Категория Самоделки

Ось і прийшла весна, необхідність в подвязочном матеріалі, у своєму дворі або на дачі, сильно зросла. В мережі інтернет є досить багато описів саморобних пристроїв для розпускання пластикових пляшок на чудові термоусадочні мотузки. Всі ці пристрої мають однаковий принцип дії, але різний вигляд, матеріал і спосіб виготовлення.

Відео: Тест, ширина одержуваного шнурка 2 мм.

Я теж вирішив повторити один з найбільш вдалих і простих, на мій погляд, варіантів, але на жаль з якоїсь причини його робота мене не влаштувала, постійно рвалася нитка, плавала ширина різу. Довелося доопрацювати конструкцію під себе отримавши бажаний результат роботи механізму і, як наслідок, на світ з’явився ще один варіант для загального огляду.

ПУНКТ 1. Список необхідних матеріалів та інструментів.
1. Куточок алюмінієвий
2. Цвях 200 мм., плашка М6
3. Лезо від будівельного ножа
4. Гайки, шайби
5. Дриль, свердло d=6 мм, d=3 мм
6. Болгарка
7. Напилок, надфіль, наждачний папір.

Пункт 2. Виготовлення.

Схема: Принципова.

Прикладаємо лезо на куточок, заточуванням впритул в кут , намічаємо точку свердління під кріпильний отвір.

Відзначаємо лінію відрізу.

Свердлимо отвір d=6 мм і отпиливаем заготовку.

Робимо розмітку під запили з кроком 5 мм від краю отвору.

Запиливаем пилкою по металу або болгаркою (диск товщиною 1-1,2 мм). По одній стороні куточка, запили повинні відповідати розмірам передбачуваної (бажаної) ширини нарізки майбутніх ниток (мотузок), на фото приблизні розміри, кожен робить під себе. На іншій стороні запив робиться практично на повну ширину куточка, залишаємо 1-2 мм. перемички.

Болгаркою доробляємо прорізи.






Дуже важливо все обробити напилком і наждачним папером, щоб не було ні найменшого зачепа під час протягування нитки.









Скругляем всі кути.

Стружку добре видаляє жорстка металева щітка.

На схемі: Бажано за допомогою болгарки видалити заокруглення всередині куточка, щоб лезо впиралося в стінку, а не в округлення.

Вид куточка до проточки.

Вигляд після проточки скруглення.

Виготовимо вісь з цвяха двохсотки, його діаметр 6 мм Нарізаємо 15-20 мм. різьблення М6.

Сточим вістрі не знімаючи плашку.

Відразу виправимо пошкоджену різьбу.

ВАЖЛИВО — трохи зігнути вісь, це має встановити кут різу і одночасно автоматичну подачу заготовки пляшки.


Якщо різьба не входить в отвір ножа, то можна підточити трохи різьблення.

Або розточити отвір трохи в ножі, саморобним свердлом з наждачним папером.






Все добре увійшло, встановлюємо шпильку з шайбами на місце. Фіксуємо механізм в лещатах.

Готове.

ПУНКТ 2. Перевірка в роботі.

Результат виявився незадовільний, постійно змінюється товщина одержуваної нитки і як результат частий обрив.

Причиною цього вважаю трохи неправильний кут атаки ножа, якщо підкласти 0,1-0,2 мм. підкладку ззаду леза, то при нарізанні нитка, матеріал пляшки буде сам проситися на ніж , а не намагатися зіскочити з нього.

Але я не став йти легким шляхом і переробив механізм подачі пляшки на різав.

Якщо у Вас відразу все вийшло, все ріже ідеально, то вітаю. Тим у кого проблеми, читаємо далі.

ПУНКТ 3. Доробка.
Отпиливаем куточок довжиною 45 мм.

Просвердлюємо два отвори d=4 мм, Намічаємо лінії прорізи.

Болгаркою, з двох сторін, вирізаємо середину.


Обробляємо надфілем, напилком краю.

Намічаємо під шпильку отвір.

Свердлимо D=6 мм

Намічаємо отвори під два болти М4.

Підберемо відповідні два болта.

Свердлимо отвори свердлом d=3 мм

Нарізаємо різьблення М4.

Приміряємо як все підійшло. Тепер можна проводити регулювання, залежно від задуманої ширини мотузки, підганяти туди вісь з пляшкою.

Спершу спробував так прикрасити Вісь, але потім не сподобалося, прибрав.

Встановлюємо вісь на місце. Для різання цілої пляшки, на вісь надівається 30 див. металопластикова труба d=15 мм (видно на відео), якщо є бажання розпустити і шийку, то необхідно зняти трубу, щоб не затискають горлечко пляшки вісь.

Все вийшло, можна перевіряти.

ПУНКТ 4. Робимо мотузку 2 мм.

Тепер все добре.

Тонкі свердла діаметром менше одного міліметра, дуже легко ламаються, якщо не витримувати суворий перпендикуляр до заготівлі, під час свердління. Тому бажано використовувати мікро свердлильний верстат і він заощадить Вам свердла і гроші.

На фото — Мій верстат, як один з безлічі варіантів.

Невеликий відео тест

У більшості випадків такий свердлильний верстат робиться домашніми майстрами з підручних матеріалів.
Пропоную Вам подивитися мій варіант саморобки — З того, що було ! —.

ПУНКТ 1. Матеріали та інструменти:

• Механізм від старого фотозбільшувача
• Шматок ЛДСП
• Мікро дриль (саморобна)
• Електро лобзик
• Електро дриль
• Струбцина, кутник, лінійка, олівець
• Мітчик М3, М9, 5 шт. болтів М3
• Пружина (не обов’язково)

ПУНКТ 2. Слюсарні роботи.
Ось такий старий механізм, регулятор різкості від радянського фотозбільшувача, підвернувся мені під руку, тому було вирішено застосувати його для даного пристрою.

