500 і  промитий  річковий  пісок. Співвідношення  піску  й  цементу  береться  4 до  1, при  використанні  марки  500  можна  й  5  до  одного, спочатку  пісок  ретельно  розмішують  із  цементом  після чого  в  дану  суміш  поступово  додається  вода, до  одержання розчину  консистенції  густої сметани, у  майстрів  існує  також  кілька  секретів  для  поліпшення  розчину:

1) замість  простої  води  використовується  суміш  води  із  ПВА 5 до 1. ПВА  надає стяжці  еластичність, і  підвищує  її  гідроізоляцію.

2) при  заливанні  товстої  стяжки 7см і  вище, для  економії  розчину додають щебінь, гравій, битий  камінь, не  бажано  додавати  цегла тому  що  вона  руйнується  усередині  стяжки  після чого  стяжці  з’являються  порожні  місця  що  приводять  до  її  руйнування, те саме станеться і з крейдою.

3) у  готовий розчин  додають  небагато  оцту, це надає поверхні  стяжки  додаткової  гладкості.

4) багато хто  зіштовхувалися  з  таким  поняттям  як  «стяжка  пливе» це  відбувається  через  застосування  неякісного  піску, із  цим  можна  впорається,  додавши в  розчин трішки  простого  порошку, але  із цим  не потрібно  перестаратися  тому  що  порошок  не  тільки  не  дає  розчину  сідає  але  й  робить  його  «пухнатим», від  чого  він  губить  свою  міцність.

Розчин  приготували,  приступаємо  до  заливання.

Для  цього  нам  будуть потрібні  такі  інструменти: правило 1,5-2м., кельня 1,5-2м., тертка, рівень, бажано використовувати гідро уровень.

Спочатку  ми  повинні  виставити  маяки, для  цього  визначаємо саму  верхню  крапку/точку  нашої  підлоги, проробити  це  можна  за  допомогою  гідрорівня  проставивши  на  стіні  мітки, після  чого  за  допомогою  рулетки  вимірюємо  відстань  до  підлоги, найменша  відстані  й  буде  самою  вищою точкою. Від  цієї  крапки  ми  повинні  виставити «маяки», як  «маяки»  можна  використати  будь-які  рівні профіля, труби, рейки, на  ринку  в  продажі  є  «маяки»  для  штукатурки,  які  теж  ідеально  підходять  для  заливання  підлоги. «Маяки» виставляють  на  відстані 1,5-2 м. один від одного залежно  від  величини  правила, яке маєм. Зверніть увагу що чим більша відстань між маяками тим складніше буде розрівння ти цементну суміш. Поставитись добросовісно до виконання цього завдання адже від правильного монтажу маяків напряму залежить якість виконаної стяжки. Зробити якісну стяжку полу можна своїми руками а можна і замовити виконання стяжки пола у нас.

Маяки  повинні  бути  рівні  й  виставлені строго за  рівнем, при  виставлянні  маяків  перший  маяк бажано  виставити  чим ближче  до  стіни, щоб було легше віставити маяки ставлять іх на розчин стартової шпаклівки з додаванням в неї трохи чистого гіпсу, гіпс прискорить застивання шпаклівки тому не перестарайтися а то можна так додати гіпсу що не буде на що виставляти маяки.

Після того як шпаклівка підсохне потрібно  зміцнити  маяки  на  потрібній  висоті  можна  за  допомогою  розчину  й  підклавши  під  них  непотрібний  будівельний  матеріал, камені  й т.д.

Перед  заливанням цементом  підлоги її  попередньо  очищають  і  змочують  водою, при  нанесенні  не товстої стяжки  на    бетон  або  на  неякісну, стару стяжку  поверхню краще  заґрунтувати й на  низ  послати  фасадну  сітку,  це  армує розчин. Після  цього виливаємо  на  підлогу  готовий  розчин, підправляємо  його  кельнею  й  терткою й  остаточно  вирівнюємо  правилом,  ведучи  його  по  маяках.  Якщо  ви  використали маяки  для  штукатурки,  то  їх залишаємо  усередині стяжки,  якщо ж  були  використані  як маяки труби  або  профілі  то  після  того  як  розчин  схопиться  потрібно  їх  витягти,  а   борозни, що  утворили,  заповнити  цементом  за  допомогою  шпателя, (маяки рекомендую також витягувати)

Після  схоплювання  розчину  його перетирають полутером а потім  железят, посипаючи  сухим  цементом  і  затираючи  терткою. Далі  в  протязі  декількох  днів  свіжу  стяжку  потрібно  зволожувати,  провітрюючи  при  цьому  приміщення.

Для  закінчення  робіт  зі  стяжкою  наприкінці  потрібно  перевірити її  рівність,  для  цього  довгою  й  рівною  рейкою  водимо  над  поверхнею  стяжки, ідеальної  вважається  стяжка  якщо  просвіт  між  рейкою  й   основою  не  перевищує 2  мм  на  відстані  2м., якщо  присутні  дефекти,  їх  відзначають  крейдою  й  зашпаровують за допомогою  такого  ж  розчину  як  стяжка, можна замість цементного розчину використовувати плиточний клей або готові суміші цементно — пісчаної стяжки.

Укладання  напільного  покриття  потрібно  починати  після  повного  висихання  стяжки,  приблизно  через  2-6 тижнів,  це  залежить  від  товщини  стяжки.

Взнати скільки коштує стяжка пола цена .

Вимикач автоматичний власноруч

Вимикач автоматичнийАвтоматичний вимикач:
1 — двері, 2 — кнопковий вимикач, 3 — пластина-пружина,

4 — лиштва, 5 — електропроводу.

Сьогодні створено чимало автоматичних пристроїв здатних включати й виключати електричні прибори, допомагають заощаджувати електрику. Однак більшість із них складні, дорогі або не мають достатню надійність і тому не знаходять широкого застосування в побуті.

Пропонований автоматичний вимикач  для включення й вимикання освітлення стінних шаф, комор, ванн й інших підсобних приміщень простий і надійний в експлуатації, можна зробити власноруч. В такому випадку коштуватиме  автоматичний вимикач — ціна декілька хвилин вашого часу.

Вимикач автоматичний являє собою пластину овально-спіральної форми, у поздовжньому пазу внутрішнього кінця якої встановлений кнопковий вимикач від настільних ламп, а зовнішній кінець упирається в закриті двері. Його кріплять двома шурупами до верхнього варцаба дверей із внутрішньої сторони на відстані 100-150 мм від осі обертання.

Пластина виготовлена з листової нержавіючої сталі 12Х18Н9 товщиною 1 мм. Заготівлею служить стрічка розміром 300X26X1 мм.

Автоматичний вимикач працює в такий спосіб. При закритих дверях пластина частково віджата й ґудзичок кнопки звільнений. У цьому положенні електричний ланцюг освітлювальної лампи або замкнутий, або розімкнутий. Якщо, приміром, ланцюг розімкнутий, то при відкриванні дверей зовнішній кінець пластини звільняється й вона натискає на ґудзичок: лампа загоряється. При закриванні дверей пружина відходить — кнопка звільняється, электроцеп розмикається й світло гасне. Надалі цикл повторюється. Таким чином, незалежно від безпам’ятності людини світло автоматично включається й вимикається. Потрібно лише закривати за собою двері, інакше прийдеться виконати додатковий цикл «відкривання-закривання», щоб настроїти автомат на потрібну фазу «вмикання-вимикання» освітлення ).

