Navro.Org

Категория Энциклопедия ремонта

Припої та флюси

паяльникПрипої

Припої розрізняються температурою плавлення.

М’які припої можуть складатися з чистих металів або сплавів.

У розплавленому стані вони повинні легко розтікатися і добре заповнювати місця спайки.

Один з найбільш легкоплавких припоїв, який застосовують для пайки напівпровідників і скла, — це сплав Вуда. У його склад входять олово, свинець, вісмут, ртуть; температура плавлення — 60 ° С.

Припоєм ПОСК-50-18, що складається з олова, кадмію і свинцю, з температурою плавлення 145 ° С, паяють радіоапаратуру.

Універсальним припоєм є ПОССу35-0, 5. Він складається з олова, сурми і свинцю і плавиться при 245 ° С.

Дешевим і досить міцним припоєм вважається третнік (2/3 свинцю і 1/3 олова). Його легко зробити самому.

Спочатку розплавляють олово, а потім додають до нього свинець. Розплавлений розчин виливають на відрізок сталевого кута, прямо в кут, щоб при застиганні припой придбав форму прутика, можна використати і іншу форму для виливання.

Якщо доводиться самому виготовляти припой, то при розплавлені компонентів потрібно починати з найбільш тугоплавкого.

Флюси

Флюси очищають поверхню від оксидів і попереджають її окислення в процесі пайки.

Якість пайки визначається плинністю припою і залежить в першу чергу від активності флюсу.

За ступенем активності флюси поділяються на три види: нержавіючі, слабо корозійні і корозійні.

Не корозійні флюси малоактивні, вони можуть розчинити тільки плівку окислювача міді і її сплавів. Залишки некоррозійних флюсів не викликають корозії, тому їх широко використовують при пайку електро- і радіоапаратури.

Найбільш поширеним нержавіючим флюсом є каніфоль та її розчини.

До не корозійних флюсів також відносяться віск, вазелін, стеарин.

Каніфоль розчиняє окисі при температурі 200-300 ° С, тобто сприяє пайці. Але при температурі 310 ° С вона обвуглюється і утрудняє її.

Слабокоррозійні флюси більш активні і краще очищають поверхню. Вони легко випаровуються і розкладаються при пайці.

Пари або залишки цих флюсів можуть викликати корозію спаяного з’єднання, тому для ослаблення корозійного дії до цих флюсів додають каніфоль, вазелін, стеарин, а після пайки їх залишки ретельно видаляють.

До слабокоррозійних флюсів відносяться деякі органічні кислоти, мінеральні масла, гліцерин і тваринні жири.

Найбільш хімічно активні корозійні флюси.

Їх застосовують переважно для пайки чорних і кольорових металів зі стійкою окисною плівкою. Але ці флюси викликають корозію близько шва спайки, тому після пайки їх ретельно видаляють.

Найбільш поширений флюс цього виду — водний розчин хлористого цинку, до якого додають нашатир, каніфоль, вазелін і т. д.

Хлористий цинк в домашніх умовах готують, розчиняючи цинк в соляній кислоті.

Для цього в скляний посуд кладуть шматочки цинку (для цієї мети годяться очищені корпуси від використаних батарейок) і заливають їх соляною кислотою. Кислота повинна тільки покривати цинк. Цинк слід додавати поступово до повного припинення його розчинення.

Припинення виділення водню є показником припинення реакції. Коли розчин відстоїться, зливають його прозору частину і додають до неї таку ж кількість води.

Увага!

З соляною кислотою потрібно працювати в гумових рукавичках, на відкритому повітрі і далеко від джерел вогню: потрапляючи на шкіру, вона, викликає опіки, а пари, що утворюються при реакції кислоти з цинком, шкідливі для дихальних шляхів і вибухонебезпечні.

Вентиляція даху

Правильна вентиляція даху, безсумнівно, збільшує термін служби даху. Перше на що слід звернути увагу це правильний монтаж пароізоляційного бар’єру, принцип такий ПАРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ бар’єр-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ — ДАХ.

Далі потрібно облаштувати карнизну і конькову вентиляцію.

Останнім часом часто використовують при вентиляція даху дахові вентилятори які діляться на дві категорії: зовнішні та витяжні. Обидва типи вентиляторів повинні бути присутніми, щоб виконувати свою основну функцію вентиляцію покрівлі. Встановивши тільки один тип вентиляторів знижується ефективність вентиляційної системи.

Розмірковуючи про вентиляції даху, неможливо не згадати про вільний потік повітря. Вільний потік повітря є та кількість повітря, яке може вільно переміщатися через вентиляційну систему без будь-якої допомоги дивимося малюнок вище. Виробники вентиляційних систем, використовуваних для вентиляції покрівлі, як правило, надають споживачам технічні характеристики, в яких описано вільний потік повітря.

Деякі вентиляційні отвори, призначені для конкретного використання на різних типах дахів. Наприклад, металеві покрівлі вимагають застосування отвору для димарів, і пластикових отворів . Пластикові отвори,  часто використовуються у вологому і холодному кліматі, тому що вони не так сильно схильні до корозії, як металеві елементи. Круглі отвори краще у випадку, коли у вас є унікальна структура покрівельної системи яка вимагає більш коректно використання вентиляційних шахт.

У великих будівлі, з великою і складною системою вентиляції не завадить використання вентиляційних клапанів.

Не варто економити при виборі обладнання для вентиляції даху, зверніть увагу на якість, обладнання повинне бути міцним та стійким до погодних умов. Правильна вентиляція захищає дах від гниття і руйнування, при правильній системі вентиляції надлишок вологи не буде поміщений у в’язницю в ізоляції даху або в просторі горища.

Крім отворів в конструкції даху, можна забезпечити додаткову вентиляцію з використанням регулярних електричних вентиляторів з використанням сонячних або вітряних електростанцій.

Вентилятори сонячні працюють через живлення від сонячного світла і його перетворення в електроенергію, яка рухається до вентиляційної системи.

Вентилятори вітрові використовують маленькі вітряки, які, у свою чергу, генерують електричний струм для живлення системи.

При розумному підході горищні отвори можуть також допомогти в охолодженні квартири або будівлі під час спекотних літніх місяців. Їх  яка може знизити вартість кондиціонування повітря протягом року.

Бамбукові шпалери — як клеїти

Бамбукових шпалер1В останні роки в області обробки квартир все більш популярними стають саме натуральні матеріали. Відповідно зростає популярність і бамбукових шпалер.

Що ж собою являють бамбукові шпалери?

Відповідаємо: це закріплені на тканинній основі за допомогою клейового складу справжні бамбукові планки. Ці планки попередньо були висушені певним способом. Їх ширина може становити від 5мм до 17мм і навіть до 25мм. Також можна знайти бамбукові шпалери , на яких планки кріпляться до основи не тільки клеєм , але і за допомогою декоративного шва. Даний шов може бути виконаний натуральними або капроновими нитками.

Хочеться відзначити , що планки бамбука не покривають лаком і не фарбують. У тому-то й полягає вся принадність даних шпалер — в абсолютній натуральності матеріалу.
Характеристика бамбукових шпалер

Бамбукові шпалери для стін

Колір бамбукових шпалер може бути різним: білим, бежевим, червонуватим, медовим, фісташковим .
Тут все залежить від сорту використаного бамбука.

Продають ці шпалери або рулонами фіксованої довжини , або метражем. Стандартна ширина полотен складати 100см , 200см , 250см .

Правила поклейки

Перед початком обклеювання поверхні бамбуковими шпалерами необхідно добре продумати саму ідею. Насправді , ціла стіна , обклеєна бамбуком , виглядає не дуже цікаво. Але якщо ви застосуєте поєднання бамбукових шпалер різного кольору , то це інша справа. Крім того , оригінальний ефект створюється шляхом поєднання шпалер з бамбука і шпалер з пробки. Також відмінно виглядають стіни , на яких бамбукові шпалери приклеєні як панелі.

Клеїмо бамбукові шпалери своїми руками.

Даний вид шпалер можна клеїти тільки встик. Перед початком обклеювання необхідно уважно прочитати прикладену до рулону інструкцію. Це важливо , так як тут є ряд особливостей .

