Category Archives: Энциклопедия ремонта

Энциклопедия ремонта — что, как, когда……

Електропроводка в будинку з бруса

профільованогоУ будинку з профільованого бруса — схема електропроводки являє собою електросистему, виступаючу в якості єдиного комплексу. У зв’язку з цим виконанням розрахунків повинні займатися самі фахівці енергозбуту або вони повинні брати участь. На тип електропостачання в чому надають виляння експлуатовані прилади. Якщо планується застосовувати виключно побутові прилади, то можна обмежитися однофазної лінією. Якщо ж мова йде про пристрій пилорами, то оптимальним вибором стане трифазна лінія.

Можна виділити два способи, які дозволяють підвести до будинку електропостачання: повітряний і підземний. При повітряному підведенні доводиться застосовувати опори, на які натягаються дроти. Від ЛЕП робиться відгалуження по повітрю, поміщаючи дроти в будівлю через стіну. При підземному ж необхідно викопати траншею деякої глибини.

Відповідно до вимог сучасного періоду, використовуваний провід відгалуження повинен мати переріз 16 мм2. Подібне завдання вирішується за допомогою СІП-4. Не дозволяється використовувати для введення в дерев’яну будівлю самонесучий ізольований провід. У зв’язку з цим вибір зупиняють на мідному кабелі.

При виборі ізоляції дроту потрібно звернути увагу на те, щоб вона передбачала індекс «нг», що має наступне позначення: «не горить». Провід захищають шляхом поміщення його в пластикову трубку, яка повинна мати сертифікат пожежної безпеки. Також тут проводиться монтаж металевої сталевої  трубки, що захищає кабель, місцем для якої виступає простір стіни. Немає жодних сумнівів, що за наявності відкритої проводки дерев’яні стіни будуть виглядати не дуже естетично. У зв’язку з цим в будинку з профільованого бруса в якості місця для її монтажу можуть застосовуватися електротехнічні пластикові короби, які передбачають закриваючі кришки. Ідеальним варіантом використання декоративних кабелів-каналів вважається перетворення їх на плінтуси. Матеріалом для них служить негорючий пластик. Даний спосіб привабливий тим, що надалі не виникне труднощів з внесенням змін: можна розміщувати нові кабелі, міняти форму, монтувати нові вимикачі та розетки.

Альтернативою при розміщенні проводки вважається її укладання в стіні будинку прихованим методом. Для укладання прихованої проводки в дерев’яних будівлях використовуються металеві труби, які обмежують площа горіння. У відповідності з нормативними документами, тут має бути забезпечена пожежна безпека. Внутрішня частина труба повинна бути покрита фарбою або цинком, що дозволить уникнути корозії металу. Для створення поворотів застосовується зварювання або різьблення.

Для оформлення виходів з труб застосовуються пластикові вставки, що дозволяє запобігти пошкодження проводу гострою кромкою. Для кріплення металевих труб застосовуються провідники, причому труби неодмінно повинні бути заземлені. Монтаж розеток, а також розподільних коробок і вимикачів проводиться в металеві коробки для установки.

Прокладка кабельних ліній з використанням металевих труб виконується в перекриттях підлоги, монтаж труб проводиться з деяким нахилом, щоб з них міг витікати конденсат. Застосування повітряного способу відгалуження вимагає заземлення однофазного вводу дроти. У разі підземної проводки необхідність у подібному відсутня.

Розміщення електричних «точок» в квартирі

Виділяють два основних критерії, згідно з якими виробляються вибір і установка електричних пристроїв (проводок, вимикачів і розеток). Перший — це естетичний і функціональний, який безпосередньо залежить від індивідуальних переваг господаря. Другий — це основні вимоги безпеки, недотримання яких може призвести до негативних результатів.

Проводячи ремонт в новобудові ні в якому разі не рекомендується монтувати вимикачі та розетки всередині таких таких приміщеннях, як ванна і санвузол. У місцях з підвищеною вологості електрику є вкрай небезпечним. Такі пристрої варто розміщувати виключно поза приміщенням на зовнішній стіні. Усередині ванної кімнати можна вмонтувати тільки розетки для електробритв, дотримуючись при цьому всі правила техніки безпеки.

Слід розглянути ці пристрої окремо:

Розетки рекомендується розташовувати на висоті 60-80 см від підлоги. Є думка, що даний прилад краще встановлювати внизу над плінтусом 20-30 см. Вважається, що таким чином електричний пристрій буде залучати менше уваги оточуючих, в тому числі маленьких дітей. У кожному разі, розетки у плінтуса обов’язково повинні бути оснащені спеціальною заслінкою, яка захищає від попадання води і сторонніх предметів.

Конструкція розетки повинна мати притискну пружину. Вона вважається найбезпечнішою і надійною.
Розетки не можна фіксувати ближче, ніж в 50 см від труби, батареї та інших металевих об’єктів із заземленням.

Якщо планується встановлювати розетки одночасно між двома кімнатами з різних сторін однієї стіни, це краще робити дзеркально, з’єднати їх паралельно через пророблений отвір в цій загальній стіні.

При ремонті варто враховувати кількість задіяної техніки, яка працюватиме в приміщення. Якщо такої техніки багато, краще встановлювати в кімнаті кілька розеток. Це потрібно для того, щоб згодом не довелося створювати складну систему з подовжувачів, проводів, і трійників.

Перед тим як встановлювати вимикач, слід визначиться з місцем його розташування, враховуючи куди буде відкриватися двері. Інакше відкриває двері в ту ж сторону буде постійно його загороджувати.

Вимикач прийнято монтувати на висоті 150 см біля входу в кімнату. Однак, досить часто цей пристрій встановлюється на висоті не більше 80 см від підлоги, враховуючи інтереси всіх членів сім’ї, в тому числі і молодших.

Гіпсокартон у ванній кімнаті

Гіпсокартон дуже часто використовується для внутрішньої обробки. За допомогою цього матеріалу можна легко змоделювати простір, виконати будівельні елементи будь-якої форми.

Гіпсокартон робиться з гіпсу, який видобувається з надр землі. Після чого переробляється, щоб вийшов гіпс, який використовується в різних сферах виробництва. Гіпс пресується, гартується, і в завершенні  пласт оклеивается будівельним картоном.

Гіпсокартон є найбільш популярним і поширеним, економічним і легким будівельним матеріалом. Він добре налагоджується майже на будь-яку форму поверхні. Це великий плюс, коли потрібно зробити арку, в тому числі і складної конструкції, виконати купол або багаторівневий потолок. Стеля, перегородка або обшивка з гіпсокартону не прогинаються, а також легко розбираються. Основою такої обшивки виступає каркас, зроблений з дерева або металу.

При виборі такого матеріалу, потрібно пам’ятати про те, що гіпсокартон сірого відтінку не підійде для приміщення з високою вологістю. Тому, якщо виникне бажання при ремонті ванної кімнати задіяти гіпсокартон, необхідно вибирати гіпсоволокнистий гіпсокартон або спеціальний вологостійкий матеріал синього, зеленого кольору. Щоб конструкція була більш надійною і міцною, слід ці листи з обох сторін обробити спеціальною пропіткою .

У місцях, де виходять стики листів зі стінами, трубопровід та інші отвори, необхідно задіяти силіконовий герметик. Пройтися ущільнювальної стрічкою по швах, які проходять через гіпсокартон, потім зашпаклювати і загрунтувати. На завершення всю поверхню обов’язково потрібно фарбувати. Стіни обробити спеціальним протигрибковим антисептиком. Всі матеріали, які використовуються в роботі повинні бути призначені для вологого приміщення.

