Одна з головних умов комфорту у будинку — гаряча вода стала однією з головних умов комфорту у будинку. Кращий спосіб нагрівати воду — купити і встановити електричний водонагрівач, бойлер. Звичайно, дешевше використати газову колонку, але для цього вимагається мати газ у будинку, як мінімум, оформити дозвільні документи і облаштувати нормальний димар.
Вибір електричного водонагрівача
Необхідно зробити правильний вибір устаткування для нагріву води. Електричні водонагрівачі бувають двох видів: проточні і накопичувальні. Відрізняються вони не лише розміром, але і способом нагріву води.
Проточний водонагрівач
Нагрів води електричним проточним водонагрівачем відбувається вмить при проходженні через нагрівальний елемент (ТЭН), що складається з мідної трубки і розташованої в ній ніхромової спіралі. Електроенергія використовується безпосередньо під час отримання гарячої води. Компактність і відсутність накопичувальної місткості для гарячої води дозволяє встановлювати його на обмеженій площі.
Недоліки проточного водонагрівача
В той же час недоліками такого типу нагрівачів можна вважати споживання великої кількості енергії — при установці необхідно підводити окремий електричний кабель і встановлювати автомат захисту. Устаткування потужністю до 12 кВт підключають в однофазну мережу, а потужніше можна використати тільки за наявності трифазної мережі.
Накопичувальні водонагрівачі (бойлери)
Накопичувальні водонагрівачі (бойлери) потужністю 1,5 — 2,5кВт дозволяють мати об’єм гарячої води відповідно до потреби користувача від 10 до 200л. Для їх установки не потрібно додаткову електропроводку, але вони мають великі габарити і вимагають точного визначення місця для монтажу. Випускаються бойлери для горизонтального і вертикального розміщення. Складаються вони з бака для води, що нагрівається, і нагрівального елементу. Внутрішня місткість може бути виконана з нержавіючої сталі, і так само мати покриття з емалі або стіклофарфора, такі матеріали не схильні до корозії, але покриття дуже чутливі до різких коливань температури, через це на них з’являються мікротріщини. Баки з нержавіючої сталі або з напиленням титану довговічніші, але вони уразливі в місцях зварних швів. Для відвертання корозії використовується розміщуваний усередині бойлера магнієвий анод. Щоб довше зберегти температуру нагрітої води між зовнішнім корпусом і місткістю розташована теплоізоляція. У бойлер вбудований термостат для контролю нагріву води і терморегулятор для отримання води необхідної температури. У кожному накопичувальному водонагрівачі передбачений запобіжний клапан, за допомогою якого сбиваеться надмірний тиск. Електричні водонагрівачі прості і надійні у використанні, вони не виділяють продуктів згорання, безшумні. Користуватися таким устаткуванням легко і безпечно.
Якості даху будівлі у всі часи приділялася особлива увага. Не встоїть вона перед натиском стихії, стане пропускати вологу — і процес руйнування несущих конструкцій почне набирати силу. Щорічний поточний ремонт протікань теж дає нетривалий результат. Тому, як говорять фахівці, краще подорожче, але міцніше і надійніше.
До недавнього часу у керамічної черепиці практично не було конкурентів на ринку покрівельних матеріалів. Стійка до будь-яких атмосферних явищ, красива і нарядна, вона віками прикрашала будівлі. Проте, ідеальним покриттям для дахів рахувати її важко. По-перше, покриття даху будинку керамічною черепицею ніколи не було зайняттям простим і дешевим. По-друге, цей матеріал відрізняється неабиякою вагою, що пред’являє особливі вимоги до надійності і міцності несних конструкцій.
Тому для легких будов, а тим більше тимчасових споруд, традиційна черепиця ніяк не годилася. Доводилося обходитися руберойдом і іншими простими і недорогими видами покрівельних матеріалів. Ситуація помітно змінилася в кращу сторону, коли на ринку будівельних матеріалів з’явилася металочерепиця.
Металочерепиця
Щоб зрозуміти привабливість її технічних характеристик, подивимося структуру цього матеріалу. Вже з назви зрозуміло, що в його основі метал. В процесі виробництва черепиці на нього наноситься декілька покриттів. Частина з них забезпечує надійний багаторічний захист металу від корозії. Інша надає цьому покрівельному матеріалу хороші теплоізолюючі, звукоізоляційні і естетичні якості.
Зазвичай металочерепицю, як і профнастил, виготовляють з металу завтовшки від 0,4 до 0,5 міліметра. Товщину необхідного покриття у кожному конкретному випадку визначають, виходячи з очікуваного навантаження на дах. Іноді метал з двох сторін покривають шаром цинку. Але значно частіше використовують комбіноване полімерне покриття.
Плівка пурала, завтовшки всього 50 мікрон, забезпечує металевий лист надійним захистом не лише від корозії, але і від механічних ушкоджень, загрожуючих металлочерепице під час транспортування, монтажу і експлуатації. Матова поверхня полімеру робить цей покрівельний матеріал максимально схожим на традиційну керамічну черепицю.
Дешевше покриття металу поліестером такої стійкості до механічних ушкоджень не має. Але будь-яку подряпину, що з’явилася під час монтажу, можна швидко обробити аерозольною фарбою, відновивши надійність захисного покриття.
Найбільшу міру захисту металочерепиці надає пластизол. Його плівка, товщина якої досягає 200 мікрон, гранично стійка до механічних ушкоджень. На жаль, і цей варіант полімерного покриття має свої недоліки. З часом, під впливом ультрафіолетових променів, що входять до складу сонячного світла, його забарвлення поступово вицвітає. Правда, зміна відтінку відбувається рівномірно на усьому даху і тому особливого занепокоєння власникові будинку не доставляє.
Профлист.
При обмеженості бюджету, замість металочерепиці для монтажу даху будинку можна використати профлист. Технологія його виготовлення максимально схожа на методику виробництва металочерепиці. Єдине, на що слід звертати увагу, придбаваючи цей матеріал для облаштування покрівлі, це на товщину листа і глибину профілю. Ці параметри повинні дозволяти листам витримувати навантаження випавшого снігу. Для зручності покупця листи профнастила, призначені для облаштування дахів, мають особливу маркіровку.
Завдяки компактним розмірам профлист, як і металочерепицю, зручно зберігати і транспортувати. Невелика вага листів дозволяє без застосування підйомних механізмів здійснювати навантажувально-розвантажувальні роботи і підйом листів на дах. Оптимальний розмір листів забезпечує зручність роботи і високу швидкість їх виконання. При цьому невелика вага готової покрівлі не вимагає створення посилених каркасів і елементів, що несуть.
З одного боку, це дозволяє заощадити на будівельних роботах в цілому. А з іншого боку, профнастил став практично ідеальним покриттям для дахів легких кафе і павільйонів, садових альтанок і гаражів.
Москітна сітка сьогодні є незамінним атрибутом будь-якого сучасного житла. Це абсолютно нешкідливий, але проте ефективний спосіб захисту приміщень від проникнення комарів, джмелів, мух, ос, тополиного пуха, крапель дощу, сторонніх предметів з вулиці (у тому числі недопалків від сусідів згори), а також від випадання з вікна домашніх вихованців.
Подібне пристосування включає алюмінієву рамку з пластиковими куточками, дрібнопористе сітчасте полотно, ручки для зручності установки або знімання, гумовий шнур, за допомогою якого полотно тримається в рамці. У центральній частині встановлюють горизонтальну планку (імпост), яка надає виробу жорсткість. Розташовуючись з боку вулиці, конструкція не перешкоджає відкриванню і закриванню віконних стулок.