Оскільки при установці автомата настінний вимикач не потрібний, його блокують у замкнутому положенні. Замовити монтаж електропроводки в будинку

 

 

Пристрій для зняття і навішування дверей

1rЗняти або навісити двері на дверну коробку для багатьох залишається проблемою, особливо якщо виконувати навішування дверей приходиться власноруч, але в такому випадку можна скористатися спеціальним пристосування яке виготовляється за пару хвилин з підручних матеріалів та значно полегшить роботу.

Для виготовлення пристосування для установки двері візьміть шматок фанери 8-10 мм, шматок стрічки, ременя або іншого матеріалу, який е під рукою. кусок трубки і декілька шурупів.  Описувати процес виготовлення не баччу сенсу, думаю ви  вже самі з фото здогадалися як працює донний механізм. Додам тільки що трубку не обов’язково кріпити до «тапочка»

 

Схема зборки пристосування показана на малюнку нижче.

1380097985_0

Пристрій для зняття й установки дверей. Потративши декілька хвилин на  створення такої простої «штучки» в подальшому ви не тільки відіграєте свій час а й зекономите свої сили при монтажу дверей.

Вдалих вам ремонтів!

Сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб.
Розтрубне зварювання поліпропіленових труб

При зварюванні труб діаметрами до 40 мм можна використати ручний зварювальний апарат, при зварюванні труб діаметрами більше 40 мм рекомендується застосовувати апарати із центрувальними пристроями. При використанні центрувальних пристроїв варто керуватися інструкціями з їхньої експлуатації. Для з’єднання поліпропіленових деталей трубопроводів використають зварювальні апарати зі спеціальними насадками .

Сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб.
Зварювальний аппарат + насадки

Нагрівальні елементи (насадки) являють собою гільзу для оплавлення зовнішньої поверхні кінця труби й дорн для оплавлення внутрішньої поверхні розтруба сполучної деталі. Стандартні насадки покриті антипригарним матеріалом — тефлоном, і мають діаметри від 16 до 40 мм. У процесі роботи необхідно стежити за чистотою й цілісністю тефлонового покриття. Після кожного епізоду зварювання, поки вони ще гарячі, насадки очищаються  дерев’яним шкребком.

2. Насадки для зварювання поліпропіленових труб діаметром 20, 40, 32, 40, 50, 63.

Зварювальний апарат установлюють на рівній поверхні й закріплюють на ньому за допомогою спеціальних ключів змінні нагрівачі необхідного розміру. Бажано встановити весь необхідний набір насадок  на посадкові місця апарата до нагрівання апарата.  З погляду рівномірності нагрівання місце розташування насадки на нагрівачі не має значення. Тому насадки ставлять так, як зручно для монтажу.  Якість з’єднань прямо залежить від зручності виконання технологічних прийомів, тому всі фрагменти трубопроводу, які можна монтувати на стаціонарно встановленому апарату (на підставці), краще збирати окремо. Зварювання «на стіні», особливо в незручних місцях, бажано робити з помічником. На апарат встановлюють температуру зварювання для поліпропіленових труб — 260 ° С и 220°С для поліетиленових. Залежно від температури навколишнього середовища нагрівання триває 10-15 хвилин. Робоча температура на поверхні нагрівальних пластин досягається автоматично.

Зварювання поліпропіленових труб і фітингів, забороняється робити при температурі нижче 0°С. Температура повітря при зварюванні має дуже важливе значення. Так час зварювання необхідно збільшувати при низькій температурі повітря й зменшувати в умовах жари. Загальне правило розтрубного зварювання: внутрішній діаметр нерозігрітого фітинга повинен бути ледве менше зовнішнього діаметра труби. Перше зварювання рекомендується робити через 5 хвилин після нагрівання зварювального апарата. Після кожного використання зварювальний апарат потрібно очистити від залишку пластмаси. Розтрубне зварювання пластмасових деталей один з одним виробляється в такий спосіб.

1. Ножицями або труборізом обрізати трубу під прямим кутом.

2. Кінець труби й розтруб фітинга при необхідності очистити від пилу й бруду, знежирити спиртом або мильною водою й потім просушити.

При зварюванні труб PN 10 й PN 20 на цьому етапі нічого більше робити не потрібно. При зварюванні армованих труб PN 25 спеціальним інструментом шейвером із труби знімають два верхніх шари з поліпропілену й алюмінію. Розмір розтруба фітинга зроблений таким чином, що в нього може ввійти труба тільки з вилученими верхніми шарами. Глибину зачищення виконують по упорі інструмента, що визначає глибину зварювання.  На трубу нанести мітку на відстані, рівній глибині розтруба плюс 2 мм. Якщо використати грубі, фітинги й інструмент від одного виробника, то найчастіше, ніякими обчисленнями займатися не потрібно. Шейвер знімає верхні шари труби рівно на глибину зварювання, а розміри нагрівальних насадок такі, що вставити в них трубу на глибину більше чим потрібно, неможливо. Слідуючий крок помістити з’єднувальні деталі на відповідні насадки: трубу вставити в гільзу до мітки, що позначає глибину зварювання, а розтруб фітинга надягти на дорн.  Витримати певний час нагрівання (див. таблицю 1),

imagesпісля чого зняти деталі з апарата й з’єднати їх  не провертаючи деталі по осі. Зварювальні фітинги необхідно з’єднувати із трубою швидким упевненим рухом, дотримуючи співвідношення труби й муфти. З’єднання труби й фітинга повинне відбуватися на ту глибину, що визначена границьою усередині розтруба фітинга. Після зварювання необхідно витримати час охолодження, особливо для труб з тонкими стінками. Поворот і згинання (деформації) під час остигання неприпустимі. З’єднання з невдалим співвідношенням або кутом взаємного розташування фітингів підлягає тільки одному способу виправлення — неправильно з’єднаний фітинг вирізується. Треба бути особливо уважним при зварюванні елементів, для яких важливо позиційне положення — кути, трійники, кульові крани. Останні треба вварити так, щоб ручка могла вільно переміщатися в усі положення.

Як паяти поліпропіленові труби

Якщо Ви паяєте (зварюєте) поліпропіленові труби в перший раз можете розрізати перше з’єднання для перевірки, повинне вийти ось так afoto428-3_b

Зварювальний апарат повинен бути постійно включений протягом усього процесу зварювання. Нагрівання починається одночасно для двох деталей. При поганому прогріві виникає загроза того, що деталі не досягнуть температури пластичності. При цьому з’єднання буде ненадійним і дифузія матеріалу може не відбутися. При перегріві виникає небезпека втрати стійкості форми, адгезія (липкість) матеріалу буде надмірна. Трубу неможливо буде ввести у фітинг, а при збільшенні зусилля краї труби підігнуться усередину або зімнуться. З’єднання буде зажованим. Налипання матеріалу на фітингах говорить або про погану якість тефлонового покриття насадок зварювального апарата, або про перегрів пластмаси при зварюванні.

Докладний процес зварювання (пайки) поліпропіленових труб дивитеся на відео:

Докладний процес зварювання (пайки) армованих поліпропіленових труб дивитеся на відео:

Зовнішній вигляд зварених з’єднань повинен задовольняти наступним вимогам:

Порушення співвісності труб більш ніж на товщину їхньої стінки не допускається.

Зовнішня поверхня сполучної деталі, звареної із трубою не повинна мати тріщин, складок й інших дефектів, викликаних перегрівом.