Наклеювати бамбукові шпалери допускається на будь-яку поверхню — тільки б вона не мала  побілки ,  поверхонь з погано тримаючими старими шпалерами або відшаровуваням фарби . До ідеальної гладкості стіни виводити не потрібно , всі дрібні нерівності і тріщини будуть відмінно замасковані шпалерами.

Щоб домогтися найкращої якості обклеювання краще використовувати клейові суміші , зазначені в інструкції. Крім того , можна використовувати і «рідкі цвяхи» .

І ще один важливий нюанс: як би ретельно ви не намагалися стикувати полотнища бамбукових шпалер , стики все одно залишаться помітними.

Розкрій бамбукових шпалер

Розрізати шпалери вздовж планок не складає ніяких труднощів. Для цього просто вводять гострий ніж між планок і прорізають тканину -основу . Ну а для розрізання шпалер поперек планок слід використовувати ножівку по металу або електричний лобзик . Врахуйте , що ножівкове полотно повинно мати дрібні зуби . В іншому випадку шпалери будуть не розрізатися , а рватися.

Процес обклеювання

Обклеювання стін бамбуковими шпалерами. Спочатку викроюють полотно необхідного розміру .

Потім його виворіт промащують , припустимо, « рідкими цвяхами ». При цьому промазувати треба смугами , а не суцільно. Як правило , з вивороту бамбукових шпалер чергується щільна тканина з сіткою . Так от намазувати клей слід саме по щільній тканині . Однак , якщо в інструкції сказано , що необхідно промазувати всю площу полотна , то так і робіть — виробнику видніше.

Після цього полотно шпалер щільно притискають до призначеному для нього на стіні місця. Притискають , розправляють злегка приплескують , і … знімають.

Дають полежати полотну три -п’ять хвилин , і знову приклеюють на колишнє місце до стіни.

Знову щільно притискають і залишають « назовсім ».

Щоб домогтися максимальної надійності , бамбукові шпалери можна акуратно прибити до стіни між планок спеціальними декоративними гвоздиками.

За допомогою « рідких цвяхів » шпалери з бамбука чудово приклеюються на цегляну , бетонну і оштукатурену стіну. А якщо поверхня гіпсокартонна або з ДВП , як тоді бути?  У даному випадку просто треба використовувати клей ПВА. Ну і для більшої надійності застосувати в «стратегічних» ділянках степлер.

Пробковая плитка

пробковая плиткаПокриття з пробки останнім часом набувають все більшого поширення . Цей матеріал дуже легкий , гігроскопічний. Стіни, покриті пробкою , добре пропускають повітря. Крім того , цей матеріал володіє хорошою звукоізоляцією і гасить практично всі коливання , навіть не помітні для нас , але проте завдають організму шкоди .

Плитка з пробки представляє собою листи з подрібненої кори коркового дуба, покриті зверху натуральним шпоном того ж матеріалу. Стандартний розмір елементів покриття — 60x30x0 , 3 см. Верхній шар плитки може бути як натурального кольору , так і забарвленим в різні тони . Структура пробки така, що матеріали з неї практично не схильні до старіння і прослужать вам 15 — 20 років. Поверхня не накопичує статичну електрику , добре тримає тепло.

Щоб захистити пробку від вологи , її поверхню покривають шаром воску. У такому випадку плиткою можна облицьовувати стіни ванних кімнат і кухонь.

Ще один незаперечний плюс коркової плитки — відсутність необхідності попереднього вирівнювання стін. Товщина матеріалу ( 3 — 5 мм ) дозволяє приховати практично будь-яка вада .

Кріпиться плитка на спеціальний клей.

Коркове покриття
Коркове покриття для житлових приміщень.

Коркове покриття Коркове покриття : переваги

До достоїнств коркового покриття можна віднести те , що воно естетичне, екологічно чисте і володіє відмінними звуко- і теплоізоляційними характеристиками. Крім цього коркове покриття володіє і іншими корисними властивостями , які необхідно враховувати при його використанні.

Завдяки своїм антистатичним і гіпоаллергічним властивостям , коркове покриття ідеально підійде для дитячої кімнати. Пружинистість підлогового коркового покриття зменшує навантаження на колінні суглоби і хребет під час ходьби. Та й удар при падінні воно здатне пом’якшити , що не зашкодить нікому при наявності в сім’ї рухливих дітей . Завдяки своїм звукоізоляційним властивостям коркове покриття дозволить насолоджуватися повною мірою звучанням домашнього кінотеатру , не дратуючи сусідів.

Види пробкового покриття

Підлогове коркове покриття може повністю бути корковим або з покриттям з деревного шпону. Існує кілька видів пробкового покриття , причому монтаж їх різний за технологією і складністю реалізації .

Підлогове коркове покриття у вигляді плит товщиною 4-6 мм приклеюють до основи. Такі плити складаються з двох шарів. Основа виконано із спресованого коркової крихти , до якої приєднано декоративний шпон товщиною 0,4 мм. Укладати таке підлогове покриття допускається навіть у вологих кімнатах.

Коркове підлогове покриття у вигляді плит товщиною 10,5 або 12 мм монтують «плаваючим » методом. Товщину коркової плитці надає HDF -плита , в якій вирізується замок для стикування сусідніх плит. З’єднують такі плити як із застосуванням клею , так і без нього. Це залежить від типу замка в плитах. Плити із замком типу « ластівчин хвіст» монтують без клею , а монтаж плит із замком CorkLoc роблять із застосуванням клею. Монтаж таких плит не рекомендується проводити у вологих приміщеннях.

Корковий матеріал для обробки стін

Для обробки стін корковим матеріалом виробники випускають як плити , так і шпалери. Шпалери представляють собою спресовану пробкову крихту у вигляді тонкого рулонного матеріалу. Вибір фактури у коркових шпалер не багатий , проте справжнього цінителя це ніколи не зупинить.

Пробкова плитка навпаки відрізняється величезним розмаїттям фактури завдяки своїй двошарової структурі . Вона являє собою пресовану пробкову крихту з декоративним покриттям. Крім цього на ринку представлені плити , поверхня яких покрита текстом , стародавньою картою або малюнком . У зв’язку з розвитком будівельних технологій можна очікувати , що з часом на ринку з’являться і деякі нові типи коркового покриття , відрізнятимуться як по фактурі , фізичним і естетичним якостям , так і за багатьма іншими параметрами .

Ротбан штукатурка шпаклівка
Штукатурка ротбанд ціна та застосування

Ротбан штукатурка шпаклівкаРотбанд — це штукатурна суха суміш універсального призначення , виготовлена ??на основі гіпсового в’яжучого речовини з підвищують рівень адгезії добавками.

Ротбанд призначений  для ручного якісного оштукатурювання стін з твердою основою  ( цементна штукатурка , бетон, цегла ) і стель.

Ротбанд можна застосовувати і для штукатурення пінополістиролових поверхонь в приміщеннях з різним рівнем вологості.

Застосування та підготовка поверхні

Поверхня під ротбанд має бути повністю сухою і мати температуру не нижче 5 градусів за Цельсієм.

ЇЇ потрібно ретельно відмити від нашарувань , пилу і бруду , а також зчистити пятна  з бетону.

Виступи потрібно прибрати , а металеві елементи покрити антикорозійними сумішами.
Поверхні , що сильно поглинають вологу потрібно загрунтувати з використанням валика , кисті або фарбопульта . Використовувати краще грунтовку  Knauf , цим ви уникнете нерівномірного висихання розчину штукатурки.

Поверхні , слабо всмоктуючі вологу грунтують з використанням складу « Бетоноконтакт » (Knauf ) , для кращого зчеплення Ротбанда з поверхнею.

 Гіпсокартон , пінополістирол , цементну штукатурку після обробки « Бетоконтакт » потрібно висушити.

Листи гіпсоволокна , газобетон , керамічна і силікатна цегла оброблені грунтовкою « грундірміттель » також необхідно просушити.