Гіпсокартот володіє наступними перевагами: він нетоксичний, екологічно та санітарно чистий, не пропускає електрику у ванній кімнаті.
Для кріплення гіпсокартону у ванній краще використовувати металеві профілю. Це займе кілька сантиметрів простору, зате в подальшому допоможе уникнути деяких проблем. Також такі профілю роблять стіну ідеально рівною.

Якщо планується використання гіпсокартонових плит для підготовки стін під укладання керамічної плитки, то за технологією для підвищеної міцності слід стіни обшивати подвійним шаром гіпсокартону, хоча на практиці 12мм гіпсокартону з шагом каркасу 40 см достатньо.

Тенденції проектування приватних будинків

На сьогоднішній день у розпорядженні приватного забудовника є все необхідне, щоб створити будинок, що відображає уявлення про смак, комфорті та індивідуальності власника. Сучасні архітектори та проектувальники виділяють кілька актуальних тенденцій індивідуального житлового будівництва.

Останнім часом архітектурні тренди формуються середнім класом, який має уявлення про всі достоїнства і недоліки життя у власному будинку. Приватний замовник все частіше вибирає перевірені та помірні рішення, наприклад, французька витонченість, англійська респектабельність або німецький практицизм.

Якщо говорити про будівельні технології, то більшим попитом користуються «кам’яні» будинки, побудовані з піноблоків, цегли та інших штучних матеріалів. Що стосується дерев’яного домобудівництва, то, незважаючи на його низьку ціну, ставлення до нього залишається стриманим.

Зразками для наслідування служать проекти будинків , стилізованих під середньовічний фахверк, альпійське шале або середземноморську віллу.

Скло є однією з найпопулярніших тенденцією останніх років. Тепер воно може займати більше 20% площі фасаду. Вузькі вікна пішли в минуле і зараз власники намагаються задіяти якомога більше природного денного світла. Величезною популярністю користуються такі архітектурні елементи, як високі панорамні вікна, що дозволяють використовувати максимальну кількість денного освітлення.

У котеджах і особняках все частіше задіюється інтер’єр у стилі класицизму. Це кам’яний будинок з оштукатуреним фасадом або обробленим цеглою — одночасно стриманий і красивий.

Для класичного стилю характерна поміркованість в оформленні фасадів і задіяність невеликої кількості декоративних елементів. Вигляд фасаду будівлі, спроектованого в такому стилі, створюється за рахунок комбінування скатних дахів і контрастного цегли.

На думку архітекторів, приватні забудовники повинні розуміти всю важливість взаємного поєднання квітів різних архітектурних елементів і усвідомлювати той факт, що фасад повинен відповідати з кольором покрівлі, обробкою вікон і цоколя.

Щоб додати індивідуальність і вишуканість будинку, побудованому по модному типовим проектом, потрібно використовувати поєднання не більше трьох відтінків на фасаді. Наприклад, темний цоколь і основний колір стін у поєднанні з більш світлими обрамленнями навколо дверних і віконних прорізів. Хоча «на вкус и цвет товарища нет» тому останнє слово за вами замовнику.

Особливості проектування дерев’яного будинку

Будівництво дерев’яного будинку завжди починається з його ретельного проектування. Від грамотності виконання цієї процедури залежать не тільки високі експлуатаційні характеристики і довговічність будівлі, а й значна економія коштів, зусиль і часу на всіх етапах зведення будівлі. Незважаючи на це, багато хто підходить до цього етапу абияк, не володіючи належними знаннями, але в той же час, не бажаючи звертатися до професіоналів. Це призводить до сумних наслідків, як якби тесля лікував зуби, або сантехнік малював картини.

Нерідко буває так, що майбутній власник котеджу , прочитавши кілька популярних статей про проектування, представляє себе талановитим архітектором і приймається за складання проекту самостійно. Страшно уявити, якою при цьому буде готова будівля, наскільки вона буде безпечна для мешканців і оточуючих, а також взагалі придатна для проживання. Тому складати проект повинен тільки фахівець.

При будівництві дерев’яних споруд, як правило, споруди не володіють великими розмірами, лазні або господарські споруди, не потрібно замовлення повного пакету кошторисної документації. Але якщо мова заходить про капітальний житловому будові, виконаний з оциліндрованих колод або бруса, детальний проект є неодмінною запорукою успішного будівництва. Проектування починається з розрахунку особливостей укладання фундаменту. У цьому важливому елементі, що грає роль основи, потребує будь-яка споруда, будь то розкішний котедж або легка відкрита альтанка. Фундамент — це запорука довговічності та міцності будинку.

Незалежно від ваги майбутньої будівлі, фундамент в більшості випадку закладається на глибину промерзання грунту. Але чи завжди справедливо подібне рішення? Варто пам’ятати про те, що дерев’яний будинок є досить легкою спорудою, що дає на фундамент невелике навантаження, що надає йому малу стійкість до спучування грунту. У такому випадку, громіздкий, важкий і дорогий монолітний фундамент, покладений на великій глибині, є невірним шляхом будівництва.

Мало того, що його укладання досить трудомістка, так ще й отримана в результаті конструкція не буде вирішувати покладені завдання. Одним з актуальних рішень проблеми будівництва легкого дерев’яного будинку на рухливих грунтах є використання особливого виду фундаменту, званого мілкозазубренним. Він являє собою жорстку конструкцію, що дозволяє рівномірно розподіляти навантаження і деформації.

Основними матеріалами, застосовуваними сьогодні для будівництва дерев’яних будинків, є оциліндрованої колоди, профільований, простий і клеєний брус. Згідно з прийнятими стандартами, довжина колоди повинна становити шість метрів. Зрозуміло, що стіни будинків цю довжину частенько перевищують, в результаті чого з’являється необхідність стикування колод між собою. Тут потрібно дотримуватися ряду тонкощів. Зокрема, стики колод не рекомендується робити на відкритих стінах.

Розрахунок розташування стиків проводиться так, щоб вони припадали на переруби, приховувані спеціальним тепловим замком. Щоб зробити зруб максимально міцним і забезпечити його правильну усадку, колоди або бруси кладуться внахлест. Неприпустимо проводити стиковку колод в одному місці. Також, щоб уникнути зсуву колод по горизонталі, переруби не рекомендується розташовувати на відстані ближче п’яти метрів один від одного. Зводячи стіни, слід з точністю слідувати складеної заздалегідь проектної документації.

Особливої ??уваги при будівництві двох поверхового або триповерхового дерев’яного будинку заслуговують міжповерхові перекриття. Балки перекриття, що підтримують стелю та підлогу, виготовляються з колод правильної форми, або бруса з відповідною товщиною і формою перетину. Зведення даху для котеджу з деревини значно відрізняється від технології будівництва, яка застосовується для будинків з каменю і цегли. У даному випадку дуже часто допускається помилка, коли використовується жорстке з’єднання конькових прогонів із кроквяними фермами, з’єднаними, в свою чергу, в єдину конструкцію з фронтонами. У результаті такого підходу подальша усадка стін призводить до зміщення і деформації даху.

У такій ситуації досвідчений проектувальник запропонує клієнтові виконати верхній мансардний поверх у каркасному виконанні, після чого обшити його блокхаусом, поверхня якого імітує колоду. При бажанні, можна створити бревенчатий фронтон, але тоді кроквяна система повинна бути незалежною. Деякі фахівці в карнизною зв’язці використовують спеціальні повзунки, правда, це рішення досить сумнівне, бо не призводить до повного вирішення проблеми.