Якщо ви не лівша, то необхідно переставити ручку на протилежну сторону.

Відкрутимо дві пластини кріплення механіки і розгорнемо ручку.


Відразу подамо густе мастило у вузол обертання, провідне колесо змащувати не треба.

Видалити непотрібну нам гумову гофру.

Підберемо і встановимо відповідну пружину, для полегшення зворотного ходу.


Розмітив на ЛДСП квадрат зі сторонами 120х120 мм

Зафіксуємо заготівлю струбциною і выпилим основу для верстата.


Нанесемо по контуру підходящої трубки розмітку для заокруглення кутів.

Опрацюємо на абразивному камені кути і кромки.

Вийшло ось таке підстава (міні станина).

З ламінату зробимо ручку управління (подання).

Начертаем її вид.


Намітимо точки під кріпильні болти.

Просвердлимо отвори свердлом d= 4 мм

Випилюємо по контуру лобзиком.

Обробляємо на точильному камені, скругляем гострі кромки і приміряємо на місце.

Поєднуємо отвори з опуклими виступами на ручці.

Зрушуємо поєднуючи по центру.

Намічаємо гострим шилом точку свердління.

Свердлимо отвір d=2.5 мм.

Поєднуємо і фіксуємо шилом обидва отвори і намічаємо другу точку для свердління.

Просвердлюємо другий отвір.

Підбираємо відповідні за розміром болтики М3.

Нарізаємо відповідну різьблення мітчиком М3. Нарізку робити дуже акуратно, взад-вперед, взад-вперед, за потроху, щоб добре очищалася стружка і не луснув крихкий совковий матеріал.

Як результат, різьба виходить якісна.

Приміряємо як все збігається.

Намічаємо на підставі станини точку кріплення осі механізму.

В кілька етапів просвердлюємо отвір d=9 мм


Приміряємо як підходить мікро дриль до монтажного кільця механізму.

Доведеться розгорнуто скобу на 180 градусів. Розберемо знову кріплення і розгорнемо на осі скобу, зберемо про зворотному порядку.

Тепер запас ходу збільшився.

Намічаємо три точки під отвори болтів кріплення мотора, розташуємо їх трикутником.


Свердлимо свердлом d=2.5 мм.


Нарізаємо різьблення мітчиком М3.

Підберемо підходящі по довжині три болтика М3.

Ось що повинно вийти.

За одне просвердлимо отвір для лампи (світлодіоди) підсвічування робочої зони.

Зробимо нахил свердла по напрямку до центру станини, щоб світлодіод світил безпосередньо в робочу зону.

Отвір не досверливаем трохи до кінця, щоб вийшов рубець обмежувач для лампочки.

Встановлюємо мотор на потрібну висоту і рівномірно затискаємо болтиками.

Проганяємо різьблення М9 в ЛДСП.

Вкручуємо вісь і контрим гайкою.

Встановимо ручку подачі на місце.

Послабимо болти підйомного механізму і виставимо необхідний кут підняття ручки, закрутимо назад.

Приблизно виглядає так.

Завдяки наявності розрізної трубки на корпусі мотора, відбувається рівномірне і сильне затискання дрилі всього лише невеликим затягуванням трьох болтів кріплення.

Просвердлимо ще невеликий отвір для майбутнього кріплення кабелю живлення.


На цьому слюсарні роботи закінчені.

ПУНКТ 3. Електрика.
Візьмемо відповідну лампочку, в залежності він напруги живлення мотора, якщо треба, встановимо понижуючий резистор.

Припаюємо проводу на висновки мотора.

Для ізоляції і зручності монтажу використовуємо термоусадочну трубку.

Встановимо лампочку на своє місце.

Зафіксуємо кабель парою витків дроту.


Все готово.

ПУНКТ 4. Перевірка в роботі.

Як зробити міні шліф-верстат?

Для того що б зробити міні шліф-верстат, вам знадобиться все, що на зображенні знизу:

— Паяльник,
— клейовий пістолет,
— канцелярський ніж,
— блок живлення 5-6V,
— пластикова коробочка (можна і з іншого матеріалу),
— вимикач (ключ),
— моторчик і шліфувальна шкурка.

КРОК 1.
Візьмемо коробочку і виконати в ній три отвори, одне в кришці (маленьке, під провід), друге для вимикача (побільше), третє для ротора моторчика (теж невелике)

КРОК 2.
За допомогою паяльника припаюємо проведення невеликої довжини до вимикача.

КРОК 3.
Потім кінці проводів від вимикача припаюємо до моторчику без схрещувань.

КРОК 4.
Тепер припаюємо кінці дротів від блоку живлення до вимикача (від полярності залежить тільки напрямок обертання мотора)

КРОК 5.
Засовуємо вимикач і моторчик в коробочку, і для надійності заливаємо гарячим клеєм (не дуже багато)

КРОК 6.
Пора зайнятися насадкою для нашого шліф-верстата. Візьмемо шматочок шліфувальної шкурки і насадку, і приклеїмо шкірку до неї. Насадку можна зробити з монетки, попередньо просвердливши в ній маленький отвір, я ж використав готову насадку, до цього, знявши її з міні вентилятора.

КРОК 7 ЗАКЛЮЧНИЙ.
Тепер просто закріплюємо насадку на ротор моторчика, і тестуємо)))

Якщо ви все зробили як було описано вище, то у вас обов’язково повинно вийти!)))

При виготовленні новорічних поробок та саморобок часто бувають необхідні пінопластові кулі. Однак пінопластові кулі розміром в кулак часто продаються у магазинах приблизно за 3-4 доларів за штуку. Автору саморобки здається, що така ціна за маленький куля з пінопласту завищена. Ми поділяємо думку автора, тому представляємо вашій увазі корисний матеріал з виготовлення саморобного верстата для виготовлення пінопластових кульок.