Установка маячків і кутових захисних профілів

На основу, поверхню що підлягає обробці, з кроком в 30 см наносять ляпуни суміші Ротбанд , в які потім вдавлюються маячки , після чого їх вирівнюють в окремій площині. Крок профілів повинен бути менше довжини правила на 20 см. Найкраще використовувати правило від 1 м до 1.5 м більшим правилом буде важче вирівняти суміш

Після того як маяк виставлений і  шпаклівка «замерзни» повторно нанесіть шпаклівку під всю площу маяка, не спішіть дочекайтесь повного застигання після чого можна наносити слой Родбана на поверхню і за допомогою правила стягувати його по маяках цим самим розрівнюючи його по основі стіни. Більш детальніше про нанесення читайте нижче.

Виготовлення штукатурного розчину

На один мішок сухої суміші вагою в 30 кілограм необхідно взяти один пластмасовий бак води об’ємом 18 літрів.

У бак засипають 5-7 кельмою сухої штукатурки і ретельно перемішують. Потім залишилася штукатурка висипається в бак з мішка і перемішується за допомогою будівельного міксера до однорідної консистенції без грудок.

За необхідності в бак можна додавати суху суміш або воду , і перемішувати , витримавши 5 хвилин.

Суху суміш або воду не можна додавати в розчин під час нанесення штукатурки на поверхню.

Додавати в штукатурки інші компоненти також не можна .

Нанесення штукатурки

Готовий розчин штукатурки потрібно нанести на поверхню впродовж 20-25 хвилин після замішування .

Розчин намазують на стелю на себе за допомогою штукатурного сокола. На стіну розчин намазують соколом знизу вгору або накидають кельмою.

Якщо розчин на стіну мажеться соколом , його потрібно розрівняти правилом .

Якщо вам потрібен товстий шар штукатурки , перший шар до висихання потрібно начесати з використанням штукатурного гребеня, якщо такого нема  то можна зробити борозди шпателем, викруткою при біді пальцями). Другий шар наноситься через добу після повного затвердіння першого шару.

На пінополістирол і ЦСП шар штукатурки повинен наноситися разом з армованою, малярною  сіткою з розміром вікна 5 на 5 мм.

Сітка закладається в штукатурку на третину глибини шару.

Вирівнювання поверхні

Розчин штукатурки почне схоплювати по закінченню 45-60 хвилин , і тоді його потрібно вирівняти з використанням широкого металевого шпателя або рейки , заповнюючи поглиблення шару і зрізаючи надлишки.

Нерівність на кутах і откосах зрізаються штукатурним рубанком .

Коли штукатурка висохне , на неї можна приклеїти керамічну плитку , використовуючи клей « Флізенклебер » (Knauf ) , нанесений поверх шару грунтовки « Тіфенгрунд ».

Там де на плитку безпосередньо потраплятиме вода , необхідно нанести шар гідроізоляції.

Товщина шару штукатурки для приклеювання плитки повинна бути не менше 1 см.

Затірка і загладжування поверхні

Якщо ви збираєтеся обклеювати поверхню шпалерами або фарбувати її, після п’ятнадцятихвилинної витримки її потрібно рясно намочити і протерти  губчастою жорсткою теркою , щоб зарівняти всі поглиблення і сліди від шпателя або рейки .

Почекавши до появи матового відтінку на поверхні штукатурки , її потрібно розгладити металевою теркою або широким шпателем.

На таку поверхню можна клеїти шпалери , дочекавшись повного висихання.

Щоб поверхня була глянцовою , необхідно через 3 години після замішування сухої суміші у воді рясно зволожити штукатурку і ще раз загладити її теркою . Зробити це потрібно протягом доби. Після цього штукатурку не доведеться шпаклювати , вона відразу готова для якісного фарбування.

Структурування поверхні

При бажанні ви можете структурувати штукатурку , тобто надати їй певну фактуру або малюнок. Щоб здійснити це , після розрівнювання шару штукатурки правилом потрібно по ще не застиглому шару прокатати рельєфний валик , або ж як варіант створити потрібну структуру з використанням жорсткої кисті , затірки або кельми.

Поради та рекомендації

Щоб штукатурка висихала швидше , приміщення має добре провітрюватися.

Нанесення декоративного покриття потрібно випередити нанесенням на штукатурку грунтовки Тіфенгрунт .

По закінченню роботи всі інструменти та обладнання потрібно промити водою. Брудні ємкості і інструменти зменшать термін придатності штукатурного складу.

Технічні характеристики

Наведені нижче технічні характеристики Ротбанд Кнауф ( Knauf) є довідковими , не являють собою технічні умови на продукт і не можуть розглядатися як строгий заводський стандарт .

Мінімальна товщина шару : 5 мм

Максимальна товщина шару :  3 см

Насипна вага :  730 кг на кубічний метр

Розмір зерен :  до 1,2 мм

Вихід розчину:  120 л з 100 кг сухої суміші

Витрата: 8,5 кг на квадратний метр

Час висихання:  близько 7 діб

Міцність на стиск: 4,5 мегапаскалей

Міцність на вигин :  2,1 МПа

Щільність: 950 кг/м3

Зберігання і ціна

У продаж ротбанд поставляється розфасованим в паперові мішки по 30 кг.

Вартість упаковки Ротбанд Кнауф ( Knauf) , на момент написання статті (червень 2010 року), варіювалася (у роздрібних мережах) від 50 грн за тридцяти кілограмовий мішок , якого цілком вистачить для штукатурення трьох з половиною метрів поверхні.

При великих обсягах робіт можна спробувати купити ротбант оптом , заощадивши при цьому відсотків 10-15 його вартості.

Зберігати ротбанд потрібно в сухому приміщенні на дерев’яному піддоні . Якщо мішок з сумішшю пошкоджений , його вміст потрібно пересипати в іншу ємність і використовувати в першу чергу .

В непошкодженій упаковці ротбанд зберігається до півроку.

Фітинги
Фітинги різьбові
Фітинги
різьбові фітинги

Ми вже говорили про використання фітингів при водопостачані чи опалені зараз же мова піде окремо про різьбові фітинги

Фітинги різьбові використовуються для самих різних трубопроводів. Вони являють собою збірно -розбірні елементи . Фітинги можна застосовувати багаторазово , до того ж вони дуже герметичні, легко монтуються і мають великий термін експлуатації.

Використання фітингів на різьбі

Різьбові фітинги використовуються в тих випадках , коли потрібен додатковий монтаж чи інші сервісні роботи , які передбачають розбирання трубопроводу , а компресійні фітинги застосовуються , коли є необхідність домогтися монолітності з’єднання. На місці встановлення різьбових фітингів часто підключають різноманітні прилади , призначені для регулювання або контролю .

Різьбові фітинги : матеріал виготовлення

Вони виготовляються з таких матеріалів , як латунь , мідь , поліпропілен . Тому , підбираючи фітінг , необхідно враховувати не тільки його розміри , перерізи , тип , а також матеріал , з якого він виготовлений. Мідні фітинги мають високу корозійну стійкість , вони дешеві , але в системах магістрального трубопроводу малозастосовні . Фітинги , виготовлені з латуні , естетичні, відрізняються хорошими експлуатаційними характеристиками , але досить дорогі. Фітинги з поліматеріалов добре пручаються наводкам статичної електрики , а це запобігає їх ранню корозію. Вони легкі і економічні, відрізняються універсальністю та іншими позитивними якостями, тому стали використовуватися все частіше і частіше.

Різьбові фітинги , призначені для частого монтажу і демонтажу , як правило , виготовляються з міцніших матеріалів . Наприклад , фітинги з нержавіючої сталі широко використовуються в промисловості , титанові фітинги поширені в спеціальних областях , але в сантехніці майже не застосовуються.

Існують різні типи різьбових фітингів

Муфти призначені для з’єднання труб однакового діаметру. Трійники і колектори потрібні для створення одиничного відгалуження , хрестовини — для відгалужень в двох напрямках. Косинці і відводи необхідні для зміни напряму потоку . Штуцери застосовуються в побутовій сантехніці для з’єднання з гнучким шлангом. Ковпаки і заглушки служать для герметичного закриття кінців труб . Перехідники бувають різних типів , але , як правило , використовуються для з’єднання труб різного типу або діаметру.