Картини в інтер’єрі

Кожному хочеться мати красивий і затишний будинок. Ще з давніх часів було прийнято декорувати стіни житла картинами, килимами, гобеленами, мозаїками та фресками. Такі предмети мистецтва набагато освіжають інтер’єр, привносять в нього індивідуальність і вишуканість.

Як правило, саме картини дозволяють визначити ті чи інші інтереси і схильності власників будинку, оцінити їх смак. Навіть по тому, якому саме художнику віддається перевага, або ж які вибираються фотографії, можна сказати багато про що.

Фото-картини для інтер’єру вибирають люди романтичні, з прогресивними поглядами на життя в цілому. Досить часто такі декоративні елементи приміщень вказують і на те, що хтось із господарів — творча натура. До того ж, фотоекспозицію можна в будь-який момент змінити, що дуже подобається цікавиться особам. Найчастіше фотографії в інтер’єрі використовують молоді люди.

Купувати картини великих художників віддають перевагу люди солідні, заможні, з консервативними поглядами. Їх не цікавить можливість швидкого оформлення інтер’єру. Як правило, вони воліють вкласти один раз досить велику суму на витвір мистецтва, щоб день у день милуватися ним, відкривати для себе нові кути зору і пізнавати задумку автора.

Найчастіше власники житла до початку ремонту обмірковують майбутні картини для інтер’єру. Однак не варто поспішати з такою покупкою: трапляється так, що не картина доповнює інтер’єр, а зграї навпаки, весь дизайн доводиться переосмислювати, що б він якнайкраще поєднувався з твором мистецтва. Подібні елементи інтер’єру краще всього купувати на останній стадії ремонту.

Зазвичай предмети мистецтва вішаються на ту стіну, на яку найрідше падає сонячне світло. Це може бути одна велика картина або ж декілька маленьких. Дуже гармонійно виглядають картини, які мають однакові рамки. Створюється враження цільної композиції. Щоб постійно милуватися витвором мистецтва, його треба розміщати не над диваном, а навпаки: в рекреаційній зоні вітальні, над каміном.

Розмір придбаного предмета обов’язково повинні бути пропорційні розміру стіни. Картину необхідно так повісити, щоб вона не займала весь вільний простір і не губилася.

Не рекомендується перевантажувати інтер’єр великою кількістю картин, адже можна замість комфорту створити ефект музейності і захаращеності.

Хай-тек — інтерєр високих технологій

Хай-тек з англійської перекладається як високі технології. Цей стиль зародився в 1970-х році на етапах пізнього модернізму, а широке застосування знайшов через десять років. Стиль взяв за основу дизайн промислових будівель, де всі предмети обстановки мають своє функціональне призначення. У підсумку, вийшла суміш конструктивізму і високих технологій.

В інтер’єрі хай-тек декором виступають всілякі заклепки і зчленування, кріплення, конструктивні вузли, велика кількість металевих і скляних деталей. Застосовуються металеві каркаси, конструкції, властиві промисловим будівлям і технічні комунікації. Ліфт, арматура, труби, повітроводи, балки, перемички, балки, кабелі — навмисно виставляються напоказ. В архітектурі хай-тек віддається перевага монохромного гамі, скло-металевим конструкціям, технічним новинкам. В якості оздоблювальних матеріалів застосовується пластик, скло, метал, штучний або натуральний камінь.

Стіни повинні бути гладкими, світлими і однотонними. Для їх обробки найчастіше застосовуються рідкі шпалери або звичайна фарба. Також допускаються бетонні стіни або цегляна кладка. Елементами інтер’єру виступають труби, балки, колони, арматура та інші дрібниці інженерних конструкцій.
Найбільш поширений матеріал для підлоги — натуральний камінь, килимове покриття, керамічна плитка. Двері й перегородки в приміщенні повинні бути скляними.

Стиль Хай-тек не вітає застосування яких або штор. Якщо виникає потреба відокремитися від зовнішнього світу, то це можна зробити за допомогою японських штор, жалюзі (горизонтальних або вертикальних), неяскравих однотонних штор або рольштор. Основні кольори, які використовуються в хай-тек — це сірий, чорний і білий. Крім того, допускається наявність чистих відтінків червоного, жовтого, зеленого і синього.

В текстилі перевага віддається нейлону, капрону і іншим синтетичним тканинам. Рекомендується, щоб тканина, як і інші поверхні (стіни, підлога меблі), була блискучою і гладкою.

Практичність, функціональність, зручність, легкість конструкцій, чіткість і простота форм — це основні показники, які характеризують меблі хай-тек. Її не повинно бути багато, крім того, прекрасним рішенням стане меблі-трансформер. Предмети меблів виробляють зі скла, блискучого металу, пластика.

Світла в інтер’єрі повинно бути досить багато. Бажано, щоб він мав голубуватий або зеленуватий відтінок. Світильники краще використовувати простий форми, виконані з молочного, кольорового, прозорого скла.

Стиль Хай-тек не виносить ніяких надмірностей, він строгий і раціональний.

Інтер’єр в стилі АР-НУВО

Ар-нуво перекладається як нове мистецтво. Цей напрямок художнього мистецтва виник і набув популярності на початку XX століття. Стиль ар-нуво є частиною модерністського стилю. Може саме через це його сприймають не досить серйозно і більше уваги звертають на стиль модерн, що не зовсім справедливо.

Ар-нуво має декоративно-орнаментальну тематику, яку, як це не дивно, запозичив з японського мистецтва. Дизайн інтер’єру, витриманий в такому стилі, як видно припаде до душі цінителям природи. Тут всі елементи декору здаються природними і природними. Про це говорить відмову від прямих і строгих ліній, кутів, на користь більш природним, інтерес до нових технологій (особливо це стосується архітектури). Цьому стилю, як і модерну, характерні хвилясті, плавні форми і лінії за зразком органічних рослин (лілія, монголия, водні рослини), також лелека, лебідь, розвіваються волосся, полум’я і т.п.

Головною і характерною рисою стилю ар-нуво виступає декоративність, рослинні та природні мотиви, органічне злиття декоративних і конструктивних елементів інтер’єру.
У кольорах перевага віддається кольорам, які існують в природі і малюнках, що формують природні образи (трикутник, овали, зигзаги). Особлива перевага віддається символу сонця — колу.

Дуже часто цей стиль  використовується в архітектурі і внутрішній обробці таун-хаусів і заміських будинків. У таких будинках все витримано в єдиному ключі. Однією з особливостей дизайну є поєднання контрастних матеріалів і фактур — наприклад, каменю та дерева, гладкою штукатурки і черепиці.

Що стосується меблів, то, найчастіше, використовується корпусні меблі, виготовлені з вишні, ебена і червоного дерева. Предмети меблів декоровані різьбленням, матовим кольоровим склом, вставками зі слонової кістки, дзеркалами і т.д. Крісла та стільці — із зігнутими спинками та ніжками з флореальним орнаментом. В якості оббивки для м’яких меблів дуже часто використовується шовк і атлас.

Символом стилю прийнято вважати квітка цикламена — знак нового життя. Особливу витонченість інтер’єру надають фактури і кольору облицювань, дверні та віконні вітражі, кований чавун.
Для облицювання стін і підлоги використовується керамічна плитка з флористичним або геометричним орнаментом. Також, для оформлення стін можна застосувати декоративну штукатурку або шпалери у вертикальну смужку.

Колірна гамма — приглушені, неяскраві тони лілового, світло-зеленого, перлинно-сірого і насичені охра і золото.