Для початку подивимося відеоролик з виготовлення нескладного верстата

Отже, що нам знадобиться:
— канцелярський ніж;
— наждачний папір;
— поліпропіленова труба;
— бормашина з відрізним диском;
— пінопластовий лист;
— клейовий пістолет.

Слід відзначити, що діаметр готового кульки з пінопласту безпосередньо залежатиме від діаметра поліпропіленової труби: чим більше діаметр, тим більший у нас вийде куля. Також, якщо у вас під рукою не виявиться бормашини, можна спокійно замінити її ножівкою по металу.

Першим ділом ми повинні вирізати поліпропіленову трубу. Нам потрібно вирізати верхню частину. Для більшої зручності нижче представлені малюнки маркування місць надрізу.

Верхня частина нам більше не знадобиться. Далі отриманий півколо на внутрішню частину труби потрібно приклеїти наждачний папір. Вирізаємо шматок потрібного розміру і приклеюємо клейовим пістолетом.

Наш верстат для виготовлення пінопластових кульок готовий. Для того, щоб виготовити куля, потрібно покласти лист пінопласту під трубу, обвести контур труби маркером і вирізати отримані кола канцелярським ножем.

Якщо пінопластовий лист виявиться занадто тонким, то цю проблему можна вирішити дуже легко: достатньо взяти два чи три заготовки і склеїти їх між собою клейовим пістолетом.

Кладемо заготовку в півколо, на якому ми приклеїли наждачний папір і починаємо шліфувати наступним чином: вліво, вправо, трохи повертаємо і знову в обидві сторони. Це потрібно робити поки бічна сторона не вийде ідеально рівною і круглої.

Далі повертаємо пінопласт на 90 градусів і продовжуємо шліфувати. Сам процес виготовлення пінопластових кульок трохи довгий і трудомісткий, однак таким чином можна виготовити кілька куль, заощадивши чимало коштів. При бажанні можна зробити кілька таких нескладних верстатів для отримання куль різного діаметра.

До чого ж чудовий винахід — Dremel. Скільки всяких насадок і приставок до нього розроблено. Ось тільки однією єдиною мені дуже не вистачало — мініатюрної циркулярної пили. Є звичайно циркулярна насадка, але це не те.

Остаточне рішення виготовити таку приставку я вирішив після придбання насадки Dremel Speed Clic. Той диск, що призначений для дерева, просто ідеальний. Фанера і тонкі дощечки ріжуться без єдиного заусенца.

На хвостовику насадки потрібно нарізати різьбу.

Далі знадобиться тримач магнітних головок від старого жорсткого диска. З трьох розібраних дисків мене підійшла тільки одна з потрібною різьбленням. Якщо не знайдеться такий же, то можна взяти будь-яку і розсвердлити отвір під необхідну різьблення.

У цій деталі забирається все зайве. Залишається тільки зовнішній корпус з підшипниками.

Креслень цієї штуки я не робив. Все робилося на око і конструировалось по ходу виготовлення. Основні деталі — це фанерний прямокутник і два бруски.

У фанері робиться пропил під пилу і фрезерується порожнину під блок підшипників.

Окремо з дерева виготовляється кріплення блоку підшипників.

В одному з брусків по центру свердлиться отвір 3 мм під кутом приблизно 5 градусів. Це робиться для того, щоб інструмент не виступав над пільним столиком. Якщо це не принципово, то можна сильно полегшити виготовлення і не робити гнучкий або колінчастий вал.

Двома пір’яними свердлами, різних діаметрів і з двох сторін робляться отвори. Спершу велика, потім поменше.

Великий отвір фрезерується під гайку.

Гайку краще кріпити на герметик. Це знизить вібрацію.

Для кращого кріплення блоку підшипників, він обертається двостороннім скотчем з пенополиэтиленовым підставою.

Всі разом кріпиться до фанерного столика.

Далі столик кріпиться на брусках шурупами.

Все майже готово. Якщо вибрати конструкцію з виступаючим інструментом, то на цьому можна зупинитися. Залишиться зробити подовжувач. Наприклад зварювального електрода або довгого цвяха.

У моєму випадку довелося робити гнучкий вал. Для нього можна використовувати металевий трос. Той що на фотографії не дуже хороший. Він скручений вліво, тобто проти годинникової стрілки. З цього при роботі інструмента трос буде розкручуватися. Потрібно шукати тросик з правої скручуванням.

для утримання троса можна використовувати корпус алюмінієвої заклепки.

Всередині кожної заклепки нарізається різьба. Для надійності тросик всередині заклепки обтискається і припаюється. В одну з заклепок вкручується гвинт.

Цей гвинт сточується під чотиригранник для стандартної насадки під подовжувач.

Гнучкий вал готовий.

Готова приставка. Вид з верху.

І з низу.

До цього столика за допомогою струбцини можна кріпити напрямні та всіляку оснастку.

Після кількох днів експлуатації замінив гнучкий вал кардан. Докладного ворклога не зробив. Але думаю з фото буде зрозуміло. Це набір деталей.

Ось такий кардан вийшов. Це знизило вібрації і дозволило працювати на великих оборотах.

Відео верстата для Dremel:

Джерело

Бувають випадки, коли нам так не вистачає хорошого шліфувального верстата. Сьогодні, звичайно, можна придбати практично будь-який інструмент або верстат в спеціалізованому магазині, проте кращий верстат – це верстат, створений власноруч. Тому ми спробуємо зробити шліфувальний верстат з жорсткого диска від старого комп’ютера.

Як завжди, першим ділом відео від автора саморобного верстата.