Різьбові фітинги вже давно визнані найбільш ефективним засобом для з’єднання елементів сантехніки , у випадках коли необхідний багаторазовий монтаж -демонтаж , тому досить популярні на російському ринку.

Nexus5 от Google
 Компания Google выпустила на рынок новый смартфон Nexus5 с соблазнительной ценой, всего за 350 баксом можно получить функциональный аппарат с новыми примочками и полноценой поддержкой. Раскупили первую партию быстро но отзывов пока нет, будем ждать )).
Фотоконкурс
Рhotof.ru — очередной раз порадовал своих пользователей фотоконкурсом, фотоконкурс проводится в 4 категориях начиная с грудничков и заканчивая старшеклассниками, заинтриговало то что победителей будет несколько, добавляйте фото и выигрывайте, ограничений нет кроме разве того что фото должно быть свежим. Добавляем голосуем выигрываем
Вяжем посуду
Вяжем посуду
Если у тебя скопилось достаточно остатков хлопчатобумажной пряжи, а вязание салфеток кажется тебе скучным и ненужным занятием, или если ты хочешь удивить близких необычным подарком, сделанным своими руками — попробуй связать вазу. В нее можно будет сложить и подать к чаю сладости, а если запылится — постирать в стиральной машине. Такая ваза никогда не разобьется, а если она тебе надоест — убери ее в шкаф: она займет там не больше места, чем сложенный носовой платок, а в случае необходимости тебе потребуется совсем немного времени, чтобы снова вернуть ее к жизни.Тебе понадобятся:

  1. Остатки тонкой хлопчатобумажной пряжи — около 50 г. белого цвета.
  2. Столько же зеленой, а так же немного желтой и красной.

Что делаем:

Края вазы. Нужно связать 6 ажурных цветов, из которых будут состоять края вазы. Все цветы вяжем по следующей схеме:

1-й круг: Из пряжи белого цвета нужно связать 10 воздушных петель и замкнуть их в кольцо.

2-й круг: под воздушные петли первого круга вязать 30 столбиков с накидом.

3-й круг: вязать еще ряд столбиков с накидом, прибавляя по 1 столбику с накидом через каждые 5. В итоге должно получиться 36 столбиков с накидом.

4-й круг: вязать желтыми нитками под петли предыдущего ряда, чередуя 3 столбика с накидом — 1 столбик без накида.

Белую чашечку цветка украсить цепочкой воздушных петель из красной пряжи.

Зелеными нитками вяжем листочки:

1-й круг: дугу из 15 воздушных петель закрепить в петли 1-ого круга чашечки, так чтобы между креплениями было по 5 белых столбиков с накидом. У вас должно получиться 6 дуг вокруг основания чашечки цветка.

2-й круг: по 30 столбиков без накида провязать под воздушные пели каждой дуги.

3-й круг: по 3 дуги из 16 воздушных петель закрепить на каждой дуге предыдущего ряда, как показано на рисунке. Должно получиться 18 дуг — листочков.

Таким образом свяжите листья для всех цветов.

Дно вазы. Для того, чтобы связать дно вазы, вам потребуется белая пряжа.

1-й круг: 10 воздушных петель замкнуть в круг.

2-й круг: 18 столбиков с 2 накидами провязать под воздушные петли первого круга.

3-й круг: по 2 столбика с 2 накидами закрепить в каждую 3-ю петлю предыдущего ряда (всего должно быть 6 пар столбиков с 2 накидами). Между парами столбиков вязать по 2 воздушные петли.

4-й круг: над парами столбиков вязать по 3 столбика с 2 накидами, между тройками вязать, соответственно, по 3 воздушные петли.

5-й и 6-й круг вязать, по аналогии с предыдущими двумя, соответственно, прибавляя в каждом ряду к каждой группе столбиков по столбику с 2 накидами и воздушной петле.

7-ой круг: над пятерками столбиков вязать по 4 столбика с 2 накидами, между четверками по 7 воздушных петель.

8-й и 9-й круг вязать аналогично предыдущему, убавляя в каждой группе по столбику с 2 накидами и прибавляя между ними по 2 воздушные петли.

10-й круг: над столбиками с 2 накидами вязать 8 в. петель, соединить их с петлями одного листочка, еще 8 в. петель соединить со следующей парой столбиков дна вазы, 8 в. петель, соединить со следующей дугой цветка, а следующие 8 воздушных петель, снова с дном. Далее так же присоединить к дну остальные цветы. 2 листика каждого цветка должны быть прикреплены к дну вазы.

11-й круг: Вязать 8 в. петель и соединить их со следующим свободным листочком первого цветка. Далее цепочками из 16 воздушных петель соединить друг с другом все оставшиеся листочки цветка. От последнего листочка вязать 8 в. петель и соединить их с дном вазы.

Остальные цветы присоединить к дну этим же способом. При этом, каждые первые 3 цепочки одного цветка соединять с последними цепочками предыдущего.

И, наконец, главное — «Отвердение» вазы.

Для того, чтобы твоя перестала напоминать просто ажурную шапочку, нужно ее засахарить. Приготовь сахарный сироп: на 100 г воды около 200 граммов сахара, чтобы сироп был густым. Поставь на плиту и нагревай, пока сахар полностью не растворится. Обрати внимание: главное — не передержать сироп на огне, иначе он потемнеет. Сними посуду с огня и опусти твое в теплый сироп. Он не должен быть ни слишком горячим, иначе пряжа может полинять, ни слишком холодным, потому что в противном случае он будет плохо впитываться. Подержи вазу в сиропе, чтобы она как следует пропиталась, затем вытащи ее и отожми. Надень мокрую вазу на дно трехлитровой банки или другую форму и дай высохнуть. По мере затвердевания пальцами придавай цветочкам форму. Можешь слегка отогнуть края вазы. Когда изделие полностью высохнет и затвердеет, аккуратно сними.

Стильная ваза готова!

Салфетки «Оригинальные»

Эти стильные, забавные и легкие в исполнении салфетки помогут защитить поверхность твоего стола от горячих тарелок.

Тебе понадобятся:

  1. Остатки пряжи двух цветов.
  2. Нить цвета А.
  3. Нить цвета В.
  4. Крючок № 4.

Рекомендуется использовать толстые нити из натуральных волокон.

Что делаем:
Свяжи цепочку из 38-и воздушных петель (вп) цветом A.

1-й ряд. Провяжи 1 столбик с накидом (сн) в 8-ю вп цепочки. * 2 вп, 1 сн провяжи через 2-е вп цепочки. * Повтори до конца ряда.

2-й ряд. 5 вп подъема, 1 сн во 2-й сн предыдущего ряда, 2 вп, 1сн в 3-й сн предыдущего ряда и т.д.

Повтори 2-й ряд 9 раз. Когда получится сетка 11х11 клеток, нить A можно оборвать.

Продолжим работу второй нитью цвета B. Начни работу от центра основы, и вяжи по кругу следуя схеме, провязывай по 3-и столбика без накида за сторону квадрата сетки. На схеме нить B обозначена черной линией.

Далее работаем нитью A. Таким же образом обвяжи основу салфетки, следуя схеме по серой линии. Салфетка готова.

Увеличивая количество клеток основы и меняя рисунок, можно добиться интересных результатов!

Будівельний портал
Наш вебресурс присвячений всім тим, хто бажає побудувати власний будинок. У нас можна отримати всю необхідну інформацію. Ознайомившись з усією доступною інформацією, слід взятися за спорудження житла або лазні з бруса своїми руками, зайнятися ландшафтним дизайном присадибної ділянки, побудувати басейн, а також дізнатися про найрізноманітніших нюанси будівництва.
Без сумнівів, що на цьому сайті можна знайти відповіді на виникаючі питання, бо як кваліфіковані фахівці дають на них докладні відповіді, розміщують схеми і зображення, дають всілякі пояснення. Крім того, для зручності розуміння на порталі можна зустріти корисні відео.
Будівельний портал стане надійним помічником кожного бажаючого в будь-якому питанні, що стосується побудови будинку, лазні, басейну, альтанки або гаража.
У нас можна дізнатися, як правильно потрібно будувати фундамент, і взагалі, як зробити будівництво менш витратним, швидким і по можливості приємним. На сайті можна ознайомитися з характеристиками будівельних матеріалів, що дозволить зробити найбільш правильний вибір. Основну увагу приділено інженерних комунікацій, проектування, укладання, що дозволить зробити житло максимально безпечним і зручним.

navro.org

Терміни в лакофарбних матеріалах

Затіявши ремонт квартири, дачі, або удома самостійно, Ви безумовно зіткнетеся з величезною кількістю термінів в описі різних лакофарбних матеріалів(ЛКМ).