Інтер’єр в африканському стилі

Африканський стиль не втрачає своєї популярності і користується великим попитом вже як мінімум два десятки років — з того самого часу, коли більшість людей усвідомили потребу в створенні унікальної обстановки своїх будинків, захотіли святковості та яскравості.

На сьогоднішній день цей стиль з легкістю можна втілити в дизайн інтер’єру житла. Оскільки широкий вибір сучасних будівельних матеріалів і технологій обробки підлог, стель і стін, різноманітність незвичайних декоративних аксесуарів і світильників дають можливість здійснити будь-яку сміливу задумку дизайнера.

Дизайн в африканському стилі не має чітких правил і не скутий строгими рамками. Африку кожен бажаючий може придумати сам, зробивши інтер’єр більш теплим, живим і абсолютно унікальним.

Головне, що потрібно зробити для початку, — позначити простір, визначитися з колірною гамою, в якій будуть організовані стелі, стіни і підлоги. Найвдаліші дизайнерські інтер’єри зазвичай досить прості і лаконічні. Світло-бежеві або білі стіни, рівна стеля, пісочна або коричнювата забарвлення ламінованого паркету. Це і є та основа, на якій можна створити казкову картинку незвичайного і затишного будинку.

Дверні отвори виділяються за допомогою чорного дерева, таке поєднання із сяючою білизною стін буде дуже гармоніювати і близько підходити до стилістики чорно-білої смугастої зебри. Для африканського стилю вкрай необхідна деревина екзотичного ебенового дерева або каучуку. Також потрібен кований метал, точкові світильники на стелі, чудернацькі конструкції, що повторюють контури яскравих і величезних сузір’їв африканського неба.

Досконало, Африки в добре продуманому інтер’єрі повинно бути зовсім небагато. Природно, можна відтворити спальню практично з натуральним пологом, сплетеним з ліан, які стікають з самої стелі, зробленого в манері гостроверхою африканської хатини — бамбук, грубі сучки, переплетені ворсистими канатами. Також можна в етно-стилі оформити домашній кінозал, де в точності все буде просякнуте карнавальним духом африканських танців. І бумеранги, і тамтами, маски, домоткані килимки, і пір’я екзотичних птахів.

Але іноді цілком достатньо всього лише пару яскравих колірних штрихів, утворених на основному світло-пісочному або бежевому тлі, домінуючому в дизайнерському інтер’єрі, двох або трьох дерев’яних або глиняних дрібничок, покривала з принтом плямистого деревного ягуара або зебри. Естампів із зображеннями буйволів, жирафів та інших героїв африканських сафарі.

Яскраві завіси — шкіряні, плетені, сміливо гармоніюють з навколишнім оточенням. Багато світла — дивовижних точкових світильників, які створюють загадкові півтони в атмосфері житла. Керамічний посуд з етнічним орнаментом, різні теракотові статуетки. Все це і є Африка.

Мінімалізм в інтер’єрі

Мінімалізм — дизайнерський стиль, який виражається лаконічністю, точністю, простотою і ясністю композиції. Відмовившись від класичних прийомів творчості та традиційних художніх матеріалів, мінімалісти використовують природні матеріали простих геометричних форм, незначних обсягів і холодних кольорів (сірий, чорний).

Особливості інтер’єру в стилі мінімалізм:

— Вільний простір: мінімально кількість задіяної меблів та аксесуарів.
— Багаторівневе освітлення, зонування простору.

— Світла колірна гамма, заснована на поєднанні півтонів, багато білого, графічні підкресленого сірим і чорним. Палітра доповнюється природними тонами цегли, дерева, блиск скла, металу.

— Природні оздоблювальні матеріали, нерідко необроблені, з грубою фактурою: штукатурка, дерево, бетон і цегла.

— Прості лінії і форми, практично відсутня декор на стінах і вікнах.

— Геометризм фігур: прямокутник, коло, пряма лінія, м’який вигин.

— Вікна великих розмірів.

Корпусні меблі має велику кількість плоских фасадів. Не допускається ніяка фрезерування фасадів, тільки плоскі поверхні. Для обробки фасадів використовуються монохромні кольори, а також пластик, що імітує натуральне дерево або унікальні малюнки під дерево. Дорожча меблі виготовлені з натурального дерева, з фактурною поверхнею, або полірування під глянсовим лаком. Дуже часто на фасадах і шафах можна побачити графітові та бронзові дзеркала. В інтер’єрі зустрічаються дуже красиві стільниці зі штучного каменю.

Освітлення в стилі мінімалізм увазі використання максимальної кількості денного світла. У цих цілях монтуються досить великі вікна. Портьєри замінюються горизонтальними і вертикальними жалюзі. Досить часто застосовуються світильники однотонної забарвлення з екранами з чистої бавовни. Також дуже доречна стельова підсвічування з галогенних і неонових ламп.

Стіни в дизайнерському інтер’єрі мають однотонне кольорове оформлення, не більше трьох схожим відтінків на приміщення. Другий варіант — це два контрастні і яскравих кольору. Для обробки стін застосовуються монотонні шпалери, як варіант з рельєфною поверхнею або слабо вираженим малюнком. Також використовуються шпалери під фарбування або фактурна штукатурка. Дуже цікавим інтер’єр мінімалізму роблять невеликі вставки стінових панелей зі штучних і натуральних матеріалів, таких як фактурне і поліроване дерево, нержавіюча сталь, натуральний і штучний камінь.

Мінімалізм вважається найбільш спірним стилем другої половини XX століття. Нерідко його називали холодним стилем, що створює порожні і незатишні форми простору. Це думка сформована в 90-х роках, коли мінімалістичний інтер’єр був у великій моді і вважалося, що чим монохромніше, квадратніше і холодніше-тим краще.

Стиль фьюжн в інтер’єрі

Зсув, злиття — саме так перекладається з англійської термін «fusion». Цей стиль поєднує напрямки різних стилів, створюючи один дизайн. Стиль «Ф’южн» дає можливість розміщувати в просторі різні вподобані предмети, але при цьому, всі вони між собою гармонійно пов’язані.

Характерною особливістю цього стилю є доповнення вже до існуючих традицій свої власні риси і правила. Цей стиль — двійник максималізму. Від класичного стилю він відрізняється тим, що надає більше свободи і можливостей при виборі матеріалів і квітів. Всі форми, елементи та кольори, які використовуються в інтер’єрі, в кінцевому рахунку, створюють загальне згоду простору.

Цей дизайнерський стиль передбачає поривчасту зв’язок предметів дизайну, без дотримання будь-яких чітких правил дизайну. Це специфічна проекція мислення.

Ні за яких обставин інтер’єр у стилі Фьюжн, не повинен бути похмурим і нудним, тут потрібно втілити всі свої сміливі та креативні ідеї щодо оформлення. У цьому стилі відсутні, які або чіткі правила, чіткі горизонталі і вертикалі. Три кити «Ф’южн» — матеріал, колір і фактура.

У цьому стилі доречні яскраві фарби, насичені відтінки, які прекрасно гармонують один з одним. Мікс з квітів бірюзи, малини, золота, зелені або червоно-помаранчева гамма — все залежить від уподобань і смаку господарів.

Особливу увагу потрібно звернути на освітлення, як подати його в найбільш вигідному положенні. Найпростішим способом вирішення цього завдання є точкове підсвічування. За її допомоги можна виокремити будь елемент інтер’єру . Також, чудово підійдуть настільні лампи, бра і торшери. Цей стиль допускає використання оригінальних світильників. Взявши за основу контраст кольору, освітлення і композиції світильників можна створити своїми руками прекрасні декорації. Використання свічок додасть приміщенню романтику, інтригу і таємничість.