Для того, щоб створити власний шліфувальний верстат, нам знадобиться:
— Жорсткий диск;
— Шліфувальний круг;
— Маленький круглий брусок, який вставляється в отвір кола;
— Кришка від пластикової п’ятилітрової пляшки;
— Довгі цвяхи маленького діаметру;
— Блок живлення.

Першим ділом розбираємо наш жорсткий диск і знімаємо все зайве.

Далі беремо нашу кришечку і робимо отвір так, щоб воно кріпилося на середній частині жорсткого диска. Потрібно це тому що, шліфувальний круг не досягає до середньої частини. Альтернативним способом може стати розпилювання бічних частин жорсткого диска для того, щоб звільнити доступ, однак цей процес дуже трудомісткий.

Далі клеєм цвяхи середньої частини жорсткого диска.

Далі вбиваємо маленький брусок цвяхи. Для більшої фіксації можна використовувати клейовий пістолет.

Шліфувальний верстат практично готовий. Залишається лише подбати про підключення до джерела електрики. В нашому випадку це буде блок живлення від старого персонального комп’ютера. Зручно таке підключення тому, як блок живлення призначений для підключення жорсткого диска, а це означає, що змінювати нічого не потрібно.

Так як шліфувальний круг має трохи більшу масу, жорсткий диск при включенні буде «танцювати». Причина цього зрозуміла – він просто не призначений для такої маси. Тому для стаціонарного використання шліфувального верстата радиться гарненько закріпити його на рівній поверхні.

Шліфувальний верстат з жорсткого диска відмінно справляється з невеликими і нескладними завданнями і може бути корисним у господарстві.

Майстер-клас про те, як зробити верстат для нарізки стрічки з пластикової пляшки різної товщини. Конструкція міцна й надійна, в ній не використовується ні клей, ні клейка стрічка, тільки болтові з’єднання. Також вона проста в складанні та використанні.

Пластикову стрічку можна використовувати як термозбіжна стрічка для кріплення балок, арматури, палиць. Також можна плести різні декоративні вироби, використовувати для прикраси інтер’єру, головне включити свою уяву.

Відео версія майстер-класу:

Для створення верстата знадобиться:
— шматок ламінату або плоска дошка, розміром не менше 15х15 см;
— великі шайби;
— малі шайби, 2 шт;
— гайки, 2 шт;
— болти, 2 шт;
— уламок канцелярського ножа;
— свердла, 2 шт (різного діаметру);
— шуруповерт;
— олівець;
— гайковий ключ.

Для того, щоб перевірити роботу верстата:
— пластикова пляшка;
— ножиці.

1. Починаємо з розмітки. З’єднуємо дві шайби разом і відзначаємо отвори.

2. Отвори робимо двома свердлами різного розміру: одне для того, щоб зробити сам отвір, друге — щоб втопити головку болта. Тому і діаметр свердел потрібно підбирати відповідно.

Спочатку краще просвердлити наскрізний отвір малим свердлом, потім його змінити на більше і розсвердлити отримане отвір на глибину головки болта.

3. В отримані отвори вставляємо болт. Його необхідно втопити. Надягаємо шайбу з гайкою і закручуємо гайковим ключем. Коли болт втоплений, знімаємо з нього гайку і шайбу. Теж саме робимо з другим болтом.

4. Щоб нарізати стрічку шириною в дві товщини шайби слід укласти на кожен болт по дві шайби. Потім одягаємо на один болт лезо канцелярського ножа. Тобто товщина стрічки буде залежати від товщини і кількості укладених шайб під лезом.

Зверху укладаємо мінімум ще по одній шайбі на кожен болт. Необхідно поставити лезо так, щоб його ріжуча кромка стосувалася другого болта.

5. Вирівнюємо шайби і затягуємо гайки.

Верстат готовий. Його можна зафіксувати на столі саморізом або струбциною.

Відрізаємо денце від пляшки. Спочатку робимо надріз ножицями, початок стрічки. Потім просовуємо кінчик у верстат, притримуємо пляшку і витягуємо стрічку.

З дволітрової пляшки виходить більш 35 метром стрічки товщиною 1.5 мм. А двох п’ятилітрових пляшок достатньо, щоб зв’язати пліт. Міцність з’єднання такого плоту дуже висока. Після термоусадки вузли стають нероз’ємними, міцніше і щільніше ніж скручування дротом.

Хоч раз в житті нам потрібно зачистити яку-небудь поверхню, але під рукою, як на зло, нічого немає. Найближчий магазин знаходиться на іншому кінці міста або зовсім не працює. Невелику шліфувальну машинку можна зробити своїми руками.

Пропонуємо переглянути відеоролик шлифовалки:

Для цього нам знадобиться:
— моторчик з причепленим до нього блоком живлення;
— диск CD або DVD;
— ножиці;
— пробка в середині з діркою;
— двосторонній скотч;
— шліфувальний папір.

Для початку нам потрібно взяти двосторонній скотч, відрізати від нього 4 шматочка. Тепер це 4 шматочки скотчу ми приклеюємо на диск. З двостороннього скотчу ми отклеиваем плівку.

Коло з шліфувального паперу нам потрібно буде приклеїти до диска на двосторонній скотч.

Тепер ми беремо моторчик і вістрям моторчика ми протягуємо його у внутрішню частину пробки.

Тепер знову знадобиться двосторонній скотч. Відрізаємо два маленьких шматочки і приклеюємо їх на пробку.

Приклеюємо пробку на робочу поверхню диска, прямо в центр. За пробку ми в процесі будемо тримати, а шліфувальним папером шліфувати необхідну нам поверхню.

Всі шліфувальний верстат готовий.