У крайки розтруба сполучної деталі, звареної із трубою, повинен бути видний суцільний по всій окружності валик оплавленого матеріалу, що виступає за торець поверхні сполучної деталі.

Інструкція зі зварювання вварених сідел

Сідла застосовуються для монтажу наступних відгалужень від трубопроводу, та при ремонті існуючих систем. Спочатку необхідно просвердлити стінку пластикової труби свердлом . При застосуванні комбінованих труб  варто видалити алюміній, що залишився на просвердленому отворі, за допомогою інструмента для зняття фаски. Зварювальний прилад / інструмент для вварного сідла повинен досягти необхідної робочої температури 260°С. Поверхні, що зварюють, повинні бути чистими й сухими, нагрівальний штуцер інструмента для вварного сідла вставляетьсяя в отвір у стінці пластикової труби доти, поки інструмент не досягне повністю зовнішньої стінки труби. Потім штуцер вварного сідла уставляється в нагрівальну гільзу доти, поки поверхня сідла не досягне інструмента. Час нагрівання елементів становить 30 сек. Після добування зварювального приладу штуцер вварного сідла швидко вставляється в нагрітий отвір. Потім сідло треба точно й щільно, не обертаючи, прикласти до нагрітої зовнішньої поверхні пластикової труби. Вварное сідло нерухомо фіксується на трубі протягом 15 сек. Після 10 хвилин остигання з’єднання можна піддавати повному навантаженню. Відповідна труба відгалуження вваривается в муфту звичайним способом.

Коефіцієнти температурного розширення в труб металлопластиковых труб і труб з поліпропілену:

для металлопластиковых труб (PEX-AL-PEX)= 2,6 *10-5

для металлопластиковых труб з аримрующем шаром з этиленвинилового спирту (PEX-EVOH-PEX) = 2.1 *10-5

для поліпропіленових труб, без армування (PP) = 15 *10-5

для поліпропіленових труб з алюмінієвим армирующим шаром = (PP ALL-PP) = 3*10-5

При зміні температури навколишнього повітря, або тепмпературы рідини усередині труби на 10 градусів по Цельсию, кожен метр труби подовжитися або вкоротитися відповідно: PEX-AL-PEX = на 0,26 мм PEX-EVON-PEX = 0,21 мм PP-ALL-PP = на 0,3 мм PP = на 1,5 мм

Обробка будинку усередині — враховуемо мікроклімат

s471994Ремонт будинку усередині проводиться з урахуванням особливостей і вимог до експлуатації. Так само при внутрішній обробці більший акцент ставиться на декоративні властивості, тому що кліматичні навантаження усередині приміщення  не стращні. Отже, варто відразу врахувати, що матеріали для внутрішніх робіт не підходять для зовнішньої (фасадної) обробки.

Знаючи  як робити ремонт в будинку необхідно ще знати в яких умовах можна проводити оздоблювальні роботи в ньому. Крім того, приміщення, що пройшло всі стадії оздоблювальних робіт, повинне експлуатуватися за всіма правилами снип, ГОСТ и т.д (будівельним нормам і правилам), тобто повинен підтримуватися внутрішній мікроклімат, складається він з таких параметрів, як вологість повітря й температура приміщення.

На основі даних про вологість повітря й температури (12 — 24°С) приміщення розрізняють 4 режими мікроклімату в приміщеннях:

 • Сухий — вологість до 50%;

 • Нормальний — від 50 до 60%;

 • Вологий — від 60 до 75%;

 • Мокрий — понад 75%.

При температурі понад 24°С допуски вологості повітря міняються:

 • Сухий — до 40%;

 • Нормальний від 40 до 50%;

 • Вологий — те 50 до 60%;

 • Мокрий — понад 60%.

 Сухий режим підходить для нормальної експлуатації й внутрішньої обробки прохідних або підсобних приміщень. Для житлових же приміщень – віталень кімнат і спальні підходить нормальний мікроклімат. Вологий і мокрий мікроклімат в основному у ванних кімнатах й у кухнях, для обробки даних приміщень беруться матеріали для обробки будинку з підвищеними вологостійкими властивостями.

Роботи з внутрішнього ремонту повинні проводиться при температурному режимі від +5°С до + 30°С и вологості повітря не більше 75% для всіх видів  робіт з євроремонту.

Варто відзначити, що ремонт в будинку повиннен проходити в умовах нормальної вологості.

Обробка будинку усередині проходить в 2 етапи: стартовий (чорновий) і фінішний (чистовий). Чорнова обробка проводиться з метою вирівнювання поверхонь і додання їм цілісного покриття.

Чистову обробку проводять із метою додання рівної поверхні декоративних і санітарно- гігієнічних властивостей. Матеріали для чорнової й чистової обробки стін можуть ділитися за призначенням для стін і стелі.

Матеріали для обробки стелі

Матеріали для обробки стін усередині будинку

 

Внутрішня обробка приміщення

Внутрішня обробка заміського дерев’яного будинку, квартири, дачі — процес трудомісткий, що займає до 70% від обсягу всіх інших видів загальбудівельних і спеціальних робіт, які задіяні в процесі будівництва заміського дерев’яного будинку.

Обробку прийнято відрізняти залежно від якості виконання, вартості, витрат праці й часу.
 

Внутрішня обробка будинку буває:

проста — низької якості обробка, застосовується переважно в підсобних приміщеннях, таких як підвали й комори,  в приміщеннях тимчасового призначення, відповідно найдешевша, не вимагає особливих навичок майстрів і найшвидша у виконанні;

поліпшена — найпоширеніша обробка, ідеальна в плані сполучення ціна/якість, виконується в побуті, тобто ремонт кухні, санвузла, ванни, прихожої, спальні. Виконується швидко відносно простої обробки, виконавці повинні мати середній рівень майстерності щоб «подужати» даний вид обробки;

високоякісна — сама якісна, дорога обробка, що включає в собі декоративні й художні види робіт. Виконується в VIP будинках. Майстри повинні мати художні й эстетичні навички й великий досвід роботи в обробці приміщень із застосуванням декоративних і художніх матеріалів.

Обробка може бути виконана різними технологіями й матеріалами багатьох виробників, але найкраще користуватися матеріалами в комплексі, одного виробника, від початку й до кінця виробництва оздоблювальних процесів, тому що матеріали різних виробників можуть бути не сумісні, погано сумісні, корми того, у випадку комбінації різних оздоблювальних матеріалів різних виробників, гарантії якості які вони дають — пропадають.

Внутрішня обробка будинку сполучає в собі:

• штукатурка — початковий етап обробки, первісне вирівнювання поверхонь . Може наноситися в ручну або за допомогою машин.

Буває:

звичайна — яка застосовується для вирівнювання приміщень із нормальними експлуатаційними вимогами;
 
спеціальна — призначена для вирівнювання поверхонь, а так само для спеціальних експлуатаційних вимог, як акустика, водовідштовхувальна, рентгеностостійкість, жаростійкість, кислотостійкість, ударостійкість, вібростійкість, морозостійкість, паростійкість;
 
декоративна — застосовується для кінцевого, толстослойного покриття, що має переважно декоративні якості;

суха — суцільні штучні аркуші, в основному листки гіпсокартону які монтуються на каркас з профілів або клей.