Москітна сітка на вікна має ряд переваг, серед яких : стійкість до перепадів температур і несприятливих погодних умов, механічних ушкоджень, дії забрудненого повітря, пожежобезпека. Крім того, вона використовується на усіх видах вікон (алюмінієві, дерев’яні, металопластикові), будь то міська квартира або мансарда заміського будинку, зручна в застосуванні, відмінно очищається, дозволяє без зусиль замінити полотно у разі потреби. Завдяки знімній конструкції і різноманітним варіантам кріплення сітка без зусиль демонтується на зимовий період або під час прибирання. Доглядати за такими виробами зовсім не важко. Зняте полотно слід мити м’якою губкою з поролону або щіткою в теплій воді з використанням звичних побутових миючих засобів, таких як пральний порошок і звичайне мило. При цьому не треба сильно натискати на губку або щітку щоб уникнути розриву волокон осередків. Впродовж усього періоду зберігання сітка має бути розташована вертикально.
На сьогодні існує декілька видів москітних сіток : рамкова, розсувна, орна, рулонна, така, що самоклейна, «анти-кішка». Кожен різновид має певні переваги. Рамкова відрізняється найдоступнішою ціною, простотою в монтажі і відході, у зв’язку з чим цей вид є найбільш поширеним. Проте для надання їй необхідній жорсткості треба виконати певні вимоги в процесі складання і установки. Розсувну конструкцію зазвичай застосовують на типах зрушень балконів і лоджій, виконаних з алюмінію. Полотно здатне приймати будь-яке положення стулки. Завдяки використанню орної москітної сітки можна повністю відкрити отвір для миття вікна або звільнити прохід людині, якщо вона встановлена на дверях. Рулонний різновид зручний тим, що вона не вимагає спеціального місця для зберігання, оскільки при необхідності згортається рулоном і ховається в короб, розташований у верхній частині вікна або дверей. У тому випадку, коли відсутня можливість монтажу знімної конструкції, використовують модель, що клеїться. «Анти-кішка» (інші назви «антикіготь», «антидзьоб») служить надійною перешкодою для домашніх тварин, не дозволяючи їм випасти з відкритого вікна, адже такі вироби виготовляються із застосуванням спеціальних кріплень і матеріалів, серед яких просочені ПВХ полістиролові нитки.
Ніколи не квапитеся братися за справу, не подумавши усі деталі майбутньої роботи. Що де і як розташовуватиметься, як і чим це кріпитиметься, аж до таких дрібниць, за допомогою яких гвинтів або шурупів. Може статися так, що цвяхи або шурупи псуватимуть загальний вигляд, і варто подумати про інший спосіб кріплення. Думайте! Погодьтеся, краще втратити всього один день на обдумування, чим потім переробляти (якщо таке взагалі можливо) виконану роботу. Переробки виконувати завжди складніше, ніж робити щось «з нуля». А витрачені час і гроші, а нерви, які не відновлюються? Так що повірте, мудра була та людина, яку перший сказав : «Сім разів відміряй, один раз відріж»! У даному контексті це можна перефразовувати як: «Сім разів подумай, а потім роби». Декілька слів про заходи безпеки.
Використовуйте тільки справний інструмент! ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ, як не парадоксально це звучить, що тупим ножем порізатися набагато легше, ніж гострим! Це відноситься і до іншого подібного роду інструменту. Та і взагалі, справжній майстер завжди тримає свій інструмент в чудовому стані. Без хорошого і справного інструменту у бетонній стіні отвір не зробити, пальцем адже його не проколупнеш.
Ніколи не ріжте або не зрізуйте що-небудь (дерево, м’який пластик, гіпсокартон і тому подібне) ножем (стамескою, рубанком, електролобзиком, фрезою) у напрямку до себе! Це правило, яке треба пам’ятати, як отче наш! Обов’язково упріть оброблювану деталь в щось тверде і нерухоме — підлогу або стіну, а тоді вже приступайте до її обробки. При цьому різальну частину інструменту в процесі роботи направляйте від себе. Бережіть пальці, вони вам ще згодяться, до того ж травмований майстер багато не напрацює!
Особливої обережності треба дотримуватися при роботі з електроінструментом. Багато електроінструментів мають фіксатор на кнопці включення, тому в критичній ситуації відразу вимкнути його не вдасться, а зрозуміти, що пилка ріже не фанеру, а ваш палець, електролобзик, на жаль, поки не в змозі! Будьте уважні!
Заходи безпеки при роботах з освітлювальною мережею ~220В.
Варто відразу відмітити, що якщо у вас є сумніви в тому, що ви самі впораєтеся з роботою подібного роду, довірте її професіоналові-електрикові. З електрикою жарти погані!
Роботу з електропроводкою починайте тільки після того, коли самі особисто переконаєтеся в тому, що вона знеструмлена! Завжди варто зайвий раз перевірити ще раз наявність «фази» на монтованому дроті, вимикачі, електророзетці і тому подібне. На цей випадок завжди майте справний «індикатор фази». Знеструмити ту частину квартири, в якій мають відбутися роботи треба за допомогою пакетного вимикача, який знаходиться в розподільному щитку на сходовому майданчику (хто живе в приватному будинку — самі знаєте, де і що у вас знаходиться). Якщо немає пакетних вимикачів, в крайньому випадку, виверніть пробки (тільки не переплутайте з сусідньою квартирою). Не довіряйте настінному вимикачу, якщо хочете повісити або поміняти люстру! Часом горе-электромонтери підводять до вимикача не фазовий дріт, як це належить, а «нульовий». В цьому випадку фазовий дріт завжди буде підведений до люстри, а торкання його може привести до летального кінця, хоча настінний вимикач при цьому буде вимкнений!
Ще одно важливе правило: ніколи не виконуйте роботи з електропроводкою самостійно. Нехай вас контролює або хоч би знаходиться поруч хто-небудь ще (тільки не діти). Проведіть з ним короткий інструктаж, типу: якщо що вимикай ось це, а в крайньому випадку бий по руках або ногах (тільки не по голові, а якщо по голові, то не сильно) палицею (шваброю, качалкою, табуретом, але ні в якому разі не топором). Краще лікувати зламану руку або ногу (але не голову), чим втратити життя!
За прикладами далеко ходити не треба — підійде будь-який електролічильник, який може бути як в самій квартирі, так і в під’їзді в загальному щитку на поверсі. Прямо під ним, де «крутяться» свідчення електроенергії, що витрачається, і угвинчені 1, 2 або 3 пари пробок. Це найпростіші пристрої, що захищають від перевантажень і стрибків напруги. Саме на них і покладено завдання по захисту електромережі від коротких замикань, чиє підступне виникнення може пошкодити проводці, привести до поломок електричних приладів і навіть стати причиною пожежі.
Перші пробкові запобіжники з’явилися досить давно і свою побутову назву «пробки» дістали через форму, що нагадує пляшкову пробку. Такі прилади розмикали мережу, як тільки в ній виникали скачки параметрів електрики або з’являвся струм короткого замикання. При цьому пробка перегорала, і її необхідно було замінити на нову. Але поступово технології удосконалювалися і з’явилися нові, ефективніші пристрої, які називаються автоматичними різьбовими вимикачами. Про них і піде мова в нашій статті.
Як працюють різьбові вимикачі?
На відміну від пробкових запобіжників різьбові вимикачі можна використати багаторазово після спрацьовування. Вони встановлюються в ті ж патрони лічильників і щитків, що і запобіжники, головне, щоб розмір цоколя співпадав. Але зазвичай з цим не виникає жодних проблем, тому що цоколі стандартні і у більшість з них укручуються вимикачі з цоколем Е27.