 Найчастіше вживані з термінів приведені нижче.

Фарба

Однорідні суспензії пігментів в плівкотвірних речовинах. Складається з:

єднальне;

пігменти;

наповнювачі

розчинники;

цільові добавки.

Акрил

Тип єднального ЛКМ(Акрилова фарба)

Адгезія

Визначення агдезії : Зчеплення поверхонь різнорідних тіл. Досягається при нанесенні гальванічних і лакофарбних покриттів, склеюванні, зварювання та ін., а також при утворенні поверхневих плівок(наприклад, окисних, сульфідних)

Наповнювачі

Речовини, сприяючі поліпшенню властивостей ЛКМ. Впливають на в’язкість, розлив, механічні і антикорозійні властивості лакофарбних матеріалів.

Пігменти

Речовини, що надають лакофарбним матеріалу) колір, міцність, антикорозійні властивості.

Епоксидна смола

Тип єднального

Уретанова для Алкіду смола

Тип єднального ЛКМ

Алкиди

 Тип єднального ЛКМ

Антикорозійні пігменти(Антикорозійна зашита)

Речовини, що утворюють на поверхні металу додаткову захисну плівку(окисну, гідроокисну)

Антиоксиданти

Цільові добавки, що перешкоджають утворенню плівки при зберіганні

Бактерицидні властивості

Опірність покриття скупчуванню бактерій

Вирулицидні властивості

Здатність зменшувати зміст вірусів в атмосфері в закритих приміщеннях і протидіяти епідемії захворювань

Масова доля нелетких речовин

Сухий залишок

Полівініалацетатная дисперсія

Тип єднального

Єднальне

Речовина, що формує плівку: смола, дисперсія, емульсія, каучук

Сикативи

Речовини, сприяючі прискоренню затвердіння плівки

Спороцидні властивості

Опірність стійким мікроорганізмам

Стабілізуючі добавки

Речовини, що надають лакофарбним матеріалам(ЛКМ) певні властивості при зберіганні(наприклад відсутність осідання і расславивания)

Суспензія

Мелкодисперсное, тверда речовина, розподілена в рідині

Тиксотропність

Властивість лакофарбних матеріалів(ЛКМ), що дозволяє за один шар отримувати значну товщину покриття, що не стікає з вертикальної стінки.

Покриваність

Мінімальна витрата лакофарбних матеріалів(ЛКМ) при нанесенні

Фунгіцидні властивості

Опірність покриття утворенню плісняви

Цільові присадки(добавки)

Речовини, що надають лакофарбним матеріалам такі властивості як фунгицидність,вирулицидність, матовість

Грунтовка і шпаклівка — виготовлення та застосування

1345807757_prigotovlenie-shpatlevki-svoimi-rukamiГрунтовку і шпаклівку, можна виготовити самому. Щоб закрити пори і тим самим запобігти вбирання фарби в деревину або штукатурку, їх перед забарвленням  грунтують.

Для обштукатуреної поверхні просту грунтовку під вапняне забарвлення і білення готують так: 2,5кг вапняного тіста розводять в 5л води і додають 100г солі. Сіль заздалегідь рекомендується розчинити в гарячій воді. Перемішавши суміш, доливають ще 3-4 л води. Приготовану грунтовку наносять на підготовлені поверхні кистю. Після повного просушування забарвлюють вапняною  фарбою.

Під клейову фарбу рекомендують наступний склад грунтовки :

Галун алюминиево-калиевые . 300г
Мило господарське.200 г
Тваринний клей(10-процентний розчин).1,5л
Оліфа  25-30г
Крейда   1,5-2,5кг

Спочатку в 2л киплячої води розчиняють галун. (Алюминиево-калиевий галун не завжди буває у продажу. Замість нього+ можна узяти 100-150 г мідного купоросу.) Клей замочують в холодній воді заздалегідь, за 8-10 годин до приготування грунтовки, потім його розводять киплячою водою до 10-процентної консистенції(100г клеївши на 1л води) в окремій посудині. Розчин квасцов вливають, помішуючи, в гарячий клей. Мило розчиняють окремо в гарячій воді і туди ж вливають вказану порцію оліфи при безперервному енергійному перемішуванні.  Отриману емульсію виливають в суміш квасцов і клеївши. Після цього додають крейду і усі розводять водою до отримання  10л складу. Загрунтовану поверхню треба сушити не менше доби.

Поверхні під масляну фарбу грунтують оліфою. Щоб не допустити пропусків, оліфу трохи підфарбовують вохрою або іншим сухим пігментом(приблизно 10т ваги оліфи) або густотертою фарбою. Краще додавати сухі пігменти, оскільки їх частинки створюють на поверхні невелику шорсткість, завдяки чому фарба пристає краще. Якщо шар старої фарби зберігся добре, грунтувати виріб не треба, його потрібно ретельно промити мильною водою або міцним розчином пральної соди у воді, інакше нова фарба лягатиме погано.

Підготовка поверхонь під забарвлення — робота шпателем.

Металеві вироби краще всього грунтувати антикорозійною грунтовкою, складеною по наступному рецепту : в 3 частинах оліфи або глифталевого лаку розчиняють 2 частини жовтої цинкової фарби або цинкового крону. Грунтовка на лаку краще в тому відношенні, що лак сохне швидше, ніж оліфа.

Грунтовка наноситься на поверхню тонким і рівним шаром.

Поверхні, що грунтують, потрібно уважно оглянути і усі помічені тріщини, щілини, нерівності і інші дефекти закласти підмазуванням.

Для обштукатурених поверхонь, підготовлених під клейову і вапняну фарбу, підмазування роблять так: змішують 1кг гіпсу з 2,5кг крейди, що просіює, і отриману суміш заливають 10-процентним клейовим розчином до утворення пастоподібної маси.

Для закладення дефектів на дерев’яних і металевих поверхнях підмазування готують таким чином: на 1кг оліфу або подмазочного лаку беруть 100г 10-процентного розчину клею і в суміш додають меленої крейди до робочої в’язкості(звичайний 2-3 кг); склад, приготований на лаку, висихає швидше.

Підмазування наносять шпателем, після підсихання шліфують шматком пемзи або піщаною шкіркою і видаляють пил дрантям або щіткою.

Для простого забарвлення поверхонь можна обмежитися описаною вище підготовкою. Якщо потрібно чистішу обробку, шпаклюють не лише дефектні місця, але усю поверхню, яку хочуть забарвити.

Під водні барвисті склади можна скористатися такою шпаклівкою: на 1л 10-процентного клейового розчину беруть 25г оліфу і біля 2,5кг крейди, що просіює, в підігрітий клейовий розчин виливають оліфу і перемішують, а потім додають крейду до утворення пастоподібної маси.

Для суцільної шпаклівки під масляну фарбу(підлог, віконних палітурок, дверей і інших поверхонь) застосовують шпаклівку наступного складу :

Оліфа …1кг

Сикатив….50г

Клей рідкий(10-процентний розчин).200г

Мило  господарське.20г

Мів мелений. До робочої в’язкості

При швидкому перемішуванні в оліфу вводять сикатив, розчини мила і клею, після чого додають крейду до утворення пасти. Шпаклівка завжди робиться дещо рідше за підмазування, щоб вона краще заповнювала дрібні нерівності.

Для приготування шпаклівки треба брати матеріали найтоншого помелу, інакше на поверхні утворюватимуться подряпини і нерівності, які важко зчищати при шліфовці. Нормальної густини шпаклівка добре прилипає до шпателя і тримається на вертикальній  поверхні.