Цей напрямок досить прихильно ставиться до арок, округлим і м’яким формам стелі, вікнам великого розміру. Вельми допустимо використання композицій з полірованих, шорстких, паперових, тканинних та інших фактур.

При оформленні інтер’єру в стилі Фьюжн, в першу чергу, потрібно мати хороший смак, щоб скомбінувати, здавалося б, не сумісні речі, різні стилі та їх спрямування. Не варто боятися оригінальних, сміливих рішень і нестандартних ходів. «Ф’южн» надає вільний політ фантазії.

Зимовий сад в приватному будинку своїми руками

Довга зима в умовах суворого клімату нашої країни сприяє тому, що у власників заміських будинків усе більш популярними стають ніколи майже забуті зимові сади. Адже як здорово морозним зимовим ранком відпочити з чашкою ароматної кави в оточенні запашної зелені!

Зимовим садом прийнято називати архітектурні споруди, оснащені прозорим скляним дахом, усередині яких в грунт висаджені різні декоративні рослини.

Як правило, в плані конструкції типовий сучасний зимовий сад є алюмінієвим каркасом, що складається із стойок і ригелів, оснащений склопакетами. Замість алюмінію можуть використовуватися і інші матеріали, такі, як сталь, полівінілхлорид або деревина. Використовуване скло має бути максимально безпечним, тому досить часто в його ролі виступає багатошаровий небиткий триплекс. Якщо площа зимового саду занадто висока, то для нього зводиться спеціальна рамна конструкція, для більшої жорсткості обладнана додатковими посилюючими елементами. Вибираючи той або інший тип конструкції зимового саду в приватному будинку своїми руками, треба враховувати, що його самою проблемною частиною, до якої слід застосувати найвідповідальніший підхід, є скляна покрівля, що випробовує в зимову пору року серйозні навантаження. Майже завжди вона робиться похилою, при цьому важливо знайти оптимальний кут нахилу. З одного боку, з поверхні покрівлі повинні легко скачуватися атмосферні опади і бруд, з іншого боку, сонячні промені при проходженні крізь скло не повинні занадто сильно заломлюватися. Зазвичай використовується кут нахилу, що становить тридцять п’ять градусів. На особливу увагу при будівництві зимового саду заслуговує його герметизація. Усі з’єднання в конструкції необхідно зробити водонепроникними. При цьому на розмір площі підлоги приміщення існують певні обмеження. Бажано, щоб він не перевищував п’ятнадцять квадратних метрів. Що стосується форми зимового саду, то вона може бути будь-якою, і залежить виключно від фантазії власника будинку. Варто пам’ятати, що із зростанням площі скління даху температурний режим усередині стає менш стабільним.

Сучасний зимовий сад в приватному будинку своїми руками — ця досить складна споруда, при зведенні якого використовуються передові технології, такі, як автоматично затінювані склопакети і системи для контролю за мікрокліматом. Тому бажано погоджувати проект його будівництва з кваліфікованими флористами, завданням яких буде наповнення приміщення відповідними декоративними рослинами. Адже вибір рослин багато в чому залежить від кліматичних умов усередині конструкції.

У результаті правильно спроектований зимовий сад багатьох років радуватиме хазяїна будинку і його гостей приголомшливим затишком в холодну пору року.

Способи нанесення венеціанської штукатурки

Процес нанесення венеціанської штукатурки передбачає декілька етапів.

На першому етапі слід підготувати поверхню: у неї мають бути відсутніми нерівності, волога і забруднення. Далі переходять до нанесення двох шарів грунтовки, яку можна замінити шаром акрилової фарби.

На другому етапі виконується безпосередньо нанесення штукатурки. До нього приступають безпосередньо після закінчення висихання грунтовки. Для укладання покриття використовують шпатель. Самі роботи повинні проводитися дуже акуратно, пошарово. Після нанесення чергового шару йому дають висохнути, після чого виконується його зачистка, щоб прибрати нерівності. Для нанесення нижніх шарів слід застосовувати широкий шпатель, а для верхніх — вузький. Коли верхній і завершальний шар буде нанесений, виконується зачистка штукатурки з використанням дрібного наждачного паперу. На третьому етапі штукатурку покривають шаром захисного воску. Окремі покриття можуть обійтися без цього шару. Річ у тому, що штукатурка вже містить у своєму складі компоненти для глянцю.

Готове покриття може передбачати різне число напівпрозорих шарів. Визначальна роль тут відводиться особливостям декорування, іншими словами, ефекту, якого треба добитися зрештою. Штукатурка придбає світіння у той момент, коли число нанесених шарів досить велике. Добитися подібного ефекту вдається завдяки світловим променям, які відбиваються на різній глибині покриття, що визначається кутом падіння світлового променя. Створенню глибинного світіння сприяє саме імітація полірованого мармуру.

Щоб добитися гладкої, рівної і глянсової поверхні, усі шари мають бути загладжені. Ця процедура виконується вручну за допомогою шпателя. Обробка є трудомістким процесом, через що на нього доводиться витрачати немало часу. Так, окремі майстри роботу з 1 м2 штукатурки в змозі завершити за 50 хвилин.

Венеціанська штукатурка може застосовуватися для створення фресок, а також декоративних панно. Найчастіше нанесення розпису виконується на фінішний вологий шар, для чого застосовують особливі пігменти, що мають властивість проникати в раніше створені шари. Якраз у зв’язку з цим подібному живопису і вдається демонструвати усі характеристики покриття. Її відрізняє несхильність стиранню і вигоранню.

В наші дні ринок будматеріалів пропонує безліч імітацій справжньої венеціанської штукатурки, різниця між якими зводиться до складу і методу нанесення. Для виробництва подібних покриттів застосовують дисперсійні і акрилові складові. Варто відмітити, що їх використання дозволяє отримати повністю таке ж покриття.

Подібні штукатурки мають велику кількість корисних якостей. Разом з морозостійкістю і стійкістю до зносу їм властива висока міцність, стійкість до вигорання. До того ж вони не вимагають спеціального догляду. І, природно, серед усіх достоїнств цих штукатурок головною видається велика цінова доступність. Проте істинному фахівцеві буде досить легко визнати, де підробка, а де оригінал.

Кутова дриль — що це?

Кутовий дриль — інструмент Г- образної форми, використовується для свердління отворів у важкодоступних місцях. Такі дрилі знаходять широке застосування при виконанні робіт в тісних підстельових і міжбалочних з’єднаннях,  нішах і отворах, свердління з боку порожнини — під капотом автомашини, з бічних і задніх поверхонь — тоді коли використання класичного дриля неможливе.

Корисна інформація

Особливості пристрою

Особливістю кутових дрилів є розташування патрона під кутом 90 градусів по відношенню до корпусу інструменту. Це досягається використанням спеціального редуктора. З метою зменшення відстані від осі патрона до верхньої поверхні корпусу дриля (для підвищення компактності) в таких моделях використовуються укорочені або занурені в корпус зубчато-венцові патрони.

Важливі характеристики

Потужність — характеризує силу електромотора дриля. Вимірюється у ватах (Вт). У кутових дрилях потужність варіюється від 300 до 800 Вт і вище.

Швидкість обертання — характеризує число оборотів шпинделя за одиницю часу. Вимірюється в оборотах за одну хвилину (про/мін). У кутових моделей цей показник досягає від 2300 про/мін і вище. Чим вище швидкість обертання, тим більше продуктивності дриля.