• маляркафінішний етап обробки, що полягає у вирівнюванні дрібних нерівностей і подряпин а так само додання поверхні монолітного (цільного), однорідного покриття і в подальшому його покриттям декоративними або лакофарбовими матеріалами. Так само можуть виконуватися в ручну або засобами малої механізації;

облицювання — вид обробки, що застосовується в приміщеннях з підвищеною вологістю. Може виконуватися як по штукатурці, так і по не вирівняній основі. Ремонтні роботи виконуються вручну.

Матеріали для внутрішньої обробки будинку

За принципом виготовлення бувають сухі й мокрі. Основні з них:

сухі будівельні суміші — порошкові матеріали, які при змішуванні з певною кількістю води утворять штукатурки, шпаклівки, клейові й лакофарбові готові до роботи розчини;

• готові розчини — суміші, які поставляються в рідкому виді, і відразу готові до роботи. До них відносяться Ґрунтовки, лаки, фарби, готові штукатурки, у т.ч. декоративні, щпаклівки, клейові, гідроізоляційні, антикорозійні матеріали, бувають двох компонентними ( які вимагають змішування перед застосуванням);

• готові вироби — штучні лицювальні матеріали, елементи декору й архітектурні деталі, які в первісному виді монтуються в проектне положення, після чого можуть піддаватися обробці лакофарбовими або декоративними матеріалами.
 
Оздоблювальні матеріали, з якими робиться обробка будинку усередині варто вибирати для кожного приміщення індивідуально. Так, наприклад, при виборі матеріалів для ремонту кухні й ванною кімнати варто враховувати експлуатаційні вимоги для майбутнього оздоблювального покриття — вологостійкість, паростойкость, стійкість до вологого збирання.

Для спальні, вітальні ж підійдуть звичайні матеріали, що не володіють ні якими якостями, крім декоративних. Для прохідних зон підійдуть матеріали для створення поверхонь із підвищеною кількістю циклів сухого й вологого прибирання.

З урахуванням особливостей по експлуатації різних приміщень, існує цілий комплекс будівельно-оздоблювальних матеріалів для обробки дерев’яних поверхонь, що містить у собі спеціальні ґрунтовки по дереву, просочення, що підвищують вологостійкість, паростойкость, морозостійкість а так само стійкість до руйнуючий деревний матеріал мікроорганізмів і комах.

Якщо строете дачу, будинок самі,  потрібно врахувати, що внутрішня обробка будинку з дерева полягає в застосуванні переважно сухих матеріалів для першого етапу обробки- «чорнової» — стартової обробки. Велику популярність при обробці основи стін, стелі дерев’яних поверхонь отримав гіпсокартон, іменований ще «сухою» штукатуркою.

Монтується він на дерев’яні або оцинковані металеві каркаси за допомогою саморезів, таким чином, створюється рівна поверхня, подібна поштукатуреної матеріалами для мокрого способу нанесення. Надалі обробляється шпаклівками, малярськими матеріалами для «чистової» — фінішної обробки приміщень під шпалери, фарбування, декоративну штукатурку, художні розписи й т.д.

Не кожний знає, як зробити євроремонт будинку, квартири, дачі ремонт своїми руками, адже заняття це складне й вимагає не тільки базових знань по будівництву, але й спеціальних знань, у т.ч. потрібно вміти скласти кошторис на матеріали для ремонту квартири чи будинку, частина якого становить об’ємне-планувальне рішення (метраж приміщень, висота стель, розміщення перегородок, сходів і т.д.), взаємозалежне із проектом дизайну.

На підставі дизайну-проекту робиться внутрішня обробка будинку й такі параметри обробки, як підбір кольору, художні й декоративні рішення й матеріали, які застосовуються для них.

Основні дані для дизайну-проекту в замовника приймає дизайнер або архітектор, це в основному його переваги й особливості побутових потреб. Якщо ж сам замовник компетентний у будівельній темі, то він має можливість зробити дизайн своїми руками і на свій розсуд.

Ванна для хазяїна у віці

header_generationenbad_webУ зв’язку із тривалим терміном служби ванної кімнати дуже багато з людей, у тому числі й досить молоді, мабуть, стурбовані як ванна кімната зможе адаптуватися до майбутніх етапів їхнього життя й задоволенню мінливих потреб. У цьому контексті комфорт — не вікова проблема. Він підвищує якість життя для людей всіх років. Інженери й дизайнери виробника сантехніки Duravit готові дати кілька порад.

Більше волі руху

Душові піддони встановлені урівень із підлогою дають максимальну волю пересування, високих бортиків у них нема, це робить їх доречними для людей у віці й навіть інвалідів. У сполученні  з душем на стіні — комфорт буде максимальним. Душові піддони розміром до 180 х 90 см  дають досить місця для розслаблення під струменями води.

Маленькі басейни для ніг

Особливо плоскі вмивальники, такі як Vero з висотою всього 16,5 см зручні для використання сидячи на стільчиках або навіть із інвалідної коляски.

Ще одна висота — унітаз

Деякі різновиди унітазів монтуються до стіни, наприклад серії Starck 3, мають сидіння приблизно на п’ять сантиметрів вище чим у стандартних моделей. Це полегшує їхнє використання. З такого унітаза набагато легше встати. Незважаючи на відмінності в росту, у цієї моделі стандартні з’єднання, що робить його ідеальним вибором для проектів по реконструкції. Серія Starck 3 також містить у собі напольні туалети із сидячим положенням піднятим не на 5, а на 10 см і безбар’єрні настінні туалети

 Додаткова безпека

Світлодіодні світильники допоможуть безпечно знайти свій шлях, коли навколо вже ніч. Деякі дзеркальні шафи й душ туалет SensoWash оснащуються світловими модулями.

Мокра поверхня може бути слизькою. Duravit постачає піддони душу й інші предмети додатковим антислизьким покриттям. Так само техніка цієї марки може забезпечуватися ручками для полегшення занурення у ванну й виходу з її.

Масаж.

Вируюча вода у ванні з гідромасажною функцією стимулює тканини під шкірою й розминає конкретні області спини або утомлених ніг. Ванни різновиду Nahho оснащені спеціальною вихром-системою. З її допомогою ванна генерує вихідну суміш води й повітря, що забезпечує повну релаксацію.

Зручна спинка

В ергономічною ванною потрібна добре продумана поверхня для миття сидячи або лежачи. Корисні валики-підголівники. Іноді ці опорні елементи є безпосередніми частинами ванн Duravit.

Пара дійсно корисна!

Сауна зміцнює імунну систему, очищає організм, підвищує стійкість до стресів, підтримує серце й систему кровообігу в гарному стані. Сьогодні своя власна сауна може бути частиною ванної кімнати. Duravit випускає кабінки з функціями генерації пари, компактні але вміщающі місця для сидіння. Старші моделі вміщають двох чоловік, у тому числі в положенні лежачи.

Профіль UD-28/27 4м.
Профиль UD
UD

Профіль UD-28/27 4м.
Профіль UD 28/27 4000мм
Ціна:14,00грн.
Опис: Профіль UD 28/27 (поперечний) товщина металу 0,45мм довжина 4000 міліметрів
Профіль UD-27 (4м.) або просто «удешка» використається як напрямні для стоечных металлопрофилей CD-60 3м.  або CD-60/27 4м. Має широке застосування для виготовлення багаторівневих стельових систем, арок, откосів полиць,  й ін.