Після того, як автоматичний різьбовий вимикач встановлений, натискають велику кнопку, яка знаходиться в центрі його. Якщо корпус пристрою білий, то ця кнопка контрастного чорного кольору, і на оборот у чорних вимикачів білі кнопки. Таким чином, одним натисненням вимикач наводиться в готовність. Як тільки в мережі виникає стрибок напруги, перевантаження, струм короткого замикання і будь-яка інша неполадка, із-за якої проводка нагрівається, автоматичний різьбовий вимикач тут же розмикає ланцюг.
Відключається електрика, велика кнопка у пробки, міняючи своє положення, вискакує. У народі саме про це і говорять — «вибило пробки».
Після того, як причина несправності в мережі знайдена і усунена, різьбовий вимикач знову наводиться в «бойову готовність» одним натисненням великої кнопки. Але якщо проблема, що викликала спрацьовування запобіжника, не була усунена, то втиснути кнопку просто не вийде, вона увесь час вискакуватиме назад.
Щоб відключити різьбовий вимикач вручну, його не треба вивертати як запобіжники попереднього покоління. Для самостійного відключення на корпусі пристрою є маленька кнопка (також зазвичай відрізняється за кольором). Натиснення на неї викликає спрацьовування різьбового вимикача і розмикання ланцюга.
Як вибирають нові пробки?
Вибираючи нові автоматичні різьбові вимикачі, дивляться в першу чергу на показники номінального струму, який допустимий для них. Випускаються пробки 6, 10, 16 і 25 А. Зазвичай перед вибором пробок роблять розрахунок струму, який споживається усіма електропристроями в квартирі. Для цього підсумовується потужність усіх підключених приладів і ділиться на напругу. При цьому варто звернути увагу, що напруга в мережі не завжди 220 Вт, іноді воно трохи вище або трохи нижче.
Тому номінальний струм різьбових вимикачів має бути трохи більше, чим отримані середні результати по квартирі.
Також варто звернути увагу на переріз проводки в квартирі. Якщо вона алюмінієва з перерізом 1,5 мм2, то на неї не встановлюють пробки, розраховані на струми більше 10 А, якщо її переріз 2,5 мм2, то сила струму не повинна перевищувати 16 А. Для захисту мідної проводки використовують різьбові вимикачі, у яких номінальний струм вищий. Для дротів з перерізом 1,5 мм2 потрібні пробки до 16 А, а на 2,5 мм2 — до 25 А.
Якщо укрутити автоматичний різьбовий вимикач більшого номінала, то він просто не реагуватиме на виникнення перевантажень і струмів коротких замикань. Чи його спрацьовування дуже сильно сповільниться, через що можуть постраждати мешканці квартири, електротехніка і безпосередньо сама проводка. Якщо ж встановлювати пробки з меншим номінальним струмом, чим вимагається, то вони спрацьовуватимуть дуже часто і відключати електрику. Тому дуже важливо підібрати автоматичний різьбовий вимикач саме того номінала, який потрібний.
Правила, яких завжди треба дотримуватися:
Заміну пробок, що перегоріли, будь то старі пробкові запобіжники або нові автоматичні різьбові вимикачі, слід робити тільки після відключення подання струму.
Усі електричні ланцюги мають бути захищені від струмів короткого замикання. Тобто кожне відгалуження проводки на групу розеток або освітлення обов’язково захищається пробкою відповідного номінала.
Для забезпечення своєї безпеки варто користуватися тільки фірмовою продукцією, в надійності якої можна бути упевненим.
Купуйте надійні автоматичні різьбові вимикачі. Кожен з них довго захищатиме електричну проводку, прилади і користувачів від неприємних наслідків струму, коротких замикань і стрибків напруги в мережі.
Головне, коли стикаєшся з необхідністю використати «важку техніку», щоб вона була якісною і зручною, а в умовах нашої дійсності ще і недорогою. Перфоратор Makita HR2450 має усі необхідні властивості: за якість відповідає японська корпорація Makita, що давно зарекомендувала себе на ринку електроінструменту, ціна на тлі однокласників не висока, а зручність використання заслуговує окремої розмови.
Пістолетне руків’я з пружною гумовою протиковзкою вставкою лежить в руці, як влита. Посилює цей ефект додаткове знімне руків’я, що стає особливо важливим при тривалому використанні.
Три режими роботи — свердління, свердління з ударом або довбане роблять цей перфоратор універсальним і незамінним помічником при різних видах робіт.
Розчіпляюча муфта запобігає ривку при заклинюванні і відповідно виривання перфоратора з рук, виключаючи нанесення травм.
Є реверс, а також електронне регулювання швидкості в широкому діапазоні для кращого контролю над виконуваною операцією. «Дозування» числа оборотів відбувається настільки точно, що при необхідності цю модель можна выкористовувати в якості шуруповерта.
Можливість установки долота в 40 положеннях без додаткового приладдя і пилозахисний патрон дозволять без зусиль міняти буру і насадки.
Перфоратор Makita HR2450 поставлятся в кейсі для зручності при транспортуванні.
Залишається зробити тільки одне виведення: недоліки у цього продукту відсутні.
На інструментальній виставці в Кельне 2001 компанія METABO(МЕТАБО-НІМЕЧЧИНА) представила нове покоління УДАРНИХ ДРИЛІВ. Ім’я ‘ METABO’ походить від назви METALLBOHRDREHER (ДРИЛЬ ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ МЕТАЛУ), і цей продукт є одним з найважливіших для підприємства.
Розглянувши історію розвитку виробництва, можна побачити, що компанія METABO(МЕТАБО-НІМЕЧЧИНА) прекрасно продає УДАРНІ ДРИЛІ багато десятиліть. Зараз у зв’язку з деяким спадом на ринку склався ідеальний момент для оновлення програми.
Нове покоління УДАРНИХ ДРИЛІВ має назву ‘БОКСТОН’. ‘БОКСТОН’ означає ‘БОКС’ і ‘МАРАФОН’ в якості синонімів ударної сили і витривалості.
УДАРНІ ДРИЛІ METABO(МЕТАБО-НІМЕЧЧИНА) дійсно заслужили це ім’я. Ударний механізм був в черговий раз вдосконалений, а довговічність говорить сама за себе .
Усі машини оснащені потужним мотором MARAHTON, а муфта безпеки S — AUTOMATIC є частиною стандартної комплектації.
Нова програма УДАРНИХ ДРИЛІВ від METABO (МЕТАБО-НІМЕЧЧИНА) спеціально розрахована на різні потреби будівельників. Таким чином, кожен ПРОФЕСІОНАЛ знайде в цій програмі ІНСТРУМЕНТ або комбінацію ІНСТРУМЕНТІВ, що відповідає його потребам, не відмовляючись при цьому від нових розробок
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЬНОГО РЯДУ УДАРНИХ ДРИЛІВ METABO(МЕТАБО-НІМЕЧЧИНА).
Нові УДАРНІ ДРИЛІ METABO(МЕТАБО-НІМЕЧЧИНА) дуже зручно і безпечно розташовуються в руці. Ергономічний дизайн оптимально розрахований на користувача, і за рахунок цього, не дозволяє йому втомитися .
Мощний мотор- MARAHTON із захисними гратами обмотки для більшої довговічності ІНСТРУМЕНТУ.
Ударний механізм METABO розроблено для високої ударної сили і більшої довговічності ІНСТРУМЕНТУ.
Муфта безпеки для захисту користувача.
Встановлене число оборотів завжди утримується постійним, і за рахунок цього досягається відмінний результат свердління.
ІНДИКАТОР ЗНОСУ ВУГІЛЬНИХ ЩІТОК. Індикатор починає блимати за декілька годин до повного зносу вугільних щіток, і запобігає таким чином поломці машини.