Момент, що крутить, — характеризує зусилля, яке розвиває шпиндель, долаючи опір матеріалу. Вимірюється в ньютонах на метр (Нм). Цей показник важливий, оскільки кутові дрилі використовуються для роботи з кріпильним оснащенням. Чим момент, що більше крутить, тим легше буде працювати з великими шурупами і гвинтами.

Кутовий розмір — ця відстань від вільного кінця патрона до верхньої поверхні корпусу дриля. Чим менше цей розмір, тим дриль компактніше і зручніше для використання у вузьких просторах.

Виды

Мережеві — кутові дрилі мають енергоживлення від постійного джерела змінного струму. Зручні для безперебійної роботи, як правило мають невелику вагу.

Акумуляторні — кутові дрилі з автономним джерелом енергоживлення у вигляді нікель-кадмієвих, никель-металл-гидридных або литий-ионных акумуляторних батарей. Застосовуються за відсутності постійних джерел змінного струму. Відрізняються високою мобільністю і компактністю.

Якщо при виборі інструменту виникнуть які-небудь питання, то ми з радістю відповімо вам на ваші коментарі або створіть тему на нашому форумі

Популярні моделі кутових дрилів

Особливість будови кутових дрилів обумовлена Г-подібним редуктором і розташуванням патрона під кутом 90 градусів по відношенню до корпусу дриля. Використовуючи такий інструмент можна працювати в тісних підстельових просторах, між близько розташованими балками, в нішах і вузьких отворах, при свердлінні з боку порожнин, на бічних або задніх поверхнях конструкцій, коли доступ звичайним дрилем неможливий.

Японський виробник Makita має у своєму арсеналі дві популярні моделі, що кардинально розрізняються за своїми характеристиками. Makita DA 3000 R забезпечена електромотором середньої потужності, одиншвидкісним редуктором. Надійний зубчато-венцовый патрон занурений в головний кінець дриля, що обумовлює відстань всього в 82 мм від осі патрона до верхньої поверхні корпусу. Це робить можливою роботу таким дрилем в украй обмежених умовах. Система електронного регулювання оборотів і реверс дозволяють працювати з кріпильним оснащенням.

Інша модель, Makita DA 6301, важча, але і її електромотор набагато потужніше чим у «побратима». Так само вона забезпечена двошвидкісним редуктором, муфтою розчеплення і зубчато-венцовим патроном. На відміну від Makita DA 3000 R, високий момент, що крутить, і наявність додаткового руків’я дозволяє використати цю модель в якості дриля-міксера. Її істотна вага компенсується універсальністю і потужністю.

Кутовий дриль D10YB японського виробника Hitachi відрізняється найменшою вагою з представлених моделей і компактними розмірами, з висотою голівки 83 мм. Потужний двигун, одно швидкісний редуктор, реверс і система електронного регулювання оборотів роблять цей інструмент придатним для побутового і професійного використання. Ця модель при скромних габаритах розвиває найпереконливішу з аналогів швидкість обертання.

Виробник професійного інструменту DeWalt забезпечив свій кутовий дриль D 21160 електродвигуном невеликої потужності, одно швидкісним редуктором, системою електронного регулювання оборотів, реверсом і надійним ключовим патроном. Незважаючи на невелику потужність мотора, цей кутовий дриль може працювати з навантаженням впродовж тривалого часу, а високий момент, що крутить, дозволяє свердлити отвори великого діаметру.

Bosch і Metabo, два німецькі бренди, так само мають у своєму арсеналі моделі кутових дрилів. Легка Bosch GWB 10 RE Professional, забезпечена потужним електродвигуном, одно швидкісним редуктором, ключовим патроном, реверсом і системою автоматичного регулювання оборотів. Простота пристрою і надійність виконання роблять цей дриль популярним серед професійних працівників.

Кутовий дриль Metabo WBE 700 є оптимальною моделлю в співвідношенні вага-потужність. Двошвидкісний редуктор з алюмінієвим корпусом і функція реверсу дозволяють якісно працювати з кріпленням. Наявність системи варіоспід дозволяє контролювати швидкість обертання залежно від щільності сверлимого матеріалу, міра зносу щіток так само контролюється електронікою, автоматично блокувальною мотор при надмірному зносі щіток.

Характеристики

Модель Потужність(Вт)Частота обертання (про/мін)Число швидкостей вага(кг)

Makita DA 3000 R

380                1400                                                1                    1,6

Makita DA 6301

810                1200                                                2                   4,3

Hitachi D10YB

500                 2300                                               1                   1,5

DeWalt D 21160

350                 1200                                               1                    1,7

Bosch GWB 10 RE Professional

400                 1100                                               1                   1,6

Metabo WBE 700

705                  2050                                               1                  1,8

Акумуляторні кутові дрилі

При необхідності свердління отворів і роботи з кріпленням в умовах відсутності постійного джерела струму можна використати акумуляторні кутові дрилі.

Найбільш популярні моделі Makita 6940 DW, Hitachi DN12DY, DeWalt DW 966 K, Bosch GWI 10,8 V — LI.

Якщо виникають які-небудь питання по вибору дриля, ви можете звернутися за роз’ясненнями в коментарях або на форумі

Проект — основа будинку

Будівництво будинку, дачі або котеджу вимагає дотримання певних правил, які необхідно враховувати при спорудженні добротного і комфортабельного житла, і тоді воно радуватиме вас і прослужить довгі роки. Однією з найважливіших характеристик житла є його довговічність, для цього треба дуже серйозно підійти до питання облаштування фундаменту, зведення стін і конструкції даху, а також правильно виконати внутрішні ремонтні роботи.

Сучасні будівельні матеріали і технології дозволяють будувати дуже довговічні споруди, наприклад, термін служби будинків з монолітного залізобетонного каркаса досягає 150 років, а цегляний будинок радуватиме хазяїна не менше 120 років. Термін служби панельні конструкцій дещо менше, до 80 років, а самими недовговічними є будівлі з сэндвіч-панелей, їх максимальний термін служби складає всього 60-80 років. До речі сказати, що будинки з сэндвіч-панелей хоч і є недовговічними, але на сьогодні вони вважаються найпопулярнішими, оскільки зводяться в рекордно короткі терміни, всього за декілька тижні.

Проект — основа майбутнього будинку

Найчастіше люди думають, що основою будинку є його фундамент, і тільки від нього залежатиме міцність усієї іншої конструкції. У якомусь сенсі це вірно, але якщо «дивитися в корінь», то основою будинку треба вважати його проект. Який би не будувався будинок, без проекту не обійтися, якщо кінцевий результат це не маленький сарай або лазня.

Проекти можна розділити на два види — типові і індивідуальні.

Типовий проект, це вже готовий набір проектної документації, по якій будь-який грамотний будівельник зможе побудувати будинок. Такий проект має готовий зовнішній вигляд, планування, а іноді і специфікацію. Використовуючи типовий проект ви зможете заощадити час і гроші на його розробку, але будете вимушені прийняти усі основні параметри будинку такими, якими їх задумав архітектор — загальну і житлову площу, розташування кімнат, кількість поверхів, вікон і тому подібне. Можна звичайно звернутися до фахівців і за помірну ціну внести в готовий проект невеликі зміни, але це можна зробити тільки у тому випадку, якщо зміни дійсно невеликі.