Являться найбільш популярним і найбільше часто використовуваним профілем при виконанні ремонту приміщення. Попередньо надрізавши бічні частини профілю УД-27, майстри виготовляють різні фігурні елементи вигинаючи його практично під будь-яку необхідну конфігурацію.

При покупці металлопрофіля варто звернути увагу не тільки на його марку й довжину, але також і на його міцність, вагу, що як правило, залежить від товщини використовуваного метала для виробництва профілю й може коливатися від 0,35 до 0,55 мм. Саме від товщини металу буде залежати функціональність і несуча  здатність конструкції.

Шуруповерт

lhbks iehegjdthnПри монтажі листів гіпсокартону важко обійтися без гарної дрилі — шурупокрута. За допомогою цього інструмента шуруп легко й надійно прикручуе  лист гіпсокартону як до дерев’яної, так і до металевої обришітки без попереднього свердління. Більшість шуруповертів, представлених на сучасному ринку, обладнані акумуляторами, тому в процесі монтажу  шнур живлення не заважає роботі. Досить періодично заряджати акумулятор і шуруповерт готовий до роботи.

 

  Шуруповерт (акумуляторний дриль) “Sparky”

Шуруповерт (акумуляторний дриль) “Sparky”

 

Шуруповерти “Sparky” на вітчизняному ринку представлені декількома моделями (В 10Е, В 12Е, В 18Е и ін.)  Так, В 10Е — найпростіша модель, призначена для домашнього використання. Шурупокрут оснащений 9,6-вольтовым акумулятором, одно-швидкісною передачею й 6-східчастим регулятором обертового моменту.
Модель В12Е відрізняється від В10Е могутнішим (12 В) акумулятором і двошвидкісним редуктором.

Перша швидкість характеризується меншою частотою обертання й більшим обертовим моментом. Її спеціалізація — “шуроповертні” роботи.

Друга швидкість, що крутить момент якої мінімальний, дозволяє свердлити більшість будівельних матеріалів.
“Вінцем” конструкторської лінійки є модель В 18Е, що, по праву, класифікується як професійний інструмент. На це, насамперед, указує потужний (18 В) акумулятор і регулятор обертового моменту (17 позицій). У результаті дриль здатний справлятися з безперервними тривалими роботами, у процесі яких завжди можна підібрати необхідний обертовий момент.

“Sparky BUR 15E” відрізняється від своїх аналогів не тільки могутнішим (24,4 В) акумулятором, але й оснащена режимом свердління з ударом. Тобто, дриль можна використати не тільки в режимі свердління й закручування шурупів, але для буравлення отворів у цеглі, камені або бетоні. Дриль оснащений патроном, що характеризується підвищеною стійкістю до ударних навантажень й обладнаний двох-швидкісним редуктором з 24-східчастим регулятором обертового моменту. У результаті дриль здатний упоратися з більшістю проблем, які можуть виникнути при монтажних роботах.

 

Шуруповерт “Black&Decker”
Шуруповерт “Black&Decker”

Шуруповерти “Black&Decker” представлені на ринку декількома моделями (КС 9661 FK, 1261FK, 1282FK)  Це акумуляторні дрилі, призначені для свердління отворів у металі й деревині, для закручування й відкручування шурупів.

Модель КС 1282 FK крім цього має ударну дію, тобто, дриль можна використати не тільки для свердління отворів і закручування шурупів, але і як перфоратор. Від інших моделей шуруповерти фірми “Black&Decker” відрізняє не тільки гарний дизайн, але й двигун, що володіє високою потужністю й надійністю. Рукоятка дрилів оснащена м’якими накладками, які підвищують зручність захвата.

 

Дриля “Atlas Copco LokTor”
Дриля “Atlas Copco LokTor”

Дриль “Atlas Copco LokTor” (S 12T, S12P, Р 12Р) — акумуляторні (12 В) шуруповерти, що володіють плавним регулюванням частоти обертання редуктора (0 — 1200 про/хв) з максимальним моментом обертання 50 Нм. Дрилі мають реверс, обладнані електронним регулюванням частоти обертання, східчастим регулюванням моменту обертання (20 позицій), електронним гальмом і можливістю зміни положення акумулятора.

У дрилях цієї серії, незважаючи на їхню розмаїтість, дуже легко розібратися. Перша буква маркування (S або Р) дозволяє зрозуміти, чи має інструмент функцію удару (“S” — ні, “Р” — так). Остання буква позначає тип рукоятки (“Т” — Т-образная, “Р” — пістолетна). У дрилів оригінально реалізоване кріплення акумулятора. Його орієнтацію можна змінювати за допомогою наступної послідовності дій: від’єднання від рукоятки, поворот від вертикальної осі на 180′, підключення потрібною стороною. Важливо, що балансування інструмента при цьому не порушується. Ця можливість буває корисної, коли потрібно загорнути або відвернути шуруп у важкодоступних місцях. Звичайно, моделі даної серії — задоволення досить дороге, але для професіоналів інструмент незамінний.

Шуруповерти “Bosch GSR”
Шуруповерти “Bosch GSR”

Шуруповерти “Bosch GSR” (9,6 МУ-2, 12 МУ-2, 14,4 МУ-2) мають відмітну рису, властиву всім професійним інструментам “Bosch”. Вона виражається в наявності всіляких систем захисту (як користувача, так і самого інструмента). Дрилі можуть працювати від джерела живлення не тільки номінальної напруги, але й менш потужного (правда, при цьому падає продуктивність інструмента). Звичайні акумуляторні шурупокрути не слід підключати до джерела більш високого чим номінальної напруги, тому що це приводить до виходу двигуна з ладу. Для моделей “Bosch” цієї проблеми не існує, тому що могутніше джерело живлення підключити просто неможливо. Цьому перешкоджають спеціальні виступи на рукоятці, завдяки яким акумулятор підвищеної напруги просто не стане на місце. Всі інструменти “Bosch” мають електронне регулювання частоти обертання, східчасте регулювання моменту обертання (15 позицій), електронне гальмо, блокування шпинделя.

Шуруповерт МакІта —  на мою думку найкращий вибір для професіоналів, це річ незамінна в будь-якому будинку й на будь-якому будівельному майданчику. Він упорається навіть із самою складною роботою легко й невимушено. Це інструмент, придбавши який можна заощадити дорогоцінний час і гроші. Завдяки різноманітним асортиментам і грамотному співвідношенню ціна — якість продукції, шурупокрут Makita користується величезною популярністю серед користувачів.

Головним чином, всі моделі підрозділяються на два класи:

акумуляторні
Акумуляторні шуруповерти Макіта є більше легкі й мобільними, чим їхні електричні аналоги. Для побутового короткочасного використання й для роботи у важкодоступних вилучених місцях даний інструмент є оптимальним вариантом.

електричні
Електричні шуруповерти Makita мають потужність від 400 Ватів і можуть виконувати більше складні завдання, ніж акумуляторні моделі. Цей інструмент має високі основні показники – потужний обертовий момент, малу вагу й ергономічну рукоятку. Двухскоростний режим роботи дозволяє самостійно регулювати процес роботи, функція точного свердління робить процес роботи більш впевненим і швидким.

Серед моделей даного класу є шурупокрути з ударною функцією – крім обертових рухів відбуваються потужні толчкові поступальні дії, що дозволяє значно збільшити продуктивність інструмента й скоротити час його використання. Деякі моделі є універсальними – можуть легко виконувати функції дриля, гайковерта.