ІМПУЛЬСНА ФУНКЦІЯ. Дозволяє виконувати надсверливание, не дряпаючи матеріал, а також легке відкручування міцно сидячих гвинтів.
ФУНКЦІЯ ‘CONTACT’. Як тільки наконечник свердла доторкається до матеріалу, що проводить ток, ІНСТРУМЕНТ відразу ж відключається.
ЗАЩИТА від перевантаження.
Про перевантаження попереджає електричний сигнал, і число оборотів знижується, що гарантує велику довговічність ІНСТРУМЕНТУ.
ЗАХИСТ ВІД ПОВТОРНОГО ПУСКУ.
ІНСТРУМЕНТ не включається при втиснутому вимикачі сама по собі після перерви в поданні струму. Це є захистом користувача від поранень.
УДАРНИЙ ДРИЛЬ МЕТАБО METABO НІМЕЧЧИНА SBE 750 850 1010 IMPULS CONTACT S — AUTOMATIC МУФТА БОШ BOSCH МАКИТА MAKITA HITACHI ХИТАЧИ DEWALT HILTI FESTOOL PROTOOL ПРОФЕСІЙНИЙ ПОБУТОВИЙ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ УСТАТКУВАННЯ ВЕРСТАТИ СТАТТІ ТЕСТИ РЕМОНТ СЕРВІС ГАРАНТІЯ КУПИТИ ПРОДАЖ СПБ РОСІЯ МОСКВА
УДАРНИЙ ДРИЛЬ МЕТАБО METABO НІМЕЧЧИНА SBE 750 850 1010 IMPULS CONTACT S — AUTOMATIC МУФТА БОШ BOSCH МАКИТА MAKITA HITACHI ХИТАЧИ DEWALT HILTI FESTOOL PROTOOL ПРОФЕСІЙНИЙ ПОБУТОВИЙ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ УСТАТКУВАННЯ ВЕРСТАТИ СТАТТІ ТЕСТИ РЕМОНТ СЕРВІС ГАРАНТІЯ КУПИТИ ПРОДАЖ СПБ РОСІЯ МОСКВА
УДАРНИЙ ДРИЛЬ МЕТАБО METABO НІМЕЧЧИНА SBE 750 850 1010 IMPULS CONTACT S — AUTOMATIC МУФТА БОШ BOSCH МАКИТА MAKITA HITACHI ХИТАЧИ DEWALT HILTI FESTOOL PROTOOL ПРОФЕСІЙНИЙ ПОБУТОВИЙ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ УСТАТКУВАННЯ ВЕРСТАТИ СТАТТІ ТЕСТИ РЕМОНТ СЕРВІС ГАРАНТІЯ КУПИТИ ПРОДАЖ СПБ РОСІЯ МОСКВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕВАГИ
потужний мотор- MARAHTON із захисними гратами обмотки велика довговічність інструменту
корпус редуктора з алюмінієвого литва оптимальне відведення
сильна, швидка, основа батареї вертикальна 12 V, патрон 10 мм, блокування шпинделя забезпечує швидку і просту заміну аксесуарів однією рукою, два налаштування швидкості, змінна швидкість і перемикач заднього ходу, 14 позицій регулювання обертаючого моменту, для досягнення плавного ходу операції в різних матеріалах з різними значеннями, гвинтів, шурупів, сверл
особливо компактна і легка, призначена для роботи в складних умовах(вузькі і жорсткі зони)
ергономічний розроблений вимикач і гумова ручка- зручність і простота використання
гальмо електродвигуна покращує контроль
модульна конструкція полегшує доступ до найбільш важливих компонентів і їх обслуговування.
В даний час, підвищується інтерес розробників до використання природного каменю. Одним з них є вапняк . Це було відомо ще з часів фараонів. Вапняк дуже піддатливий в обробці, його можна пиляти , різати, він широко доступний. Тому, вапняк широко застосовується в сучасному будівництві.
Вапняк є досить міцним і стійким до погодних умов .
Будучи пористим матеріалом він слабо вбирає вологу , і є мало проникним. Вапняк є набагато більш доступним в порівнянні з іншими будівельними матеріалами, до того ж цей камінь володіє красивими і декоративними якостями, каміння вапняку бувають різних кольорів . Існують різні відтінки вапняку : рожевий , зелений , червоний, коричневий і навіть чорний .
Відомо, що в стародавні часи вапняк використовувався як в якості скульптурного матеріалу, так і для виготовлення всіх видів архітектурних деталей : вікна та віконні рами , декоративні карнизи , розетки . Сучасні технології значно спростили обробку каменів, виготовлення декоративних елементів з вапняку . За рахунок використання спеціального обладнання, знизились витрати на ці матеріали.
На сьогоднішній день все частіше зустрічаються будинки, побудовані з вапняку. Сучасний забудовник зацікавлений в оригінальних архітектурних рішеннях будинку та садово-паркової архітектури що розгортає місця використання вапняку. Вапняк вигідно використовувати для зведення зовнішніх стін , так як забезпечується менша вага стіни в порівнянні з іншими будівельними матеріалами.
Вапняк — довговічний матеріал, але за умови, що враховуються фактори, що впливають на його довговічність. Вапняк слід обробити гідрофобною пропіткою яку також рекомендується додавати і в затірку для швів. Слід виключити прямий монтаж металевих виробів на вапняк так як це може призвести до появи іржі на поверхні каменю. Будівлі, облицьовані вапняком, повинні бути захищені від попадання води: жолоби , карнизи , піддашки .
З урахуванням всіх необхідних умов , вапняк буде служити вам довгі роки .
Швидше за все, кожен, хто збирається почати будівництво будинку задаэ собі питання, які матеріали і технології будуть найбільш вигідними в кожному конкретному випадку. Слід зазначити, що на сьогоднішній день , мабуть, найбільш технологічно перспективним , надійним і доступним для малоповерхового будівництва, являється такий матеріал як газоблок.
Якщо ви все-таки вирішите почати будувати будинок з газобетону, ви автоматично отримуєте ряд переваг, завдяки властивостям цього матеріалу.
Тепер давайте спробуємо зрозуміти, що ж таке газоблок .
Газоблок, вироблений з використанням цементу, вапна , води і кварцового піску. Під впливом тиску і температури газової суміші, завдяки хімічним реакціям він збільшується, в ньому утворюється безліч бульбашок , після затвердіння залишається велика кількість пор газу в структурі бетону. Як наслідок, матеріал легкий, збільшений в об’ємі .
Переваги використання газобетону у будівництві.
Головні переваги газобетону: відмінна теплоізоляція , вогнезахист, чудова надійність і економічність. Завдяки цим властивостям, матеріал став конкурентоспроможним на ринку будівництва.
Слід зазначити, що на додаток до вище перерахованого це екологічно чистий матеріал, який поєднує в собі кращі будівельні матеріали — дерево і камінь. Він не гниє, як погано оброблена деревина, не схильні до корозії , як багато які метали , достатньо сильний для того щоб мати чудову вологостійкість і вогнестійкість . Газобетон є провідним з точки зору звукоізоляції і вогнестійкості. Цей матеріал дуже термостійкий з-за великої кількості пор.
Газоблок — унікальність полягає в тому, що він зберігає тепло взимку а влітку захищає від високих температур, таким чином, підтримує оптимальну температуру протягом року і значно знижує витрати на опалення та охолодження будинку
В процесі реставрації ванн, ванна обробляється шліф-машинкою (дриль з абразивним кругом). Використовувати потрібно великий абразив (шкурка 80-100) або спеціальну шкурку для ванн з алмазним зерном, що дозволяє гарантовано обдерти вторинну емаль в місцях, де вона погано тримається. Після цього ванна знежирюється (двічі промивається пемолюксом з ефектом соди) і просушується за допомогою звичайного пилососа або фена.