Токарний верстат необхідний багатьом. Він дозволяє обробляти різні матеріали, і надавати форми нарезкам і заготівлях. На ринку пропонуються токарні верстати самих різних розмірів – від маленьких до громіздких. Однак кращу якість верстата можна гарантувати лише в тому випадку, коли робиш сам, тому зараз ми розглянемо, як можна зробити токарний верстат маленького розміру, використовуючи ручну електричну дриль.

Робимо міні токарний верстат з дрилі у відео:

Отже, для початку нам знадобиться шматок фанери, до якого заздалегідь потрібно приклеїти два дерев’яних бруска, щоб вийшло щось схоже на столик, далі – дриль, яка повинна мати рукоятку, або інше саморобний кріплення, заготівля для тестування роботи верстата (в нашому випадку пінопластова), два типи наждачного паперу – дрібна і крупна, а також два дерев’яних бруска.

Насамперед нам належить робити кріплення для дрилі. Тому необхідно поставити дриль на столик, тобто на шматок фанери, обвести маркером, проробити отвір під болт на верхній частині ручки. Слід звернути увагу на те, що дриль повинна стояти догори ногами, а це необхідно для того, щоб інструмент не перегрівався, адже з боків і знизу у дрилі є ребра для охолоджування. Для того, щоб закріпити дриль, потрібно всього лише зняти болт ручки, провести його крізь отвір на фанері і закріпити ручку назад.

Далі нам належить виготовлення задньої балки нашого верстата. Для цього нам знадобиться дерев’яний брусок і свердло невеликого діаметра (трохи більше шпажки для барбекю). Свердлимо отвір на бруску, кріпимо шпажку замість свердла на дрилі, проводимо брусок через неї і фіксуємо на фанері за допомогою термоклея.

Залишилося подбати про наступній частині верстата, яка дозволить нам надавати форми нашим заготівлях. Для цього нам знадобиться другий брусок і наждачні папери. Просто клеєм папери на обидві частини бруска.

Заготівля, яку ми хочемо обробити надівається на шпажку для барбекю. Після цього залишається лише додати волю фантазії і за допомогою наждакових паперів різних розмірів надавати форми нашим заготівлях.

Таким чином можна власноруч створити міні-токарний верстат, який буде ідеальний для обробки пінопласту і дерев’яних брусків невеликого розміру. Ту ж технологію можна використовувати для створення більш потужних верстатів, які дозволять обробляти більш серйозні матеріали.

Літо – сезон відпочинку. Багато хто з нас підуть на дачу, деякі організовують пікнік. У таких місцях часто буває необхідна міцна мотузка, щоб закріпити щось або повісити, посушити. Але під рукою мотузки може і не виявитися. Приводу засмучуватися немає, оскільки міцну мотузку можна зробити із звичайної пластикової пляшки, яка точно буде присутній на столі.

Подивіться виготовлення мотузки з пластикової пляшки в відео ролику:

Отже, для того, щоб процес виготовлення мотузки надалі був більш легким і необтяжливим, можна заздалегідь подбати про верстаті, яким і буде виготовлятися мотузка надалі.

Для того, щоб виготовити власний станок по виготовленню мотузки з пластикової пляшки нам знадобиться дерев’яний брусок, який можна злегка відшліфувати з одного боку, створивши щось на зразок ручки для більшої зручності використання.

Першим ділом необхідно виконати на верхній частині бруску щілину за допомогою ножівки з металу і зачистити її наждачним папером. Важливо не перестаратися, оскільки ширина цієї щілини не повинна бути більше 2 міліметрів.

Наступною справою слід визначитися з товщиною майбутньої мотузки. Якщо потрібна мотузка товщиною 1 сантиметр, то необхідно зняти мірку в сантиметр від внутрішнього кінця першої щілини і виконати ще одну щілину поперек. Друга щілина не повинна бути більше півтора сантиметрів в глибину.

Верстат майже готовий. Залишається тільки забити два цвяха у внутрішнього кінця першої щілини з двох сторін і зігнути їх у зовнішні сторони, відрізавши голівки цвяхів.

Таким чином можна виготовити власний верстат з добування мотузки з пластикових пляшок. А працює він таким чином. У другу щілину слід протягнути шматок від канцелярського ножа в другу щілину, зігнути цвяхи в бік леза, щоб воно не соскочило.

Наступною справою потрібно відрізати дно пляшки, так як воно нам не знадобиться. Після цього слід просунути пляшку в першу щілину і почати тягти. Від кінця першої щілини до леза у нас залишилося простір в сантиметр, таким чином лезо буде розрізати пляшку в довгу смужку шириною саме в цей сантиметр.

Перевага верстата в тому, що його можна доопрацювати, а саме зробити додаткові розрізи або щілини паралельно другий, щоб виготовляти мотузки різної товщини. Таким чином для отримання мотузки певної товщини залишається тільки відгинати цвяхи, діставати лезо і ставити його в потрібну щілину.

Побачив в інтернеті відео, де із звичайної пластикової пляшки отримували своєрідну стрічку. Сфера її використання звичайно вельми обмежена.

Використовував при будівництві дерев’яного паркану, де зміцнював шляхом стягування місце прибита цвяхом дошки до горизонтального бруска. Взимку даний ділянка забору постійно замітало великою кількістю снігу, в результаті багато дошки так сказати відлітали від паркану. Використовував раніше звичайну залізну дріт, але вона швидко іржавіла і приходила в непридатність. Купувати оцинковану дорого. Натяг шпагату з часом слабшав. В результаті почав стягувати з допомогою стрічки з пластикових пляшок і частково їх плавити після обв’язування для надійності з’єднання. Одну зиму успішно простояла дана конструкція.

Спосіб отримання стрічки з пластикових пляшок дивно простий і доступний.

Знадобитися лише два болта м5 (більше не треба) довжиною не менше 30мм, дві гайки і шайби під них, дерев’яний брусок або дошка, полотно канцелярського ножа,а також кілька шайб більшого розміру, наприклад з отвором 8 мм (їх кількість залежить від товщини нарізати стрічки).
Для початку ставимо шайби великого діаметру в даному випадку на брусок впритул один до одного і відзначаємо олівцем отвори.