Шуруповерти Makita користуються популярністю в професійних будівельників для монтажу легких конструкцій. Для збирачів корпусних меблів шуруповерт Makita також є незамінним інструментом.

Відео тест шуруповертів.


Світлодіоди в сучасному освітлені квартири

Найголовнішим питанням сучасного життя має бути та є питання енергозабезпечення та його збереження. У вирішенні даного питання допоможе  застосування світлодіодного освітлення.

Світлодіоди це сучасні, можна сказати новітні світлодіодні системи освітлення по праву зайняли свою головну нішу в штучному освітленні. Їх популярність зростає з кожним днем. У такої системи освітлення всі плюси і тільки один мінус — це дорога ціна. Але виробники даної продукції сьогодні намагаються знайти шляхи її зниження.

Світлодіод — цей новий майже революційний вид джерел світла. Він за багатьма показниками випереджає будь-який вид лампового освітлення. Світлодіоди не містять ніяких газів і шкідливих для людей сполук, вони не залишають після себе розбитих скляних колб, як інші джерела світла. Світлодіоди можуть працювати при низькій напрузі (десь від 3 до 24 Вольт пост. струму) і не здатні створювати електромагнітні помехи. Вони також добре переносять деренчання і стійкі до ударів.

Напрошується висновок — світлодіоди безпечні для людей. Вони мають високу світловіддачу, видають відмінної якості світло і стабільність роботи, дозволяють регулювати яскравість не змінюючи при цьому колірних відтінків. Світлодіоди дозволяють отримувати світло направленої дії і ненаправленої, комбінувати і змішувати кольорові відтінки в одному світильнику не збільшуючи його габаритів. Важливим критерієм є те, що при роботі світлодіоди не нагрівають поверхні та нехають ніяких випромінювань. Вже давно перевірено, що світлодіоди мають термін служби більше 20-40 тис. годин. З ними не можуть зрівнятися в цьому питанні інші види ламп освітлення. Це скорочує трудові витрати на заміну перегорілих лампочок. В даний час, з використанням світлодіодів, виготовляються різні світильники, різних розмірів, включаючи найменші, і різних форм. Світлодіоди використовуються для стельового освітлення автозаправних станцій, стельового освітлення офісів, торгових центрів, квартир і багатьох інших промислових і цивільних будівель. Успішно застосовуються світлодіоди у вуличному освітленні будь-яких територій. Багато автомобілістів віддають перевагу фарам зі світлодіодним освітленням. Гідне місце займають світлодіоди у висвітленні рекламних вітрин та підсвічування в торговому обладнанні.

Компактність, легкість в перевезеннях сприяє використанню світлодіодного освітлення в роздрібній торгівлі та на виїзних виставках.

Точкові світильники та їх застосування
Точкові світильники мають вигляд невеликих електросвітильників, вони призначені для освітлювання приміщення повністю  або окремих його зон.

Їх використовують для освітлення різних приміщень: санвузлів, коридорів, житлових кімнат, громадських та офісних будівель.

Такі електросвітильники мають переваги перед світильниками звичайного типу і є обов’язковим атрибутом оформлення сучасних інтер’єрів.

Сучасні споживачі нерідко задаються питанням, як правильно монтувати світильники, і які типи подібного роду світильників існують?

Світильники точкового типу поділяються на безліч класів. Щодо цільового використання вони бувають практичними і декоративними. Моделі першого типу забезпечують освітлення приміщень в оптимальній мірі, другі ж містять дзеркальні фрагменти й служать елементами дизайнерського оформлення стельових конструкцій.

Такі пристрої в основному оснащуються енергозберігаючими, світлодіодними або галогенними лампочками. Моделі, обладнані лампочками останнього типу, мають маленькі розміри і служать втричі довше, ніж традиційні лампи зі спіраллю розжарювання.

Залежно від функцій, дані пристрої бувають поворотними і неповоротними. Перші стали дуже популярними, завдяки здатності їх зовнішньої частини повертатися, дозволяючи регулювати величину кута падіння світла.

Відмінністю точкових освітлювальних пристроїв для підвісних стельових конструкцій є місце розташування лампочки, яке може бути зовнішнім або внутрішнім, а також розміри кріплення.

Про переваги

Можливість направляти світло. Точкові світильники відмінно справляються з виділенням якоїсь певної зони або підкресленням конкретного предмета в інтер’єрі, завдяки наявності обертових пристосувань, що дозволяють направляти світловий промінь.

Захищені від вологи. Практично всі типи точкових світильників оснащені дюралевим корпусом, що робить можливим встановлення гидрозащищенных моделей в приміщення з високим вмістом вологості.

Світильники мають акуратний вигляд, завдяки невеликим розмірам. Гостра необхідність в економії цінного простору диктує відповідні вимоги до дизайну сучасних інтер’єрів, і разом з тим вносить свої корективи у моду на вбудовані міні-світильники, змушуючи відмовлятися від громіздких стельових люстр.

Відрізняючись непомітним видом крихітні вбудовані моделі знайшли своє застосування при влаштуванні підвісних стель: вони сприяють створенню комфортної атмосфери і не займають багато місця.

Економічні. Помилково думати, що точкові електросвітильники коштують дорого. В кінцевому підсумку витрачені на них кошти незабаром окупаються, завдяки економного енергоспоживання і довгому періоду служби — близько 4000 годин.

Зручні в розташуванні. Такі прилади відмінно вписуються в будь-який простір. Особливості конструкції роблять можливим врізання їх в елементи меблів, монтування у проріз, установку на стельових системах і стінах. Використання точкових світильників прикрасить будь-який інтер’єр.

Широкий вибір варіантів. Навіть невеликі магазини електротоварів містять багатий асортимент моделей точкових світильників будь-якого дизайну, які виготовляються різними виробниками.

А для підбору варіантів, які підходять для конкретного інтер’єру, завжди можна скористатися допомогою, яка надається професійними дизайнерами.

Розсувні пластикові вікна

50659-1Розсувні вікна з пластику, поступово набувають все більшу популярність. Адже така конструкція не тільки може вигідно підкреслити інтер’єр у вашому будинку, але і дозволить заощадити навколишній простір. Особливо актуальний такий спосіб скління на балконах і лоджіях.

Якщо раніше, в основному користувалися попитом алюмінієві розсувні профілі, то тепер, на зміну їм приходить більш прогресивний варіант.

 

Профіль з пластику, має розсувну систему відкривання, володіє підвищеною міцністю, так як всередині присутня арматура, яка його і зміцнює. Особлива технологія виробництва таких профілів, полягає у використанні 3-х камерного профілю ПВХ, це робить їх волого — та теплостійкими. Ніякі протяги і інші погодні явища вам не будуть страшні. Така герметичність досягається шляхом вставки всередину конструкції подвійного ущільнювача, зі спеціальною вставкою від вітру і води. Навіть при сильній зливі, жодна крапелька до вас не потрапить.

Розсувні системи з пластику, мають багато переваг зі своїми аналогами з алюмінію та інших матеріалів. Вони краще зберігають тепло в будинку, термін їх служби набагато довший, а головне, вони дешевші.

Від комарів та мух вас захистить москітна сітка, яка легко встановлюється і знімається з окремий рейок. Вона, також, як і самі вікна, може рухатися вздовж усієї конструкції. Зручність полягає ще й у тому, що вона знаходиться з внутрішньої частини приміщення і не збирає на себе весь бруд, як це буває зі звичайними розпашними вікнами.