Виконувати реставрацію ванн можна навіть влітку, коли відсутня гаряча вода, потрібно лиш правильноя висушити і нагріти холодну ванну після промивання холодною водою. Якість від цього не страждає і емаль тримається настільки ж довго, як і після промивання гарячою водою.
Технологія реставрації вани за відсутності гарячої води
Іноді буває так, що в квартирі відсутня гаряча вода. Начебто зрозуміло — промити ванну холодною водою, а потім чекати поки висохне. На практиці з’ясовується, що мити ванну холодною водою досить важко, оскільки холодна вода не змиває жир на поверхні ванни, холодна ванна не сохне — можна хоч півдня чекати — вона все одно мокра. Адже ванна перед фарбуванням повинна бути кімнатної температури, до того ж фарбувати ванну або наливати стакріл на знежиренну ванну абсолютно марно — відвалиться протягом пари місяців, а то й днів, якщо вона виявилася ще і мокрою. Як бути?
Промивка
Щоб знежирити ванну холодною водою потрібно обов’язково використовувати кислотовмісні рідини. Наприклад Санокс. Або Адрилан. Виливаємо пляшку адрилана на ванну (вона ще поки кімнатної температури, тобто поки тепла). Розмазуємо і йдемо обідати. Хвилин 20 почекали, чи скільки там йде обід, і повертаємося, надягаємо латексні рукавички. Обов’язково потрібно одягнути рукавички, інакше шкіра на руках злізе. Беремо ганчірку або губку і ретельно трем ванну з цим самим адриланом. Зазвичай після цього ванна чиста і готова до подальших операцій. Якщо є тільки пемолюкс, то вивалюємо повну банку пемолюкса і беремо гору дрантя. Все аналогічно.
Сушка
Є три способи просушити ванну. Найпростіший — будівельний або звичайний фен для укладання волосся. Другий спосіб — пилососом на видув. Третій спосіб, це коли взагалі нічого немає. Додаємо до дриля ручку і вивертаємо її на 90 градусів. Ставимо дриль у ванну на ручку і включаємо. Вентилятор на роторі зробить все інше ).
Наскільки ефективні і економічно вигідні світлодіодні лампи для будинку, офісу або вулиці, що про них необхідно знати і як зробити правильний вибір світлодіодних ламп, варто розглянути детальніше.
Як вибрати світлодіодну лампу?
Отже, розглянемо детально як же правильно вибрати світлодіодну лампу.
Дійсно, бажання перейти на економічне освітлення обмежується технічними і конструктивними особливостями ламп. Особливу увагу варто звернути на цоколь. Нижче представлені найпоширеніші цоколі:
Цоколь GU10Цоколь GU5.3Цоколь E27Цоколь Е14
Після цього необхідно врахувати, що число після маркіровки типу цоколя повинне співпадати з маркіровкою патрона(приміром, лампи світлодіодні побутові E27 призначені для установки тільки в патрон E27).
При виборі LED ламп варто заздалегідь поцікавитися модифікацією того або іншого джерела світла, яке якнайкраще підійде для вашої освітлювальної системи.
Як правильно вибрати потужність світлодіодної лампи?
Найголовніше при виборі світлодіодної лампи — підібрати правильну потужність. Зазвичай при заміні лампи розжарювання на світлодіодну потужність світлодіодної лампи множать на 6. Проте є моделі, наприклад світлодіодна лампа аналог 100 ватів споживає всього 12 ватів.
Нижче в таблиці приведені дані для того, щоб вибрати потрібну світлодіодну лампу по потужності в ватах.
LED лампи,ватівЛампи розжарювання, ват Енергозберігаючі лампи ват
3-6 20-45 9-15
6-8 45-75 15-25
9-12 75-10025-50
LED- лампи також не рекомендується монтувати до проводки з вимикачем, оснащеним підсвічуванням(аналогічна проблема знайома власникам «економок» мерехтіння лампочок швидкий вихід зі строю).
Особливість конструкції світлодіодних ламп
Нанотехнології, модернізації, інновації і інші не менш привабливі для споживача поняття хоч і зіграли свою роль в широкому поширенні і збільшенні такого показника, як продажі світлодіодних ламп, але їх вплив має мало спільного з появою самих пристроїв.
По суті, інновації немає ні в ртутних, ні у світлодіодних джерелах світла, які прийшли на зміну лампам розжарювання. Енергозбережні лампи світлодіодні поєднують в собі технологію, засновану на практиці і знаннях про напівпровідники, історія яких налічує майже півстоліття.
При цьому початкові матеріали для їх виготовлення відомі людям більше 20 років. Проте, правильно їх зібрати воєдино і досягти вражаючих характеристик нового джерела світла вдалося зовсім нещодавно.
Чому варто купити світлодіодні лампи (для будинку, офісу, підприємства, вулиці і ін.)
Головна причина, яка заважає зробити повний перехід усього освітлення з ламп розжарювання, «галогенок», «економок» на світлодіодні лампи — ціна LED- облаштувань штучного освітлення.
Вони дорогі, але чималий ряд переваг виправдовує цінник будь-якої високотехнологічної LED- лампочки. Так, приміром, можна звернути увагу на їх термін служби.
Він досягає 50 000 годин, що дорівнює 9 рокам безперервної роботи або як мінімум 15 рокам служби в звичайному будинку. Такий показник просто недоступний газорозрядним, галогенним або люмінесцентним лампам.
Їх межа ресурсу за рідкісним винятком може перейти 6-тисячний бар’єр, при цьому вже на половині цього терміну ККД таких пристроїв знижується з первинних 20 про 7-10 Ламп світлодіодні(LED) володіють ККД 80 який після 30 000 годин безперервної роботи пристрою може скоротитися не більше ніж до 60 .
Сфера застосування світлодіодних ламп
У області освітлення внутрішніх приміщень відмінно себе зарекомендували багато видів LED- пристроїв. Навіть у дизайні інтер’єру все частіше використовуються світлодіодні лампи 12 вольт, адже вони компактніше за багато аналогів і мають практично необмежений термін служби(за умови продуманої організації вентиляції радіатора пристрою).
Додаткові поради з вибору світлодіодних ламп ви можете почути з відео до цієї статті. Розповідь про мигання, як його уникнути.
Студія звукозапису — складна пастка для звуку. Будь-яке приміщення, в якому звучить гучна музика, повинне мати високі акустичні і звукоізоляційні характеристики. Студія звукозапису — це місце, де народжуються нові композиції, запалюються зірки. До такого приміщення пред’являються високі вимоги по акустиці і звукоізоляції.
Проектування звукозаписної студії
Проектування звукозаписної студії — це складний процес, впоратися з ним можуть тільки професіонали своєї справи. Звук — це набір вібрації, він передається по повітрю, проходить через стіни, вікна, двері, підлогу і стелю. Приміщення для звукозапису має бути ізольоване для звуку, як зсередини, так і зовні.
Інженерні знахідки для студії звукозапису
Ідеальне інженерне рішення для студії звукозапису — це створення «кімнати в кімнаті». Це означає, що у приміщення усі стіни створюються в два шари, а між ними знаходиться звукоізоляційний матеріал. Такий варіант досить дорого коштує. Не завжди у організації є на це засоби або інженерна можливість. Хорошого рівня звукоізоляції в студії можна досягти, просто збільшивши товщину стіни.
Величезну роль також грає зовнішня обробка стін, стелі і підлоги. Самий кращий і найбільш поширений спосіб створення якісної студії звукозапису — використати в обробці приміщення звукорозсіювальні конструкції з сучасних спеціалізованих матеріалів. Такі конструкції виконані призмами або кутами, найчастіше розташованими на стелі. Вони розбивають звукову хвилю і не дозволяють їй проходити крізь поверхню стелі.