Свердлимо отвори дрилем свердлом 5 мм.
Вставляємо болти.

Вставляємо шайби великого діаметру, по дві штуки (кількість залежить від необхідної вам товщини стрічки) таким чином, щоб між ними утворився проміжок.

Вставляємо канцелярський ніж як показано на фото.

Ставимо маленькі шайби у болти і затягуємо гайками (не перетягувати, інакше лопне лезо).

Зрізаємо нижню частину пляшки і робимо невеликий вузький надріз у вигляді смужки проти годинникової стрілки.

Вставляємо смужку в отвір між великими шайбами пристосування для нарізки і тягнемо без ривків при цьому притримуючи іншою рукою пляшку. Дерев’яний брусок я попередньо закріплював струбциною на столі.

Стрічка не завжди виходила рівномірною по ширині, але для мене це було не настільки значно.

Дерев’яні елементи декору, присутні в будинках кожного з нас. Іноді ми ходимо в магазин, щоб придбати гарну дерев’яну рамку або шкатулку для будинку або в подарунок коханим, друзям і родичам. Проте найкращий подарунок – це подарунок, виготовлений власними руками, а щоб виготовити красиву рамку або шкатулку нам знадобиться різак або ніхромовий електролобзик, який ми і зробимо прямо зараз.

Подивіться в ролику, як робиться ніхромовий різак:

Отже, для виготовлення різака нам знадобиться блок живлення 12 вольт 5-10А (можна використовувати комп’ютерний блок), ніхромовий дріт з перетином 0.4-0.8 мм (можна розібрати дротяний резистор або той же кип’ятильник, в якому використовується ніхромова нитка), два шматка обрізаної гілки, з яких ми зробимо ручки, мідний дріт довжиною 1-1.5 м, а також два цвяха або два відрізка жорсткої дроту.

Насамперед потрібно подбати про ручках. Для цього необхідно вбити в шматки гілки цвях або просунути дріт. Для зручності краще використовувати гілку від дерева м’якої породи. Коли дріт або цвях просунуты, слід взяти круглогубці і зробити колечка з виступаючих частин дроту, щоб сама дріт, а також проводи при скрутки не зісковзували.

Наступною справою потрібно взяти будь-жовтий і чорний провід блоку живлення і з’єднати їх з мідним дротом, який в нашому різаку буде основним, не забуваючи про необхідність ізоляції проводів.

При включенні блоку живлення в розетку, він відразу не запуститься. Якщо ви використовуєте старі моделі комп’ютерних блоків, то можна окремо встановити вимикач, з’єднавши зелений провід з будь-яким з чорних. З новими моделями все набагато простіше: достатньо за допомогою звичайної скріпки закоротити ті ж два дроти на частку секунди.

Настав час найвідповідальнішої частини: підбір правильної довжини ніхромового нитки. Для того, щоб це зробити, можна використовувати спеціальну формулу, але є й більш простий метод, відомий як метод тику. Потрібну довжину нитки можна визначити намотавши її на дерев’яний брусок, підключити плюсовий провід до одного кінця і поступово наближати мінусовий провід з іншого кінця поки нитка не почне червоніти.

Увага!!! При неправильній довжині ніхромового нитки, може перевантажитися і вийти з ладу блок живлення, а також може швидко обірватися нитка.

Після обчислення довжини нитки, залишається лише відрізати її зайву частину і намотати на два кільця двох ручок. На інші кільця слід намотати шнур від блоку живлення.

Клейовий пістолет є одним з найбільш часто використовуваних інструментів в будинку. З його допомогою ми кріпимо, ізолюємо, створюємо саморобки. А що, якщо спробувати створити клейовий пістолет власноруч?

Дивіться, як зробити клейовий пістолет своїми руками:

Отже, для створення власного клейового пістолета нам знадобиться:
— тефлонова стрічка або інше антипригарне покриття,
— шматок жерсті, який можна вирізати з консервної банки,
— мідний дріт,
— силіконовий стрижень,
— дерев’яний брусок,
— звичайний маленький кип’ятильник.

Матеріали готові, можна приступати до виготовлення клейового пістолета.

Насамперед необхідно виготовити дерев’яну ручку. Для цього потрібно відміряти нижню частину кип’ятильника, який, як правило, буває дорівнює 6-7 сантиметрів і перевести розміри на дерев’яний брусок. Слід звернути увагу на те, щоб розміри були перенесені два рази, оскільки ручка виготовлена з двох частин. Після чого залишається тільки відрізати дві частини, зробити поглиблення невеликого розміру для того, щоб обидві частини ручки було можливо прикріпити між собою і середина кип’ятильника не заважала. Нарешті, можна злегка округлити ручку, щоб ручку було зручно тримати в руці.

Дерев’яна ручка готова. Наступною справою потрібно обмотати тефлоновою стрічкою середню частину кип’ятильника, щоб він не нагрівав дерево, після чого скріпити дві частини ручки за допомогою саморізів або ізоляційної стрічки.

Далі треба подбати про камеру, в якій буде плавитися термоклей. Жерсть від консервної банки потрібно буде розрізати на дві рівні частини шириною в 8 і довжиною 15 сантиметрів приблизно.

Перший шматок слід намотати на силіконовий стрижень, а з другого відрізати окремий шматок шириною в 5 і довжиною до 7 сантиметрів. З цього шматка потрібно створити маленький кульок і прикріпити його до першого шматка, пронісши обидва шматка через прохід в нижній частині кип’ятильника, намотавши їх мідним дротом для фіксації.