Такі пластикові вікна роблять на замовлення, і ступінь скління можна обрати за бажанням. Бувають стікла різної товщини,  є можливість установки склопакета великої товщини.

Якщо встановити на балконі склопакет, то, звичайно, ціна буде на порядок вище, але, надалі, це все компенсується сповна, тишею і теплом.

В ході експлуатації, такі вікна абсолютно безпечні і зручні у використанні. не потрібно докладати ніяких особливих зусиль, так як всі стулки переміщуються плавно і стабільно стоять в направляючих. При бажанні можна додатково встановити захист від злому.

Важливо ще й те, що даний вид вікон, абсолютно екологічно чистий і не вони не  містять шкідливих домішок.
Глянець поверхні довго буде радувати своєю чистотою і блиском.
Таким чином, розсувні пластикові профілі вигідні за всіма параметрами і поєднують в собі безліч переваг.

Що потрібно знати при купівлі пластикового вікна

img2011112614593750Отже, ви зважилися здійснити ремонт вашої оселі. Якщо вже змінювати все, то і старі дерев’яні вікна слід поміняти на пластикові. Але тут господар стоїть перед вибором, пластиковим вікна якої фірми надати перевагу? Якої фірми  вибрати пластикові вікна.

По-перше, на такому питанні як придбання пластикових вікон не варто економити. Якість ніколи не буде коштувати дешево. Вироби з низькими цінами зазвичай мають недоліки, які необізнаний споживач на перший погляд побачити не зможе. Зазвичай солідні компанії, які пропонують послуги з виготовлення та монтажу пластикових вікон, дешевий варіант навряд чи запропонують.

У більшості випадків, купуючи пластикові вікна, більша увага приділяється виробнику профілю ПВХ. Однак склопакети і фурнітура — це елементи, які також важливі в загальній конструкції. Іноді для економії господарі замовляють дорогий профіль, фурнітуру при цьому нберуть найнижчої якості. Результат зі 100%гарантією виявитися через деякий час. Нові пластикові вікна перестануть добре відкриватися і закриватися, потребуватимуть ремонту. Природньо при зверненні в компанію, котра встановлювала вікна, ви почуєте відповідь, що це сталося з-за низької якості фурнітури.

Склопакети важливі для теплозбереження в приміщенні. У склопакета, вартість якого не велика, під час експлуатації може статися розгерметизація і він втратить свої властивості. Перш ніж замовити вікна, дізнайтеся інформацію про виробника, марку та товщину скла. Не зайвим буде ознайомитися з сертифікатом якості.

Пластикові вікна сьогодні настільки популярні, що ринок пропонує величезну кількість варіантів від різних фірм. Однак не всі вони можуть похвалитися якісними властивостями пластикового вікна. З цієї причини ще в офісі виробника уважно вивчіть зовнішню поверхню пластикового вікна. Зверніть увагу на зачистку і рівномірність зварювальних  швів. Перевірте роботу фурнітури.

Установка металопластикових вікон вимагає відмінних знань і певних навичок, тому при замовленні вікон, замовляйте сразу їх установку. Якщо роботи по установці проведено неякісно, то все через деякий час експлуатації з’являться наслідки. Вікна почнуть промерзати, під час дощу можливо протікання води, виникнуть протяги, откоси вкриються цвілью Лише фахівці зроблять монтаж пластикових вікон надійно, а також правильно відрегулювати фурнітуру.

Вибір пластикового вікна для вашого будинку

вибор оконЧаси йдуть, технології змінюються і сучасні віконні конструкції не тільки відмінно справляються з завданням по збереженню тепла, але і служать прикрасою інтер’єру. На ринку сьогодні представлені віконні профілі різної цінової категорії. Залежить ціна від особливостей вікон, декоративної цінності та фірми-виробника. Втім, при виборі віконної конструкції слід орієнтуватися на її функціональні можливості, а вже потім на її зовнішній вигляд.

Найчастіше споживачеві при виборі вікна дуже складно визначити найбільш оптимальний варіант для квартири, офісу або заміського будинку. Обіцянки рекламних гасел і велика різниця цін ще більше “вставляють палиці в колеса” при виборі потрібної віконної конструкції.

Ситуація також ускладнюється тим, що до віконних систем, як правило, пред’являються дуже високі вимоги. Тому споживачеві  складно орієнтуватися в особливостях віконних конструкцій і їх різноманітності. В ідеалі вікно повинно бути надійним, забезпечувати хороший захист від пилу, вітру, шуму, мати великий термін експлуатації.

Вибираємо вікно: на що потрібно звертати увагу в першу чергу

Сучасні віконні конструкції можуть бути виконані з дерева, пластика і алюмінію. З цієї причини перше, з чим при виборі віконної конструкції варто визначитися — це матеріал, на основі якого вона буде виготовлена.

Кінцевий вибір вікна залежить від приміщення, в якому і запланована установка віконної системи. Очевидно, що вікна в міській квартирі або заміському будинку мають суттєві відмінності від вікон для офісного приміщення.

Якщо мова йде про офіс, то свій вибір краще зупинити на строгих класичних моделях, в той час як у житловому приміщенні краще віддати перевагу більш вишуканому варіанту, що має оригінальну архітектуру, форму і нестандартний колір.

Основним критерієм зовнішнього оформлення віконного профілю для заміського будинку або квартири є відповідність віконної конструкції загальному стилю інтер’єру.

Якщо вести мову про заміський будинок, то для нього передбачені віконні профілі самих різних форм: трикутні, арочні і круглі. Вони дають можливість надати приміщенню оригінальний вигляд і перетворити фасад будівлі.

Вікна — найважливіший елемент в інтер’єрі та їх різноманітність дозволяє зробити оформлення квартири або заміського будинку унікальним. Для заміського будинку в готельному стилі найкраще підходять арочні вікна. Арочні вікна наповнюють приміщення романтикою, добре пропускають світло, виглядають дуже оригінально і красиво.

Для дому добре підійдуть вікна округлої форми. Будинки з круглими вікнами зовні виглядають дуже стильно і оригінально. Якщо Ви віддаєте перевагу дуже світлим приміщенням, то краще всього вибрати панорамне скління. Такі віконні конструкції пропускають багато світла і візуально роблять приміщення більш просторим. Виглядають подібні конструкції стильно і незвично. Мова йде про сучасний підхід до оформлення заміського котеджу або житлового будинку, запозичене з Заходу.

Про особливості та переваги дерев’яних євровікон на дачу

Багато в чому вибір матеріалу віконної конструкції залежить від типу приміщення. В офісах і міських квартирах найчастіше зустрічаються пластикові профілі. Що ж стосується заміських котеджів, то тут перевага віддається переважно дерев’яним вікнам зі склопакетами. За ціною вони трохи обганяють пластикові вікна, але відмінність цю з лишком окупає вишуканий зовнішній вигляд інтер’єру, який можуть забезпечити дерев’яні віконні конструкції.

При виборі для заміського будинку будівельних матеріалів господарі дуже часто керуються актуальними сьогодні принципами екологічно безпечного і чистого житла. Найкраще цим критеріям відповідає саме дерево. Крім того, деревина є відмінним оздоблювальним матеріалом, який використовується протягом століть. Дерево наділяє приміщення комфортом і затишком, красиво виглядає і сприяє створенню гарного мікроклімату.