Шпаклівку наносять на поверхню рівним і тонким шаром спочатку завтовшки в 3-4 мм, а потім її розгладжують до товщини приблизно 1мм, сильно натискаючи на шпатель двома руками. Шпатель треба тримати під невеликим кутом до поверхні. Для обробки обштукатурених стін і стель краще застосовувати дерев’яні шпателі, а для дерев’яних поверхонь — металеві

Після суцільної шпаклівки добре висушену поверхню шліфують пемзою або шкіркою.

Шпаклівку слід зберігати в невеликому металевому деку або невисокому дерев’яному ящику, накриваючи  мокрою ганчіркою.

При високоякісній обробці дверей, підвіконь, столів і т. п. після підмазування, шпаклівки і зачистки поверхні знову грунтують і тільки потім забарвлюють. Треба пам’ятати, що при забарвленні масляними фарбами кожну подальшу операцію можна робити тільки після того, як абсолютно висохне нанесене до цього  покриття.

Текстильні шпалери

Шпалери були, є, і ще довго будуть найпоширенішим і популярнішим матеріалом для декоративного оформлення стін.

Як вибрати шпалери та про склошпалери ми вже говорили.

У цій статті мова піде про шпалери текстильні.

Текстильні шпалери

Текстильні шпалери — екологічно чистий оздоблювальний матеріал, що бере початок від гобеленових і тканинних стінних оббивок у минулому. Такі шпалери виглядають дуже розкішно, але і коштують досить дорого.

Основа текстильних шпалер паперова, сама поверхня тканинна, це може бути бавовна, льон, віскоза, джут, і так далі

Текстильні шпалери мають дуже приємний, натуральний вигляд, проте істотним недоліком таких шпалер є їх нестійкість до вологи.

Поверхня текстильних шпалер обов’язково обробляється спеціальним складом що дає шпалерам антистатичні властивості і стійкість до вигорання.

Текстильні джутові шпалери

Джутові текстильні шпалери є натуральною тканиною, яка наклеюється на основу з паперу.

Випускаються як однотонні джутові шпалери, так і шпалери з малюнком.

Такі шпалери відмінно маскують нерівності і шорсткості стін і відмінно зберігають тепло в квартирі.

Ще одним плюсом цього виду текстильних шпалер є їх відмінна зносостійкість.

Джутові шпалери стійкі до вигорання, і не вимагають особливого догляду. Чистити шпалери можна навіть пилососом.

На стіну джутові шпалери клеяться клейовими складами для важких шпалер, давши їм просочитися клеєм десять хвилин, і уникаючи перегину полотен, які намазали.

Текстильні льняні шпалери

Цей вид текстильних шпалер є паперовим полотном, що ламінує нитками з натуральних або комбінованих волокон що імітують льняну тканину.

Льняні текстильні шпалери стійкі до вигорання, і забезпечують відмінну тепло і звукоізоляцію приміщення.

Чищення таких шпалер, як і джутових, можливе за допомогою пилососа.

Перед обклеюванням льняним шпалерам потрібно дати просочитися клеєм не менше 10 хвилин, і клеїти за допомогою клею для важких шпалер уникаючи перегину полотна.

Текстильні шовкові шпалери

Шовкові текстильні шпалери виглядають як шовкова тканина, і є віскозою з елементами натурального шовку на паперовій основі.

Текстильні шовкові шпалери — екологічно чисті,  не вигорають на сонці покриття для стін.

Допускається сухе чищення пилососом.

Як і усі текстильні шпалери вимагають використання при приклеюванні клею для важких типів шпалер, і також бояться перегинів просоченого клеїмо полотна.

Клеяться встык. Перед обклеюванням вимагають просочення клеєм в тдесяти хвилин.

Текстильні шпалери на синтетичній основі

Цей різновид текстильних шпалер менш поширений чим попередні види, і представляє з себе текстильне полотно наклеєне на поролон.

Природно, така структурна конструкція забезпечує прекрасну звукоізоляцію, а також відмінно зберігає тепло. Як і усі текстильні шпалери стійкі до вигорання на сонці.

Використовуються шпалери на синтетичній основі досить рідко, в основному для оформлення спальних кімнат.

Допускають сухе чищення пилососом.

Текстильні фетрові шпалери

Текстильні фетрові шпалери — ще один вид шпалер текстильних, які можна віднести швидше до екзотики.

Не отримавши широкого поширення в нашій країні, проте такі шпалери досить практичні і на мою думку гідні уваги.

Фетрові шпалери є вспінений поліпропілен або натуральна тканина на паперовій основі, дуже приємною дотик і візуально красиві. Відрізняються відмінною зносостійкістю і здатністю поглинати шум.

На вигляд нагадують велюрову тканину, при цьому довгий час зберігають привабливий вигляд не вигораючи і не втрачаючи насиченості розфарбовування на сонці. Відмінно зберігають тепло.

У обклеюванні не набагато важче попередніх типів текстильних шпалер, також вимагають використання клею для важких шпалер, і уникнення перегинів просоченого клеєм полотна.

Чистку полипропіленових шпалер можна робити за допомогою миючого пилососа, натуральних фетрових тільки за допомогою звичайного

Фасадні фарби на водній основі

i Види фасадних фарб досить різноманітні і складні. Існує безліч класифікацій фасадних фарб залежно від їх компонентів, властивостей, функцій, кольорів і багатьох інших чинників.

Незалежно від виду усі фасадні фарби повинні мати стійкість до атмосферних явищ, світлостійкість, паропроникність, покриваність, довго прослужити, бути стійкими до забруднень, біоушкоджень і постійного миття.

Перед вибором фарби для фасаду, варто вивчити, які взагалі бувають фарби, і які вони мають властивості.

 Давайте проглянемо фарби на водній основі.

Водно-дисперсійні фарби

Основним плюсом водно-дисперсійних фарб є те, що до їх складу входять єднальні диспергіровані найдрібніші частки, що знаходяться у воді.

Вони не розчинені в дорожчих токсичних або вогненебезпечних органічних розчинниках. До складу такої фарби входить плівкоутворювач(синтетична смола) з різноманітними наповнювачами і пігментами, цілий ряд добавок емульгаторів, стабілізаторів дисперсії, загусників, антивспінювачів, антисептиків і багато чого іншого.

Для водно-дисперсійних фарб властиві такі якості як водовідталкування, еластичність, механічна міцність.

Водно-дисперсійна фарба є екологічно чистою, має високі технологічні параметри, як розчинник використовується вода.

Ці фарби не мають сторонніх запахів і з ними легко працювати при допомозі, як пензлика, так і валика або фарбопульту.

Самими хорошими фарбами з точки зору експлуатації є водо-дисперсионі фарби на акриловій основі. За кордоном роблять 90пр таких фарб від усіх інших.

Мінеральні фарби

Такі фарби найчастіше використовуються на різноманітних мінеральних поверхнях, наприклад для нанесення на мінеральні штукатурки, або для тих поверхонь, які раніше були покриті такими фарбами.

До складу таких фарб входять цемент, якщо це цементна фарба, вапняне молочко, якщо це вапняна фарба і лугостійкі неорганічні елементи.

Силікатні фарби

Силікатні фасадні фарби, ці фарби складаються з одного компонента, робляться на основі рідкого скла. Містять покращуючі органічні добавки.

Фарби цього типу мають найвищу повітропроникність.

Реалізуються в готовому для використання виді.

Силіконові фарби

Силіконаэмульсионные фарби зібрали в собі кращі властивості акрилових і силікатних фарб. Паропроникність відповідає паропроникності силікатних, з цього виходить, що вони теж підходять для будівель з поганою гідроізоляцією фундаментів.

Також вони не сприяють розвитку мікроорганізмів.

Єднальним матеріалом у фарбі служить кремнійорганічна смола, а розчинником вода.

Після того, як фарба висихає , пофарбована поверхня, виглядає природним матеріалом.

Фарба створює водонепроникну плівку якої властиво властивість самоочищення, так званий ефект лотоса.

Такі фарби легко поєднуються як з силікатними, так і з акриловими фарбами при перефарбовуванні.

Модифіковані фарби

Існує ще один вид фарб — це модифіковані матеріали. Вони є модифікованим видом акрилових систем, де до компонент фарби додані силіконові смоли і силоксан.