Кльовий пістолет практично готовий. Для його використання досить підключити пістолет до розетки, почекати, поки він нагріється і злегка натиснути на силіконовий стрижень.

Увага!!! Радиться не включати саморобний клейовий пістолет безпосередньо в розетку. Краще використовувати подовжувач з регулятором, щоб регулювати потужність кип’ятильника, який без води нагрівається до рекордних температур, що може привести до швидкого зносу.

Як зробити зручні, надійні і вічні змінні ручки для надфілей своїми руками?

Робота з будь-яким інструментам приємна,коли він надійно «сидить» в руці.

Такі інструменти, як надфілі, продаються без ручок і тому працювати ними не завжди зручно. Робити самому ручки під кожен надфіль теж не хочеться. Пропоную ось такий вихід із становища. Він кардинально вирішує цю проблему раз і назавжди. Для цього беремо використані балончики з — під вуглекислого газу для сифонів і пневматичної зброї і тонким круглим надфілем розточуємо пробитий отвір точно по діаметру рукояток надфилей

Отвір має бути таким,щоб рукоятка щільно входила в нього

Якщо у Вас мало балончиків, то можна знімну ручку міняти в ході роботи. Можна зробити кілька ручок.

Найголовніше — якщо отвір буде великим, то надфіль буде бовтатися і працювати буде незручно. Доведеться заливати ручку епоксидною смолою.

Міні дриль потрібен кожному. Міні дриль або бормашина, як її часто називають, можна придбати в спеціалізованих магазинах. Однак відомо, що в магазинах можна з легкістю наткнутися на низькоякісний товар, а дрилі високої якості стояти чималих грошей. Однак можна зібрати інструмент власноруч, уникнувши таким чином будь-яких проблем.

Дивіться створення міні дрилі у відео-ролику:

Отже, нам знадобиться звичайний дріт, патрон, який можна придбати приблизно за 5-6.е., баночка від мильних бульбашок, денце якої треба відрізати і просвердлити прохід на кришці, а також моторчик, який буде крутити патрон і свердло.

Матеріали готові, можна перейти до процесу виготовлення міні дрилі. Насамперед нам потрібно прикріпити патрон до моторчику. Якщо моторчик взято від іншого інструменту або приладу, то його необхідно знежирити спиртом, і посадити на гарячий клей. Якщо в такому випадку конструкція буде нестійкою і з’явиться вібрація, то гарячий клей слід замінити холодної зварюванням, яка є мінерало-полімерною композицією з двома складами, змішуючи які виходить щось на зразок пластиліну. Їм потрібно замазати отвір на патроні, після чого прикріпити моторчик. Робити це потрібно швидко, тому що остигаючи холодна зварка стає міцною, як залізо.

Коли патрон прикріплений до моторчику, його потрібно помістити в баночку через нижню відрізану частину так, щоб проводи виходили з верхньої частини. В процесі засовування моторчика в баночку, потрібно замазати його термоклеєм для кращої фіксації.

На кришці потрібно від баночки необхідно прикріпити вимикач і виконати окремий прохід для проводу живлення.

Міні дриль майже готовий. Тепер слід припаяти дроти живлення, а також моторчика. Правильна схема пайки показана на схемі.

У кришці від банки необхідно забезпечити повну ізоляцію всіх проводів, чого можна домогтися обклеївши всі термоклеєм.

Міні дриль повністю готова. Залишилося тільки зібрати його, тобто прикрутити кришку до баночці. Такий дриль можна використовувати через блок живлення або акумуляторні батареї, що робить інструмент справді мобільним, яким він і повинен бути, адже часто буває необхідно просвердлити дірку там, де немає розеток.

Окремо слід зазначити, що вибираючи патрон, радиться відмовитися від цангових, оскільки вони не так практичні і для зміни свердла доводиться міняти всю касету.

Аерографи або, як це пристрій часто називають, фарбопульти часто є необхідні. Їх звичайно можна придбати в спеціалізованих магазинах, взяти у знайомих, але можна також виготовити власноруч в домашніх умовах.

Для створення власного аерографа будуть потрібні наступні матеріали: звичайна кулькова ручка, винна пробка і скляна баночка невеликого розміру, в яку і буде поміщена фарба.

Необхідні матеріали зібрані, можна приступати до справи.

По перше треба розібрати кулькову ручку і видути пасту з стрижня. Це можна зробити ротом, але в цілях безпеки можна придбати шприц, розігріти його носик звичайної запальничкою і развальцевать будь-яким підручним матеріалом, наприклад шпажкою для барбекю, щоб у нього входив стрижень ручки. Промивати пасту з стрижня можна спиртом або водою.

Перший етап закінчений. Тепер потрібно вирізати невеликий куточок на винній пробці глибиною в півтора сантиметра. Для вирізки можна використовувати канцелярський ніж.

Коли куточок вирізаний, необхідно проробити дірку посередині пробки так, щоб через неї проходив стрижень від кулькової ручки. Також потрібно зробити окремий прохід на бічній частині пробочки так, щоб через нього проходила нижня частина кулькової ручки.

Нижню частину кулькової ручки слід злегка розширити за допомогою наждачного паперу і провести її через бічну дірку на пробці.

Наступною справою потрібно провести стрижень ручки через нижню дірку на пробці, яку ми виконали першим справою.

На кришці баночки необхідно відкрити ще одну дірочку по розмірі стрижня кулькової ручки, провести його через цю дірку і зафіксувати всі термоклеєм, який також забезпечить герметичність. У деяких випадках стрижень ручки може бути довшим використовуваної скляної баночки. В такому випадку необхідно всього лише відрізати зайву частину стрижня. Важливо, щоб стрижень не доходив до самого дна баночки.