Абсолютно інша справа, це індивідуальний проект будинку або котеджу. Такий проект буде виконаний в точній відповідності з вашими побажаннями, мати рівно стільки кімнат і поверхів, скільки вам необхідно, а також буде чітко прив’язаний до вашої земельної ділянки. Треба звичайно пам’ятати, що вартість такого варіанту буде досить висока, але якщо вас це не бентежить, то зрештою ви отримаєте саме такий будинок, яким ви його собі уявляєте. Перш ніж замовити індивідуальний проект будинку, необхідно точно знати його зовнішні розміри, точна кількість кімнат і, якщо це принципово, матеріал, з якого ви хочете його побудувати. Також бажано зробити аналіз грунту, на якому здійснюватиметься будівництво. Від цього залежатиме правильність розрахунку фундаменту. Якщо фундамент буде невірно спроектований, то з часом будинок може дати нерівномірне осідання, яке може привести до появи тріщин, і надалі навіть до руйнування будови. Проект готовий, що далі?

Отже, проект вашого дому у вас на руках і пора б вже приступити до будівництва, проте, квапитися не варто. Перш ніж бігти на будівельні бази і закуповувати усі необхідні будівельні матеріали, треба приділити трохи часу і обдумати план дій. Спершу окиньте поглядом свою ділянку і приблизно прикиньте, як пройдуть під’їзні шляхи для автомобілів, які доставлятимуть будматеріали, де вони складуватимуться, куди звалюватиметься будівельне сміття. Чи не завадить це іншим автомобілям, що проїжають, і будівельній техніці — екскаватору, який викопуватиме траншеї або котлован під фундамент, міксеру, який доставить бетон і тому подібне. Погодьтеся, що краще втратити півгодини на таке планування, чим потім рвати на собі волосся не знаючи як розгородити проїзд для міксера з бетоном або куди зсипати доставлений гравій. Також варто продумати шлях підведення до будинку комунікацій, це світло, вода, газ і каналізація. В даному випадку кращим варіантом буде доручити підключення цих систем фахівцям, особливо це стосується підключення газу і електрики.

Обмірковуємо планування будинку

Будівництво будинку завжди розпочинається з проекту. Навіть якщо цей проект намальований від руки на клаптику паперу. Завжди слід розпочинати з роздумів про кінцевий результат будівництва : «Що саме я хочу отримати в кінці?.». Які приміщення мені потрібні у будинку, як я їх використовуватиму і тому подібне. Розміркувавши, більшість з нас вийде на цифру 300-400 квадратів. І тут самий час поставити собі питання : «А хто це усе прибиратиме»?. Я вже не говорю про дорожнечу реалізації такого проекту. Тому завжди слід підходити розумно до планування свого дому, порівнюючи свої бажання з реальною потребою. Отже, які приміщення потрібні у будинку.

Кухня

Її можна поєднати з їдальнею і вітальнею, зонуючи приміщення. Це місце, де люди найчастіше збираються, живляться і спілкуються. Коли до вас приходять гості, де найчастіше ви їх приймаєте? На кухні. Я не маю на увазі урочисті збори. А ось для урочистих зборів (якщо у вас такі трапляються) можна зробити розсувні перегородки. Ними можна відокремити кухонну зону від їдальні-вітальні. Словом, немає чого множити приміщення, коли все легко вирішується в одному. Відведемо на цю зону 30м2.

Сантехнічний вузол

Скільки їх має бути? А чи повинен він бути роздільним? Тут декілька визначальних чинників: якщо ваша сім’я складається з 3-4 чоловік, то краще зробити один роздільний санвузол (туалет ванна або душова з умивальником). І не потрібні вам гостьові санвузли. Спробуйте оцінити самі, наскільки складно вашій сім’ї користуватися одним санвузлом. Якщо тут немає жодних проблем, то на цьому і зупинимося! Але якщо ваша ділянка настільки мала, що ви вимушені будувати в 2 поверхи, при цьому уся спальна зона і санвузол розташовуються на 2-му поверсі, то і на 1-му поверсі також слід зробити туалет. Чи потрібна тут ванна або душова? А часто до вас приїжджають гості з ночівлями? Дайте відповідь собі на це питання, і питання про необхідність додаткової душової вирішиться саме собою. Отже, санвузли нехай займуть 10м2.

Спальні

Тут все залежить від кількісного складу сім’ї. Для рядової сім’ї з 4-х чоловік з різностатевими дітьми потрібно 3 спальні. Якщо з вами живуть ваші батьки, додайте ще одну. Не слід робити гостьових кімнат. На той невеликий період, коли до вас приїжджають гості, діти можуть розміститися і в одній кімнаті. Чи потрібний вам кабінет? А чи працюєте ви удома? Зайти в інтернет можна з комп’ютера, що стоїть на невеликому столику поряд з ліжком. Отже, зупинимося на 4-х кімнатах спальної зони по 15м2. Разом 60м2.

Підсобні приміщення

Це комора і котельна. У котельній можна поставити накопичувальний бак з водою. Ці приміщення можна зробити в підвалі. Якщо грунтові води дозволяють, то в міських обмежених умовах забудови краще будувати будинок з підвалом. Його завжди можна зайняти підсобними приміщеннями, для яких землі (квадратних метрів на ділянці) завжди бракує. До плюсів підвального приміщення також можна віднести можливість обслуговування комунікацій. Витрати на поглиблення будинку будуть порівнянні з передбачуваною користю. Фундаменти, будь це плита або стрічка, все одно робити доведеться, тобто треба буде поставити один-два ряду бетонних блоків, щоб «вилізти із землі». Так додайте ще два ряди блоків (додаткові витрати на купівлю і монтаж дуже помірні) і отримайте технічний поверх. Правда, при високому рівні грунтових вод, доведеться розоритися ще і на гідроізоляцію.

Шляхи евакуації

Так будівельники називають коридори і сходові клітини. При грамотному плануванні на них припаде приблизно 30т загальної площі приміщень.

Отже, підведемо підсумок: сім’ї з 3-4-х чоловік цілком буде досить: (30 10 60) *1,3 = 130м2. Якщо будуємо 2 поверхи, ділимо цю площу на 2 і отримуємо по 65м2 на поверх. Відповідно і підвал у нас буде такої ж площі.

Плануйте і будуйте! Будівництво — дуже захоплююче зайняття, хоч і дуже витратне. Проте, все окупиться сторицею! Ніщо не зрівняється з почуттям задоволення від зробленого самостійно і, що саме головне, ніхто не зробить вашу роботу також добре, як ви самі!

Міжкімнатні двері: з дуба або натуральної шпони?

Міжкімнатні двері — чи не основна деталь інтер’єру. Вони розділяють і в той же час об’єднують приміщення. Щоб двері могли гармонійно вписатися у вітальню або спальню, вони повинні відповідати дизайну цих кімнат. Тому особливу увагу треба приділити їх зовнішньому вигляду і матеріалу, з якого вони виготовлені.

 

Двері з дуба

Двері з дуба — вироби надзвичайної міцності і надійності. Можна не сумніватися, що вони прослужать десять-двадцять, а то і більше років. Навіть найпростіші двері з дуба здатні прикрасити інтер’єр, причому абсолютно будь-що- хоч класичний, хоч ультрасучасний. Полотно може бути виготовлене як з цілісного дуба, так і з клеєного масиву. Останній, до речі, прийнятніше, оскільки він має не лише міцність, але і жорсткість. Якщо при виготовленні полотна були дотримані усі необхідні вимоги (деревина добре і правильно висушена), тоді воно придбає вологонепроникність і природну красу. У приміщенні з масиву двері поводяться чудово: не розбухають і не розсихаються. Ну а щоб їх зовнішній вигляд радував своєю пишністю не один десяток років, за деревиною слід правильно доглядати. Її необхідно протирати спеціальним розчином з 10проц. спирта і 90 воды. Виготовити такий в домашніх умовах не складає труднощів.