Силікону або силоксанмодифікованим фарбам властива хороша адгезія, вони краще пропускають вуглекислий газ, а також відштовхують воду. Захищають від ультрафіолетового випромінювання.

Модифіковані фарби мають велику еластичність, що дозволяє їм довго служити.

Використовуються майже на усіх мінеральних підкладках.

клеим обои
Як правильно поклеїти шпалери

клеим обоиНапевно, хоч би раз в житті кожна людина затівала дрібний косметичний ремонт квартири, в перелік робіт якого входила і поклейка нових шпалер. Не так давно, буквально кілька років тому, ні у кого не виникло б і питання про правильність поклейки шпалер, оскільки усі вони були однакові, тобто зроблені з одного матеріалу — паперу.

Види шпалер

На сьогодні ж існує дуже багато варіантів матеріалів, з яких виготовляються шпалери. Кожен матеріал вимагає певного технологічного процесу поклейки.  Якщо цих процесів не дотримуватися, то шпалери вам довго не прослужать. Отже, давайте ж розглянемо деякі аспекти поклейки шпалер різних типів. Насамперед необхідно визначитися з фактурою шпалер для вашого будинку. Це можуть бути і прості паперові шпалери, і на флізеліновой основі, вінілові шпалери або стеклообои. Дуже важливо, щоб при їх купівлі  ви звертали увагу на їх тип, а не тільки на колірну гамму.

Вибір клею для шпалер

Залежно від вибраного вами типу шпалер необхідно вибрати потрібний клейовий розчин. Наприклад, для флізелинових шпалер необхідно вибрати клей на основі флізеліну і так далі.

Окрім цього, на деяких упаковках клею виробники свідомо вказують, для яких шпалер цей склад призначений. Так, на багатьох упаковках зустрічаються написи: «для легких шпалер» або «для важких шпалер». До важких видів шпалер відносяться не лише флизелинові, текстильні і акрилові, але і стіклошпалери, пробкові і металізовані шпалери. Якщо на такі шпалери нанести клей для «легких шпалер», то вони просто відваляться з вашої стіни.

З клеєм розібралися, тепер необхідно вирішити питання з поверхнею стін.

Підготовка стін під поклейку шпалер

У багатьох квартирах стіни в основному обшиті гіпсокартоном, тому їх поверхня вирівнювання не потребує, окрім тих випадків, коли стики між листами ми замазуємо шпаклюванням.  Таку стіну необхідно обробити грунтовкою, а коли вона висохне, можна приступати до безпосереднього обклеювання стіни шпалерами.

Для зручнішої роботи відміряйте довжину стіни і перенесіть її на полотно шпалер. Розстеліть шпалери на підлозі так, щоб малюнок дивився в підлогу. Відріжте відміряну довжину, заздалегідь додавши до неї 20 см Для більшого зчеплення полотна із стіною, необхідно намазати шпалери і стіну клеєм, при цьому клей на стіні повинен трохи підстигнути. Саме тоді шпалери намертво приклеюються. Подальші полотна клеїмо аналогічним чином, тільки при цьому необхідно пам’ятати про поєднання малюнка на шпалерах.

Кольоровий портландцемент — виготовлення

71974Кольоровий портландцемент — це гідравлічне вяжуче, яке створюють за допомогою подрібнення разом білого і кольорового портландцементного клінкеру, активної мінеральної добавки(білого діатоміту), гіпсу і пігменту або краскової руди.

У сучасному будівництві популярне використання різноманітних архітектурних прийомів і різних кольорових комбінацій.

Дизайн грунтується на системі поліхромії обробки фасадів будівлі, і застосуванні різних колірних гамм в інтер’єрі і ландшафтному дизайні.

У всьому світі, та і в нашій країні, існують будівлі, які є прикладом поліхромних композицій.

Підбір колірної гамми і її відтінків у наш час став дуже популярним. При цьому варто враховувати ресурсозберігаючі технології виробництва і використання фарбоносіїв і фарб великого вибору кольорів і на їх основі довго служачих матеріалів і виробів.

До таких матеріалів можна віднести портландцемент і кольорові цементи на його основі, ще сухі обробні суміші разны кольорів і бетони і їх застосуванням.

Способи виробництва портландцементу

Є декілька способів виробництва кольорового цементу :

розлом клінкеру і білого портландцементу з додаванням пігментів або фарбувальних  руд;

спільний розлом освітленого клінкеру з великим змістом оксидів заліза з добавками пігментів або фарбувальних руд;

розлом кольорових клінкерів, виготовлених процесом випалення сировинних сумішей, одним з компонентів є фарбувальні добавки;

помелом клінкерів, виготовлених електроплавленням шлаків кольорової металургії з подальшим збагаченням їх оксидом кальцію;

помелом клінкерів, забарвлених в розжареному стані у водних розчинах барвників;

спільним помелом сірого портландцемента з білими добавками і пігментами;

помел кольорових шлакопігментів.

Найпростішим і ефективнішим є перший спосіб виготовлення кольорового цементу. Такий спосіб можна застосовувати на основному етапі виробництва цементу.

Роблять розлом клінкеру і додають гіпс, пігменти або інші фарбувальні речовини.

Вимоги до кольорового цементу трохи відрізняються від вимог до звичайного білого портландцементу.

Згідно з Гостом 15825-80, робляться такі марки кольорових цементів : цемент 400 і цемент 500.

Кольоровий цемент повинен починати застигати через 45 хвилин і повністю застигнути через 10 годин від моменту розчинення цементу водою.

При кип’ячені шматки цементу повинні витримувати тести на рівномірність зміни об’єму.

Бетонные смеси
Цемент

Бетонные смеси, цемент цінаУперше виробництво цементу почалося більше століття тому. Перша в’яжуча речовина з гнило-ізвесткової суміші була отримана Е. Делевим на початку дев’ятнадцятого століття.

 Цемент сьогодні — один з найважливіших будматеріалів, вживаний для створення бетону, залізобетону, азбестоцементу, а також різних будівельних розчинів.

Виробництво цементу сьогодні здійснюється на великих автоматизованих заводах.

 Цемент — це назвою цілої групи вяжучих речовин, основним компонентом яких є алюмінати і силікати кальцію, що отримуються термічною обробкою початкової сировини при повному або частковому плавленні.

До цементної групи входить цемент, що розширюється, глиноземистий цемент, усі види портландцемента та ін.

При твердінні міцність цементу може бути різною залежно від марки. Кожна марка цементу має власну регламентацію згідно з будівельними правилами: СНиПам і Гостам.

Найбільші обсяги випуску має цемент марок м200, м300, м400, м500 і м600.

Зростання номера марки вказує на зростання ефективності цементу у бетоні завдяки зниженню питомої витрати вяжучої.

З усієї групи цементів найбільш популярним і широко використовуваним є портландцемент, тому зупинимося на цьому виді матеріалу детальніше.

Читати Публікацію «Потртладцемент»

на цемент (залежить від виду і марки) – 1грн за кг

цемент вяжучі речовини в будівництві
Портландцемент

цемент вяжучі речовини в будівництвіВластивості базового розчину портландцемента не завжди відповідають спеціальним заявленим вимогам в різних умовах використання. Тому робиться декілька різновидів портландцемента :

пластифікований;
гідрофобний;
швидкотвердіючий;
сульфатостійкий;
кольоровий.

 

це далеко не усі види портландцементу, але найбільш важливі з них. Далі розповімо про них детальніше.

Різновиди портландцементу

Сульфатостійкий портландцемент

Виробництво сульфатостійкого портландцементу здійснюється з клінкеру з мінеральним нормованим складом: в нім міститься не більше за 50рехкальциевих силікату і максимум 5рехкальциевого алюмінату.

Низький рівень включення алюмінату потрібний для відвертання сульфатної корозії внаслідок контакту сульфатів в довкіллі з гідроалюмінатом цементу.

Якщо зміст СЗА в цементі мало, гідросульфоалюмінат кальцію утворюватиметься в невеликій кількості, яка не викликатиме напруги у бетоні.

Невеликий відсотковий вміст гідросульфоалюміната кальцію частенько навіть корисний для зміцнення структури бетону.