Стіни в студії звукозапису також краще зробити рельєфними. У зарубіжних звукозаписних студіях великою популярністю користуються дифузори Шредера. Зовні вони виглядають як набір канавок різної ширини і глибини, розділених ребрами.
Пол студії звукозапису краще всього робити бетонними, з «плаваючою» обробкою, яка при належній якості виконання дасть необхідний звукопоглинальний ефект.
Вікна і двері у будь-якому приміщенні пропускають через себе велику частину звуку. Для звукозаписної студії краще всього підійдуть важкі віконні і дверні конструкції. Краще, якщо вони складатимуться з декількох шарів, з обробкою із звукопоглинальних матеріалів. Обов’язкова умова — максимально щільне прилягання до стіни в закритому стані.
Матеріал з якого виконана продукція, має високі фізико-механічні характеристики, що поєднують високі показники прочності властивостей (класи міцності на стискування від В 40 і вище до В 90, що відповідає маркам по міцності М600-М120 і більше) і темпів тверднення (міцність у віці доби природного тверднення не менше 25 МПа) з необхідними показниками будівельно-технічних властивостей, у тому числі:
— водонепроникність W 15 і вище;
— морозостійкість F 1000-3000 і вище;
— стертість не більше 0,2 г/см2 (при інтенсивному навантаженні)
— водопоглинання 0,5(півпроцента)
— висока опірність проникненню хлоридів;
— висока газонепроникність;
— регульовані показники деформованості (у тому числі компенсація усадки бетону у віці 14-28 діб. природного тверднення).
Теплоізолюючі будівельні блоки, це новий будівельний матеріал, характеристики якого у багато раз перевершують традиційні матеріали. Такі властивості матеріалу як теплоізоляція, довговічність, простота у будівництві, економічність роблять вибір теплоізоляційних будівельних блоків украй вигідним рішенням. Технологія виробництва чотири шарових стінних блоків і будівництва будівель з них відпрацьовані детально. З блоків можна будувати як одноповерхові так і багато поверхові будинки, саме будівництво не викликає труднощів оскільки технологія будівництва продумана до найдрібніших деталей. Горизонтальні канали на блоках дозволяють зробити конструкцію міцніше за рахунок застосування додаткової арматури. У блоках передбачена одноразова ручка для зручності перенесення, яка легко видаляється після укладання в стіну.
Основна перевага теплоізоляційних будівельних блоків
Основна перевага стінних блоків на відміну від традиційних будівельних матеріалів, він не боїться різких перепадів температури, в нім на 25від. менший залишковий вміст води, тобто він настільки ж міцніше і головне з часом він не втрачає своїх цінних властивостей.
Технологія виробництва стінних теплоізоляційних блоків
Що ж дозволяє добитися таких високих результатів. Справа в технології виробництва чотиришарових тепло-ефективних стінних блоків.
Перший внутрішній шар, що несе, складається з якісного міцного керамзитобетону щільністю М200 або залежно від поверховості будівлі залізобетон щільністю М800. Наступний пласт утеплювач з теплопровідністю від 0,0034 до 0,0017 далі йде кремнійорганічний шар — основа для облицювального шару, завершує конструкцію четвертий облицювальний шар — кремнегранитный пласт за якістю порівнянний з силікатним склом причому він може бути будь-якого кольору і поєднання різних кольорів, відтінків.
Скріплюються усі шари за допомогою спеціальних базальтових стягувань по 24 штуки на квадратний метр. Кожне із стягувань здатне витримати навантаження до 3,5 тон — тобто 84 тонни на розрив. Руйнування матеріалу відбувається в 263 рази повільніше чим інших традиційних будівельних матеріалів.
Переваги виробництва і застосування будівельних тепло-продуктивних блоків «СБ-РКК-350» з штучного матеріалу «Кремнегранит» у будівництві будівель і споруд.
Один блок своїм об’ємом замінює 9,73 стандартної цегли, але легше на 42,8.
При використанні нових матеріалів і технологій знижуються витрати: тільки при облаштуванні фундаментів будівель на — 40.
Максимальна споживана електрична потужність усього устаткування для виробництва стінних будівельних блоків «СБ-РКК-350», менше одного кіловата в годину!
Теплопровідність стандартного блоку «СБ-РКК-350», з високоякісного матеріалу «Кремнегранит» в 8 разів менше, ніж у силікатної цеглини.
Знижує настановну потужність котельного устаткування для обігріву приміщень мінімум в 10 разів.
У зв’язку з тим, що зовнішня частина блоку виконується з особливо щільного штучного матеріалу «Кремнегранита»,(Щільність до — 2,5 г/см3), стінний блок, а значить і уся стіна майбутньої будівлі стає, надійно захищена від проникнення води. У стінах відсутні мікроорганізми, грибки, пліснява. Процес руйнування матеріалу в 26 разів повільніший, ніж у будівель, побудованих з традиційних матеріалів, таких як цегла або бетон.
Забезпечує створення ідеального мікроклімату в приміщеннях. Стіни зсередини ніколи не стануть сирими та не будуть промерзати, не відклеюються шпалери. Одночасно проживання в такому будинку є профілактикою проти захворювання туберкульозом легенів і їх лікуванням.
Стіни будівлі стають звуконепроникними на стільки, що ви можете не помітити, що всю ніч поряд з Вашим будинком забивали будівельні палі.
Стіни будівлі придбають сейсмоактивність, і протистоятимуть стихії при резонансному навантаженні до 48 тонн на кожен квадратний метр стіни.
Виробництво нових будівельних блоків може стати для Вас черговим етапом розширення бізнесу, з метою будівництва житла на продаж.
У разі різкого підйому цін на енергоносії для Вас це не загрожуватиме величезним підвищенням платежів за опалювання приміщень.
Будівництво будівель із стінних будівельних блоків «СБ-РКК-350», по праву можна назвати «Швидкісним»
Шпалери що світяться змінюють уявлення про інтер’єр
На будівельному ринку шпалер з’явилася дуже витончена новинка під назвою Nature Ray Charles Wallpaper виготовлена з оптоволокна дизайнером Каміллою Дідріх.
Дизайнер розповіла, що шпалери використовують мінімум техніки, але максимум витонченості і будуть дуже оживляти інтер’єр.
Сама ж Камілла радить не обклеювати такими шпалерами кімнату повністю, одна люмінесцентна стіна буде виглядати набагато ефектніше, вважає вона.
Назва «Nature Ray Charles» — «В дусі Рея Чарльза» дуже символічна. Камілла Дідріх, за її розповідями, шукала світло без світла — водила олівцем по папері, ковзала по клавіатурі, коли ж з’являвся той самий колір, пильно вдивлялася в нього і думала, що напевно, так «бачать» сліпі. Ось тоді Каміллі і згадався сліпий Рей Чарльз, геніальний музикант, адже його ім’я означає «промінь світла».
Серія шпалер Nature Ray Charles вже з’явилася у продажу, але ціна поки ще висока 185 фунтів за рулон. Колірна гамма серії «Nature Ray Charles» налічує лише вісім кольорів з квітково-рослинною тематикою.
Незважаючи на гадану легкість, укладання ламінату, є відповідальною справою. З боку все виглядає просто: вставляєш дощечки в пази, немов при зборі конструктора. Однак для якісного виконання цієї роботи, потрібні певні навики, і красиво покласти ламінат буде під силу не кожному новачкові. Власне, тому ми і вирішили розібратися з тим, як правильно покласти ламінат своїми руками, а якщо Ви не наважитися власноруч стилити ламынат то ми з радымтю допоможемо вам в цьому звертайтесь.