От і все. Аерограф або краскопульт готовий. Залишилося тільки розбавити фарбу і залити її в баночку. Фарба буває різною, а це значить, що точних і певних пропорцій розведення не існує. Проте слід врахувати, що фарба в баночці повинна бути трохи густіше ніж вода.

Для того, щоб аерограф працював за своїм основним призначенням, необхідно всього лише дути через задню частину корпусу кулькової ручки. Хоч аерограф і не хитромудрий в своїй конструкції, проте зі своєю справою справляється відмінно.

Насадка на пляшку
У цьому майстер класі ви дізнаєтеся про те, як зі звичайної кришки для пляшки зробити багатофункціональну насадку.

Нам буде потрібно:
— Пластикова пляшка
— Кришечка
— Зубочистка
— Пасатижі
— Запальничку або сірники

Беремо зубочистку і відрізаємо один з гострих країв ножицями:

Запальничкою рівномірно розігріваємо дно кришки. Кришку краще тримати пасатижами, щоб на обпекти пальці.

Тупим кінцем зубочистки продавлюємо розігріте дно:

Протираємо від нагару:

Після цього відрізаємо кінчик нашої насадки:

Насадка готова! Одягаємо її на пляшку. Пляшку можна заповнити кремом і прикрашати кулінарні страви:

Саморобна газова пальник, температура горіння якої може сягати до 1000 градусів!

Для виготовлення саморобної газового пальника нам необхідні наступні елементи:
— Медична голка від шприца
— Голка для накачування футбольних м’ячів
— Дві крапельниці

Для початку беремо товсту голку і проробляємо на середині її довжини маленький отвір як показано на фото:

Стик необхідно обмотати тонким мідним дротом:

і залудити:

Тепер надягаємо на обидві голки шланги від крапельниць. Повинно вийти приблизно так:

Через товсту голку повинен проходити газ. Для його подачі під’єднуємо до трубці газовий балончик:

Другий шланг чіпляємо до компресора для подачі стисненого повітря. Якщо компресора немає, то можна створити тиск усередині звичайної пластикової пляшки за допомогою ручного насоса.
Для цього в кришці пляшки робимо отвір і просовуємо туди передню частину шприца (видаливши поршень). В результаті у нас вийде:

У задній частині пляшки також робимо отвір і вводимо в нього трубку. Для герметичності місця з’єднань ретельно проклеивываем, потім вже можна тестувати наш «компресор»:

Якщо подача повітря здійснюється нормально, значить все готове до випробування самої пальника.

Прикрашаючи свій сад, своїми руками можна зробити практично все – візьмемо, приміром, інструменти, якими ви будете обробляти грунт. Зокрема, використовуючи доступні матеріали, ви без зайвих зусиль зможете зробити собі лопатку садову.

Для цього нам знадобиться: молоток, ножиці, ножівка по металу, шматок оцинкованої труби, клейка стрічка і плоскогубці.

Спочатку, ділимо трубу на дві рівні частини, і по центру робимо невеликий розріз. Потім розрізаємо одну половину уздовж. В результаті у нас виходить Т-подібний розріз. Щоб вам було зручно працювати з трубою, затисніть її в лещатах, використовуючи при цьому дерев’яний брусок (тим самим виключаючи деформацію труби при стисненні лещатами).

Потім за допомогою плоскогубців надаємо нашої лопаті потрібну форму. Правильна форма лопати повинна вийти у вигляді букви V.

Потім за допомогою ножиць по металу приступаємо до вирізання самого леза.

Наступний етап — згладжувати кути труби і обмотуємо їх клейкою стрічкою. Лезо лопатки необхідно очистити і добре відшліфувати. Якщо ж вам знадобиться подовжити лопатку, просвердліть у трубі невеликий отвір і вставити у неї, потрібний вам по довжині, живець.

Нагострив інструмент і можете приступати до виконання необхідних робіт!

Відчуваєте труднощі з відкручуванням заржавілих болтів? Пропоную вам самим спробувати зробити викрутку, яка дозволить відкрутити практично все що завгодно!

Часом бувають випадки, коли необхідно відкрутити сильно заіржавілий болт або, наприклад, шурупи з зірваними гранями. Звичайним інструментом тут не впораєшся. І ось на допомогу вам прийде такий простий інструмент, який ви легко зможете зробити самостійно. Я розповім, як його робити на прикладі ротора від несправного електричного стартера «Запорожця».

Першим ділом відрізаємо частина валу ротора на якій знаходиться обмотка (див. фото 1), а потім, із решти видаляємо все зайве.

У підсумку отримуємо тільки вал і втулку (див. фото 2).

На втулку надягаємо відрізок труби, який нам буде служити ручкою. З іншого кінця в трубку вставляємо заглушку з обрізка великого болта, який не дозволить рукоятці деформуватися внаслідок ударів молотком і паралельно обмежить хід валу всередині цієї втулки (див. фото 3).

Потім, за допомогою електрозварювання, зварює всі деталі (див. фото 4).

Кінець вала заточуємо у формі квадрата, щоб була можливість одягати різні головки (для болтів). У разі якщо необхідно відкрутити гвинт, в головку необхідно вставити відповідну біту. Принцип роботи викрутки простий: при вчиненні удару молотком по торцю рукояті вал починає трохи провертатися на косих шліцах, всередині рукоятки. Цього цілком достатньо, щоб присохший болт зірвався з місця.

З-за того, що всі деталі електростартера виконані з високоякісної сталі (необхідно різати болгаркою), викрутка виходить досить потужною і довговічною. Сильних ударів молотком по рукояті робити не варто, тому що у шурупів або болтів будуть зриватися головки. А для того, щоб шліци прослужили вам довго вірою і правдою, їх необхідно постійно змащувати.

Примітка! Для виготовлення цієї викрутки підійде старий стартер практично від будь-якого легкового автомобіля. І чим більше, тим потужніше вийти у вас інструмент.