У клінкері стійкого до дій сульфатів цементу потрібне також обмеження кількості трьохкальцієвого силікату для зниження показника тепловтрати.

Сульфатостійкий портландцемент має знижену екзотермію внаслідок підвищеного рівня сульфатостойкости. Ці якості дуже важливі для бетону, розміщеного в гідротехнічних будівлях в зонах високої сульфатної агресії.

Сульфатостійкий портландцемент випускається в двох модифікаціях — 300 і 400.

Для виготовлення портландцемента, що має низький рівень екзотермії необхідно використанням клінкеру з максимум 8zм змістом трьохкальцієвого алюмінату і 50zм змістом трьохкальцієвого силікату. Такий цемент має невисокий рівень екзотермії і високої сульфатостійкостік, оскільки зміст трьохкальцієвого алюмінату в нім незначний.

Сульфатостійкий портландцемент використовується у великих бетонних гідротехнічних будівлях, які часто піддаються відтаванню і заморожуванню в слабомінералізованій або прісній воді.

Швидкотвердіючий портландцемент

У складі швидкотвердіючого портландцемента міститься трьохкальцієвий алюмінат і силікат, плюс, цемент подрібнений дуже тонко. Тому для такого цементу характерне швидке наростання рівня міцності в перші три доби твердіння.

Промисловість випускає також особливо швидкотвердіючий цемент, що показує міцність при стискуванні 450-500 кг/см2 вже по витіканню трьох діб.

Гідрофобний портландцемент

Отримання гідрофобного портландцемента відбувається шляхом введення в клінкер при помелі 0,1 — 0,2интетических жирних кислот, окисленого петролатуму, асидола, милонафта і інших гідрофобірующих ПАВ.

Адсорбція цих речовин на частках цементу створює для них мономолекулярну захисну оболонку, що надає особливі властивості цементу. У цьому і є суть гідрофобізації — вона дозволяє регулювати властивості цементу відносно чутливості його до води.

Професіоналам-будівельникам відомо, що взаємодія води з цементом — це двоякий процес. Само собою, без води цемент не був би вяжучою речовиною, але в певні періоди застосування цементу вода стає украй шкідливою для нього.

Наприклад, цемент псується від вологи при зберіганні, вода з великою кількістю домішок призводить до корозії цементу, а також кришить його при відтаванні і заморожуванні. Усі ці проблеми вирішуються шляхом гідрофобізації цементу.

Гідрофобний цемент не псується навіть при високому рівні вологості при перевезенні і зберіганні. Що містяться в нім ПАВ пластифікують бетонну суміш і знижують показник водопроникності і коррозійності, одночасно з цим збільшуючи морозостійкість.

Для порівняння, бетон звичайного типу здатний витримати до 300 циклів заморожування і відтавання, тоді як гідрофобізірованний — 1000 і більше.

Гідрофобний цемент випускається в марках 300 і 400.

Пластифікований портландцемент

Отримання пластифікованого портландцементу здійснюється шляхом введення в клінкерний помел до 0,25ульфитно-спиртовой барди. Ця ПАВ пластифікує жирні бетонні суміші, знижує відношення води до цементу в суміші без зниження рухливості і часто дозволяє понизити витрату цементу, а також збільшити його морозостійкість.

Кольоровий портландцемент

Білий портландцемент готують з клінкеру з малим змістом заліза.

Отримання кольорового портландцемента відбувається шляхом поєднаного помелу білоцементного клінкеру і різних пігментів : вохри, залізного сурику, окислу хрому.

Використання кольорового і білого портландцементу носить декоративну функцію, а також має велике значення для індустріальної обробки великих будівель.

Ціна на портландцемент (залежить від виду і марки) — 1грн за кг

Товщина листа : 10 мм - 24 мм. Розмір листа : 3,2 м * 1,25 м. Ціна: від 88 грн/м2
Цементно-стружкові плити

Товщина листа : 10 мм - 24 мм. Розмір листа : 3,2 м * 1,25 м. Ціна: від 88 грн/м2Цементно-стружкові плити — досить молодий економічний матеріал, все частіше використовуваний при будівництві і обробці.

Вони негорючий, екологічно чистий, і його відносять до груп будматеріалів, які застосовуються в технологіях так званого «сухого монтажу».

Виготовлення цементно-стружкові плити

ЦСП роблять з перевіреної часом сировини — з деревної стружки і цементу, до яких додають певну долю хімічних модифікаторів, мінерализующих деревну стружку. Саме мінералізація деревної стружки робить її стійко до гниття і ерозії. Мінералізація трансформує стружку в стан, в якому вона здатна чинити опір погодним умовам, хімікатам, комахам, вогню, грибкам, гризунам, гнилизні і волозі.

Властивості цементно-стружкових плит

Цементно-стружкові плити характеризуються наступними властивостями:

можливість використання у будь-яких кліматичних умовах;

широкі можливості обробки поверхні;

можливість внутрішнього і зовнішнього застосування;

відмінна звукоізоляція;

стійкість до дії гризунів, комах, грибків і термітів;

вологостійкість;

вогнестійкість;

схожа з лісоматеріалами оброблюваність;

 відсутність канцерогенних і токсичних речовин.

Використання цементно-стружкової плити

Цементно-стружкові плити використовують найчастіше для складання різних конструкцій : стель, підлог, перегородок, фасадів.

Застосовують ЦСП при реставрації і будівництві нових будівель, а також для спорудження споруд з високим рівнем пожежної безпеки.

Цементно-стружковими плитами можна обшивати стелі і стіни, а також робити з них легкі перегородки — це значно підвищить звукоізоляцію приміщення. Для збільшення ефекту шумопоглинання плити можна застосовувати в комплекті з мінеральною ватою.

Технологія виробництва ЦСП забезпечує сіру гладку або трохи буру поверхню плити. Гладкі плити найбільш популярні для створення поверхонь, які підлягають облицюванню, обклеюванню шпалерами, виштукатурювати і так далі. Використання плит такого типу не зажадає від вас робіт по вирівнюванню поверхні, і заощадить ваш час і гроші.

Проте текстуровані плити також знаходять широке застосування, зазвичай для оформлення вже завершених будівель.

Якщо ви заміните цегляні перегородки з обробкою на перегородки з текстурованих і пофарбованих цементно-стружкових плит, загальна вартість будівельних робіт значно зменшиться.

Унікальні характеристики ЦСП дозволяють їм витримувати складні атмосферні умови, і роблять їх прекрасним будівельним матеріалом для зовнішнього застосування, оскільки краї плит можна залишити незахищеними без ризику піддати їх гниттю або ерозії із-за морозу або дощу.

Цементно-стружкові плити з успіхом застосовуються також і для внутрішньої обробки — в цій області плити змагаються з лідерами ринку.

Дуже перспективним напрямом використання плит ЦСП є спорудження різних будівель.

Використовуючи ЦСП, ви можете виконати:

обшивку вологих і сухих приміщень;

внутрішню обробку приміщень;

зовнішню обробку;

відновні і реставраційні роботи.

Ви можете побудувати будинок на дачі, головне для якого — каркас, а усе інше може бути виконане з ЦСП. Причому відходи і обрізки плит не пропадуть, їх також можна використати.

Що можна будувати з ЦСП?

Діапазон застосування цементно-стружкових плит у будівництві досить широкий.

Як приклад приведемо декілька сфер використання цього матеріалу.

Так що ж можна побудувати з цементно-стружкових плит?

туалети;

стільниці;

житлові збірні будинку;

стелі;

тепла підлога;

пол;

підвіконня;

льохи;

перегородки — пожежобезпечні і звукозоляціонні;

будівельні блоки, сэндвич-панели;

незнімну опалубку в монолітних будівлях;

доріжки;

контейнер для компосту;

огорожі;

двері;

короби вентиляції;

собачі будки;

ангари.

Проаналізувавши написане вище, ми з упевненістю можемо сказати, що ЦСП — економічний перспективний матеріал, сукупними властивостями якого жоден матеріал на ринку будматеріалів не володіє.

Ціна при товщині листа : 10 мм — 24 мм. Розмір листа : 3,2 м * 1,25 м. Ціна: від 88 грн/м2