Вибираємо клас ламінату
Прийшовши на зміну шикарної паркетної дошки, ламінат швидко завоював величезну популярність завдяки своїй практичності і привабливій вартості. Щоб покриття служило довго і не викликало зайвих клопотів, треба правильно вибрати клас ламінату. Враховується тип приміщення, у якому буде стелитися покриття, а також передбачувані постійні навантаження на нього. Наприклад, для спальні краще підходить ламінат класу 31, коридор — класи 32 і 33. Зрозуміло, що у ванній і інших кімнатах з підвищеною вологістю стелити ламінат не рекомендується, але не виключається.
Як стелити ламінат
Для успішної укладання матеріалу знадобиться наступний набір інструментів:
молоток; рулетка; електролобзик (в крайньому випадку, можна скористатися звичайною ножівкою по дереву, проте врахуйте, що ламінат досить важко розпиляти); олівець.
Отже, яка ж послідовність дій при укладанні ламінату?
Інструкція домашньому майстрові як стелити ламінат
Спочатку необхідно добре підготувати поверхню, на яку будемо стелити ламіноване покриття. Якщо підлога викладена старою дошкою, усуньте шліфмашиною всі нерівності. Але найпростіше, звичайно, працювати з рівною поверхнею якісної цементної стяжки.
Далі слід застелити підлогу підкладкою під ламінат, спіненим поліетиленом чи іншим спеціальним матеріалом, щоб ламінат, як кажуть, не «гуляв». Як вже згадувалося раніше, укладання ламінату нагадує збірку конструктора. Дошки з чотирьох сторін кріпляться один до одного за допомогою молотка, щільно підганяєм гребінь однієї дошки в паз іншої.
Правильно починати укладання від стіни, утворюючи смугу вздовж неї з дощок, зчеплених між собою з торців. Не слід підганяти дошки впритул до поверхні стіни по всьому периметру приміщення за допомогою клинів потрібно зробити сантиметровий зазор.
Ламінатні дошки повинні укладатися в шаховому порядку, тому для укладання кожного другого ряду, відпиляйте від початкової дошки 30-50 сантиметрів. Провівши цю маніпуляцію, скріплюємо дошки аналогічно першому ряду і акуратно вганяємо всю смугу в його пази. Рекомендується робити це для зручності під кутом 20-30 градусів. За таким же принципом збираємо і всі інші ряди. Щоб кріплення дощок було ще більш надійним, можна обробляти місця зчеплення спеціальним клеєм. Але пам’ятайте, що після укладання максимум четвертого ряду, обов’язково потрібно дати клею просохнути.
Закінчивши збирання, клини слід прибрати, а зазор між стіною і дошками можна приховати плінтусом. До речі, цей зазор (1 см) необхідний для утворення, так званого, «компенсаторного шва», що дозволяє ламінату витримувати розширення при перепаді температур та запобігає здуванню ламіната.
Можна припустити, що під час монтажу останнього ряду дощок вам знадобиться монтажний ломик. Але пам’ятайте, що працювати їм варто максимально акуратно, щоб не пошкодити покриття.
Ось, власне, і всі поради про те, як покласти ламінат своїми руками, без залучення майстра з укладки ламінату. Тепер можна зробити легке вологе прибирання (без фанатизму, адже ламінатна дошка досить чутлива до впливу вологи), і милуватися результатом виконаної роботи — чудовим ламінатним покриттям, яке може бути виконане в різних декорах, що імітують структуру різних порід дерева.
Для того щоб зробити підлогу з ламіната ще більш ексклюзивною можна використати такий прийом як стелити ламінат по діагоналі, але про це ми можливо розкажемо наступним разом.
Ви встановили у своєму будинку ламіноване підлогове покриття. Все було просто чудово — родичі були в захваті, друзі і знайомі по-доброму вам заздрили. Але раптом, в один прекрасний день, ви виявили на поверхні ламінату горбок — він роздувся. Ви в паніці +що робити, якщо здувся ламінат? Швидше за все, на таке питання вам дадуть відповідь «однозначно доведеться міняти підлогове покриття повністю». Але ми б порадили вам не відразу ламати те, що встановлювалось з таким трудом, а спробувати виправити недолік з допомогою деяких секретів, про які буде розказано в цій статті.
Причини здутого ламінату
Насамперед, виявляємо причини здуття. Причин, чому здувся ламінат, може бути кілька:
— була розлита вода; — помилка під час укладання ламіната (не був залишений проміжок від стіни до підлоги); — невисока якість матеріалу.
В останньому випадку повна переустановка підлогового покриття неминуча, а ось у всіх інших випадках є великий шанс врятувати ламінат.
1. Причина здуття ламінату — розлита на поверхню підлоги вода. Вам доведеться обережно зняти панелі покриття в тих місцях, де ламінат взбух, і уважно їх оглянути. Швидше за все, під ними накопичилася вода. Її необхідно витерти і замінити підкладку підлоги. Найчастіше, якщо виправити ситуацію якомога швидше, проведених маніпуляцій достатньо, щоб ламінат повернув свій зовнішній лиск. Якщо ж зміни незворотні, і пройшло занадто багато часу, доведеться замінити ті панелі, які набухли. Така часткова переустановка не забере від вас великих витрат, так як мова йде про заміну лише декількох панелей. Можливо також, що після укладання підлогового покриття у вас були використані не всі панелі ламінату, і вони в даному випадку зекономлять ваші кошти.
2. Причина здуття ламіната — недостатній зазор між стіною і підлогою. У цьому випадку здуваються края і стики, і потрібні деякі маніпуляції для коригування підлогового покриття:
— зняти плінтус; — уважно оглянути і відзначити ті місця, де ламінат краями впирається в стіну; — підрізати виступаючі частини так, щоб вийшло 1,5 — 2-х сантиметровий вільний простір між стіною і покриттям (таку процедуру можна з легкістью провести за допомогою стамески і молотка відрубуючи лишній ламінат). Відстань робиться з урахуванням плінтуса, який після відновлення повинен повністю перекрити зазор.
Як правило, в результаті таких коригувань, заново встановлене покриття виглядає ідеально.
Як би не було, щоб не замислюватися над тим, що робити, якщо здувся ламінат, ще перед початковою установкою ламінованого підлогового покриття слід передбачити захист підлоги від затоплення і здуття. Звичайно, найбільше це стосується ламінату, який буде встановлений у ванних кімнатах, на кухні і в інших місцях, яким властивий вплив вологи.
Не викликає ніяких сумнівів, що ламінат високої якості не буде схильний до деформації навіть після кількох годин, проведених у воді високої температури. У той же час дешеві ламіновані покриття здатні вбирати воду, як губка, і, відповідно, миттєво набухають.
Пам’ятаючи про те, що скупий платить двічі, не варто економити на підлоговому покритті, тому купуйте відразу якісний водостійкий ламінат та звертайтеся до професіоналів з монтажу ламінату
Керамічні камені активно використовуються за кордоном вже достатньо довго. Останнім часом використання у будівництві керамічних каменів стає усе більш популярно і у нас у вітчизні.
Давайте розберемося що власне представляє з себе цей матеріал, і які перспективи і плюси його використання у будівництві.
Загальна інформація
Камінь керамічний — це саман з кераміки щільністю 790кг/м3 і розмірами 51х29х22 сантиметри.
Половину об’єму керамічного каменю складають порожнечі, що дозволяє забезпечити низьку теплопровідність і високий тепловий опір.
Наприклад керамічні камені виробництва ЗАТ «Победа-Кнауф» мають коефіцієнт теплопровідності 0,18-0,2 Вт/м.