Для заміського будинку віконні дерев’яні конструкції є найкращим вибором. Такі ПВХ вікна відмінно вписуються в будь-яке приміщення і створюють особливу атмосферу якої не вистачає в міській квартирі.
Так само, як і вікна з пластику, дерев’яні євровікна на “5? справляються з тепло — і звукоізоляційними функціями. Вони естетично привабливі і функціональні, доглядати за ними досить просто, а свою службу вони несуть на протязі десятиліть.

Дерев’яні євровікна — безпека, комфорт і екологічна чистота Вашого заміського будинку.

читати далі про вибір пластикових вікон

Догляд за сучасними пластиковими вікнами

00096463_n2Останнім часом все більше людей встановлюють у своїх будинках і квартирах нові сучасні вікна. Це не дивно, оскільки такі вікна володіють істотними перевагами. Склопакети забезпечують надійне тепло — та звукоізоляцію. Крім того, вони естетичні і зручні в експлуатації. При належному догляді такі вікна можуть прослужити тривалий час. Далі ми розглянемо, як правильно доглядати за сучасними вікнами.

Особливості сучасних вікон

Найпоширенішими видами вікон є пластикові (вікна ПВХ), дерев’яні та алюмінієві. Будь-яке вікно складається з декількох складових. Це рама, склопакет, втулки, ущільнювач і віконна фурнітура. Кожна з цих складових потребує певного догляду. Догляд за вікном включає в себе три етапи:

• видалення забруднень з поверхонь склопакета, стулок, рами і ущільнювача;
• видалення забруднень з дренажних отворів;
• змащення фурнітури.

Догляд за вікном не вимагає багато часу. Перераховані вище дії достатньо виконувати один раз в рік, за винятком очищення рами і склопакета. Це можна робити по мірі необхідності. У цьому пластикові вікна мають перевагу, наприклад перед дерев’яними, так вони накопичують менше пилу і бруду. Відповідно, їх легше мити.

Говорячи про догляд за вікнами, не можна не згадати їх одну важливу особливість. Сучасні вікна мають хорошу герметичність. Тому на них часто утворюється конденсат, а несвоєчасне його видалення може призвести до  появи цвілі на откосах. Найчастіше це відбувається в холодну пору року, коли працює центральне опалення. Для того щоб уникнути запотівання вікон, необхідно періодично проводити провітрювання. Радиться провітрювати приміщення тричі на день, приблизно 15 хвилин.

Щоб уникнути випадання конденсату, потрібно також забезпечити вільну циркуляцію повітря біля вікна. Для цього штори повинні висіти так, щоб між ними і підвіконням залишався вільний простір. Також не рекомендується монтувати жалюзі безпосередньо на віконну раму. Це необхідно робити для того, щоб доступ до склопакету завжди залишався вільним.

У приміщеннях, де не уникнути вологи і високих температур (сауна, лазня) рекомендується встановлювати тільки вікна з ПВХ профілю. Пластикові конструкції стійкі до впливу води і підвищених температур.

Правила догляду за вікнами. Миючі засоби

Для початку необхідно очистити поверхню склопакета і рами від пилу та інших забруднень. Таке очищення потрібно виконувати з допомогою серветки або іншої м’якої тканини. При цьому не можна використовувати абразивні губки і миючі засоби. Пластик, алюміній і дерево — це матеріали, найбільш чутливі до подібних пошкоджень.

Якщо необхідно скористатися миючим засобом, то найкраще взяти засіб для миття посуду. Кислотні і лужні засоби, розчинники і ацетон не можна застосовувати для очищення віконних поверхонь. Рекомендується використовувати спеціальні засоби для догляду за пластиковими, дерев’яними і алюмінієвими вікнами.

Віконне покриття потрібно не тільки очищати від бруду, але і періодично оновлювати. Особливо це відноситися до дерев’яних вікон. З часом, на них зношується лакове покриття. Оновлювати його потрібно один раз на 5 — 10 років. Для цих цілей передбачені спеціальні поліролі.

Профіль алюмінієвих вікон також потребує поліровки. Засоби для алюмінієвого профілю схожі за складом з автомобільними поліролями.

Підвіконня та рами пластикових вікон потребують захисту від пилу. Фахівці рекомендують робити це за допомогою спеціальних засобів, що створюють захисну плівку на поверхні пластику.

Дренажні отвори. В нижній частині вікна знаходяться дренажні отвори. Вони потрібні для того, щоб всередині профілю не накопичувалася волога. Їх потрібно регулярно чистити від пилу. Для цього рекомендується використовувати щітку з щетиною з пластику.

Скло. Для видалення забруднень з поверхні склопакета підійде будь-який засіб для миття скла. Категорично забороняється використовувати гострі предмети. В такому випадку на поверхні склопакета залишаться подряпини. Заміна пошкодженого скла в склопакеті неможлива, так як це єдина конструкція.
Не так давно у продажу з’явилися вікна з самоочищувальним склом. Суть технології виробництва, в нанесенні на поверхню скла титанового сплаву. Ультрафіолет, потрапляє на скло з сонячними променями, вступає в реакцію зі сплавом. В результаті, пил і бруд розкладаються самі. З вуличною боку, залишки бруду змиваються разом з дощовою водою. Таким чином, вікно повністю очищається.

Сітки. Багато вікна обладнані спеціальними москітними сітками. Щоб уникнути зношування і промерзання, їх необхідно знімати на зиму. Перед тим як прибрати сітки на зберігання їх потрібно вимити теплою водою з милом.

Ущільнювачі. Після очищення віконних рам і скла, можна перейти до гумовим ущільнювачам. Вони розташовані по периметру віконної рами. Завдяки іх вікно зберігає свою герметичність і захищає приміщення від холоду і шуму. Щоб виконувати свої функції, ущільнювачі повинні завжди залишатися еластичними. Вони не повинні мати тріщин. Час від часу з ущільнювачів потрібно видаляти забруднення і обробляти спеціальними засобами. Очищати їх рекомендується двічі на рік. Для очищення краще всього використовувати м’яку тканину, яка добре вбирає вологу і мильну воду. Еластичність гумових ущільнювачів можна підвищити, якщо обробляти їх сполуками з силіконом. Заміну ущільнювачів рекомендується проводити один раз в 8 — 10 років.

Фурнітура. Тепер поговоримо про віконну фурнітури. Рухомі частини необхідно змащувати. До складу мастила не повинна входити смола. Ідеально підійде для цих цілей машинне масло (масло для швейних машин). Мастило наносити потрібно невеликий пензликом. Не можна допускати попадання масла на раму. Для цього, можна обклеїти профіль малярним скотчем.

Щоб забезпечити належний робочий стан фурнітури необхідно стежити за тим, щоб між віконною рамою і стулками не потрапляли сторонні предмети. Наприклад, не рекомендується відкривати вікна при сильному вітрі.

Відкриваючи й закриваючи вікно, не потрібно  застосовувати силу, щоб уникнути поломки віконних стулок і ручок. Якщо ручка ослабла і розбовталася, потрібно зробити наступне. Підняти декоративну планку, повернути її горизонтально. Затягнути гвинти, що знаходяться під планкою, після чого повернути планку на місце.

Виконуючи ці нескладні інструкції, ви зможете забезпечити вікнам ідеальний зовнішній вигляд і безперебійну роботу всієї віконної системи протягом усього терміну служби. За довгі роки служби вікон, ви не раз зробите в своїй квартирі ремонт, а ваші вікна будуть виглядати, як тільки що встановлені.