Переваги використання керамічного каменю
Використання великоформатного керамічного каменю дозволяє легко і швидко зводити стіни. За одну зміну, з використанням великоформатного каменю, муляр викладає 6 кубічних метрів кладки проти 2,8 метрів при використанні звичайної цеглини.
Один кубометр кладки вимагає витрат — 34 каменів.
Якщо ви обштукатурите кладку з внутрішньої сторони, а зовні облицьовуєте її лицьовою цеглою, ви тим самим виключите її продувність.
Стіна з каменю завтовшки 51 сантиметр за умови обробки її керамічним саманом, щільність якого складає 1210 кг/м3, а також при обштукатурюванні її гіпсовою штукатуркою, забезпечить досить високий рівень опору теплопередачі зовнішніх стін.
Вартість і виробники керамічного каменю
Вартість керамічного каменю, в порівнянні із звичайною цеглою, досить висока.
Незважаючи на це, використання великоформатного каменю з кераміки досить перспективно з точки зору загальної вартості будівництва.
Стіна з цього матеріалу може мати меншу товщину(при однакових параметрах теплопровідності), зменшуються витрати на оплату праці( муляр здатний викладати 6 кубічних метрів кладки за зміну ), ви можете зовсім(чи майже зовсім) виключити застосування дорогих утеплювачів.
Звичайне використання у будівництві великоформатного керамічного каменю дозволяє понизити вартість квадратного метра стіни відсотків на 15-20.
Керамічний камінь Дрогобицький 2НФ , М125, р: 250 на 120 на 138 мм, морозостійкість F30. Ціна -2,50 грн/шт.
Мінеральна вата міцно займає провідне положення серед теплоізоляційних матеріалів з неорганічної сировини. Це пояснюється простотою технологічного процесу, необмеженістю сировинних запасів, простотою виробництва, високою морозостійкістю, малою гігроскопічністю і невеликою вартістю.
Мінеральна вата є безформним волокнистим матеріалом, що складається з тонких скловидних волокон діаметром 5-15 мкм. Матеріалом для волокон служать легкоплавкі гірські породи (доломіти, мергелі), промислові силікатні відходи і їх суміші.
Виробництво мінеральної вати
Мінеральна вата має механічну і хімічну стійкість, є негорючою і водовідштовхувальною. Вона має хороші ізолювальні властивості в широкому температурному діапазоні.
Застосовують її для теплоізоляції як холодних, так і гарячих поверхонь, найчастіше у вигляді виробів — повсті, матів, напівжорстких і жорстких плит, шкаралуп і сегментів.
Використання мінеральних утеплювачів дозволяє помітно понизити витрати на опалювання.
Вироби з мінеральної вати також ефективно перешкоджають поширенню полум’я і застосовуються в якості протипожежної ізоляції і вогнезахисту.
Сировиною для виробництва кам’яної мінеральної вати є гірські вулканічні породи, тому вона задовольняє найжорсткішим вимогам пожежної безпеки. Температура спікання волокон складає 1000°С. Не усі види продукції, класифіковані як ті що не горять, можуть похвалитися такими властивостями.
Ізоляційні матеріали з мінераловатного утеплювача відрізняються високою хімічною стійкістю. Більше того, мінераловатний утеплювач є хімічно пасивним середовищем і не викликає корозію металів, що контактують з нею.
Сучасне виробництво мінеральної вати дозволяє створювати екологічно чисту і безпечну будівельну ізоляцію.
Залежно від сфери застосування і технічних характеристик, виробники випускають теплоізоляційні матеріали з мінеральної вати різних марок.
Ізоляція конструкцій, що захищають, включає як м’які плити і мати для застосування в каркасних конструкціях, так і жорсткі і напівжорсткі плити, використовувані, наприклад, у фасадних конструкціях, де ізоляція перебуває під впливом навантажень.
Застосування мінеральної вати. Достоїнства і недоліки
Будівельна мінеральна вата використовується на різних об’єктах, у тому числі і промислових. Цей тип будівельної ізоляції не схильний до займання, відрізняється практичністю, ефективністю і довговічністю.
Теплоізоляційні і механічні властивості виробів з мінеральної вати зберігаються на первинному рівні впродовж десятків років.
Серед яскраво виражених переваг мінеральної вати слід також відмітити стійкість до механічних навантажень, повну відсутність містків холоду, а також відсутність стиків, що призводять зазвичай до руйнування цілісності покриття.
Мінеральна вата має еластичність при упаковці: так, вата в рулонах може стискатися до 75т власного об’єму, а вата в матах — до 40 що дозволяє заощадити на транспортних витратах.
Застосування рихлої мінеральної вати для теплової ізоляції ускладнене властивими їй специфічними недоліками. При перевезеннях і зберіганні вата ущільнюється і створює грудки, частина волокон ламається і перетворюється на пил; у конструкціях рихла вата має бути захищена від механічних дій, її укладання вимагає великих трудовитрат.
Перераховані недоліки рихлої мінеральної вати частково або повністю усуваються при переробці її в різні мінераловатні вироби.
Це матеріал з низьким вмістом єднального призначений для ізоляції колон, резервуарів і печей. Його можна використати як набивний матеріал в поліетиленових матах, називається «надувна» мінеральна вата.
Для будівельних цілей прийнятніше використати вироби з вати з гірських порід на фенольному єднальному, оскільки карбамідне єднальне менш водостійке.
Незважаючи на стійку негативну думку про фенольне єднальне, боятися виділення фенолу в процесі експлуатації не варто. При строгому дотримані технологічного процесу виробництва теплоізоляційних виробів відбувається повна нейтралізація і поліконденсація фенолу, у зв’язку з чим, усі вказані вироби мають гігієнічні сертифікати і можуть застосовуватися всюди.
Застосування мінеральної вати дозволяє забезпечити не лише тепло-, але і звукоізоляцію стін.
Мінеральна вата значно знижує ризик виникнення стоячих звукових хвиль усередині конструкції, тим самим, збільшується ізоляція від повітряного шуму. Звукопоглинальні властивості матеріалу збільшують загасання акустичних хвиль і значно знижують звуковий рівень приміщення.
Мінеральна вата не горить, її не псують гризуни. Компанії — виробники співпрацюють з підприємствами, що здійснюють виробництво мінеральної вати на основі екологічно чистих технологій. Тому мінеральна вата — це не лише ефективний, але і безпечний утеплювач.
Провідні знамениті виробники, зокрема, компанії Rockwool, URSA, PAROC, ISOVER, безпосередньо зосереджені на виготовленні тільки якісних теплоізоляційних матеріалів, що реалізовують ряд вимог і вирішують багато проблем, пов’язаних з комплексним утепленням.
М’які мінераловатні плити і базальтові прошивні мати ідеально підходять для теплоізоляції внутрішніх стін будівель, перегородок, стель і підлог, мансард, щитових конструкцій.
З мінеральної вати виготовляються плити для теплоізоляції стін зі збірного залізобетону (сендвіч — панелі), плоских кровель.
Ну що ж. Підведемо своєрідний підсумок.
Основними властивостями мінеральної вати, що відрізняють її від інших теплоізоляційних матеріалів, є негорючість, висока тепло- і звукоізолююча здатність, стійкість до температурних деформацій, негігроскопічність(зміст вологи у виробах з неї за нормальних умов експлуатації складає 0,5 об’єму), хімічна і біологічна стійкість і пасивність, екологічність і легкість виконання монтажу.
Виходячи з такої кількості позитивних якостей і характеристик мінеральної вати, можна зробити певні висновки, які, не сумніваюся, будуть спрямовані на придбання саме цього теплоізоляційного матеріалу.