Двері з натурального або штучного шпону

У магазинах міжкімнатних дверей продається величезна кількість моделей з натуральної або штучного шпону. Їх дерев’яна основа зовні обклеєна шпоном — тонкими листами деревини.

Натуральний шпон виготовляється з таких порід, як бук, дуб, клен, червоне дерево, горіх і так далі.

Штучний шпонПВХ-покриття, що імітує фактуру і колір дерева. Само собою зрозуміло, що перший варіант коштує дорожче. Виглядають в інтер’єрі і ті, і інші двері практично однаково. А ось за експлуатаційними характеристиками вони різні. Шпон з благородних порід ніколи не розшаровується, не роздувається і взагалі ніяк не реагує на перепади вологості і температури в приміщенні. Штучний шпон поводиться набагато гірше. Не виключено, що зовнішній вигляд його зміниться під впливом вологості і підвищеної/зниженої температури. Як мовиться, скупий платить двічі. Так що краще не економити і відразу купувати міжкімнатні двері з натуральної шпони. Проте ніхто не сперечатиметься, що найвдаліший вибір це виріб з натурального дерева. Цей матеріал створений самою природою. Оброблений людиною, він не лише не розгубив своїх природних якостей, але і придбав нові — став ще міцніший, твердіший, красивіший, благородніший.

Гаряча вода — одна з головних умов комфорту у будинку

Одна з головних умов комфорту у будинку — гаряча вода стала однією з головних умов комфорту у будинку. Кращий спосіб нагрівати воду — купити і встановити електричний водонагрівач, бойлер. Звичайно, дешевше використати газову колонку, але для цього вимагається мати газ у будинку, як мінімум, оформити дозвільні документи і облаштувати нормальний димар.

Вибір електричного водонагрівача

Необхідно зробити правильний вибір устаткування для нагріву води. Електричні водонагрівачі бувають двох видів: проточні і накопичувальні. Відрізняються вони не лише розміром, але і способом нагріву води.

Проточний водонагрівач

Нагрів води електричним проточним водонагрівачем відбувається вмить при проходженні через нагрівальний елемент (ТЭН), що складається з мідної трубки і розташованої в ній ніхромової спіралі. Електроенергія використовується безпосередньо під час отримання гарячої води. Компактність і відсутність накопичувальної місткості для гарячої води дозволяє встановлювати його на обмеженій площі.

Недоліки проточного водонагрівача

В той же час недоліками такого типу нагрівачів можна вважати споживання великої кількості енергії — при установці необхідно підводити окремий електричний кабель і встановлювати автомат захисту. Устаткування потужністю до 12 кВт підключають в однофазну мережу, а потужніше можна використати тільки за наявності трифазної мережі.

Накопичувальні водонагрівачі (бойлери)

Накопичувальні водонагрівачі (бойлери) потужністю 1,5 — 2,5кВт дозволяють мати об’єм гарячої води відповідно до потреби користувача від 10 до 200л. Для їх установки не потрібно додаткову електропроводку, але вони мають великі габарити і вимагають точного визначення місця для монтажу. Випускаються бойлери для горизонтального і вертикального розміщення. Складаються вони з бака для води, що нагрівається, і нагрівального елементу. Внутрішня місткість може бути виконана з нержавіючої сталі, і так само мати покриття з емалі або стіклофарфора, такі матеріали не схильні до корозії, але покриття дуже чутливі до різких коливань температури, через це на них з’являються мікротріщини. Баки з нержавіючої сталі або з напиленням титану довговічніші, але вони уразливі в місцях зварних швів. Для відвертання корозії використовується розміщуваний усередині бойлера магнієвий анод. Щоб довше зберегти температуру нагрітої води між зовнішнім корпусом і місткістю розташована теплоізоляція. У бойлер  вбудований термостат для контролю нагріву води і терморегулятор для отримання води необхідної температури. У кожному накопичувальному водонагрівачі передбачений запобіжний клапан, за допомогою якого сбиваеться надмірний тиск. Електричні водонагрівачі прості і надійні у використанні, вони не виділяють продуктів згорання, безшумні. Користуватися таким устаткуванням легко і безпечно.

Дах з профнастила

    Якості даху будівлі у всі часи приділялася особлива увага. Не встоїть вона перед натиском стихії, стане пропускати вологу — і процес руйнування несущих конструкцій почне набирати силу. Щорічний поточний ремонт протікань теж дає нетривалий результат. Тому, як говорять фахівці, краще подорожче, але міцніше і надійніше.

До недавнього часу у керамічної черепиці практично не було конкурентів на ринку покрівельних матеріалів. Стійка до будь-яких атмосферних явищ, красива і нарядна, вона віками прикрашала будівлі. Проте, ідеальним покриттям для дахів рахувати її важко. По-перше, покриття даху будинку керамічною черепицею ніколи не було зайняттям простим і дешевим. По-друге, цей матеріал відрізняється неабиякою вагою, що пред’являє особливі вимоги до надійності і міцності несних конструкцій.

Тому для легких будов, а тим більше тимчасових споруд, традиційна черепиця ніяк не годилася. Доводилося обходитися руберойдом і іншими простими і недорогими видами покрівельних матеріалів. Ситуація помітно змінилася в кращу сторону, коли на ринку будівельних матеріалів з’явилася металочерепиця.

Металочерепиця

Щоб зрозуміти привабливість її технічних характеристик, подивимося структуру цього матеріалу. Вже з назви зрозуміло, що в його основі метал. В процесі виробництва черепиці на нього наноситься декілька покриттів. Частина з них забезпечує надійний багаторічний захист металу від корозії. Інша надає цьому покрівельному матеріалу хороші теплоізолюючі, звукоізоляційні і естетичні якості.

Зазвичай металочерепицю, як і профнастил, виготовляють з металу завтовшки від 0,4 до 0,5 міліметра. Товщину необхідного покриття у кожному конкретному випадку визначають, виходячи з очікуваного навантаження на дах. Іноді метал з двох сторін покривають шаром цинку. Але значно частіше використовують комбіноване полімерне покриття.

Плівка пурала, завтовшки всього 50 мікрон, забезпечує металевий лист надійним захистом не лише від корозії, але і від механічних ушкоджень, загрожуючих металлочерепице під час транспортування, монтажу і експлуатації. Матова поверхня полімеру робить цей покрівельний матеріал максимально схожим на традиційну керамічну черепицю.

Дешевше покриття металу поліестером такої стійкості до механічних ушкоджень не має. Але будь-яку подряпину, що з’явилася під час монтажу, можна швидко обробити аерозольною фарбою, відновивши надійність захисного покриття.

Найбільшу міру захисту металочерепиці надає пластизол. Його плівка, товщина якої досягає 200 мікрон, гранично стійка до механічних ушкоджень. На жаль, і цей варіант полімерного покриття має свої недоліки. З часом, під впливом ультрафіолетових променів, що входять до складу сонячного світла, його забарвлення поступово вицвітає. Правда, зміна відтінку відбувається рівномірно на усьому даху і тому особливого занепокоєння власникові будинку не доставляє.

Профлист.

При обмеженості бюджету, замість металочерепиці для монтажу даху будинку можна використати профлист. Технологія його виготовлення максимально схожа на методику виробництва металочерепиці. Єдине, на що слід звертати увагу, придбаваючи цей матеріал для облаштування покрівлі, це на товщину листа і глибину профілю. Ці параметри повинні дозволяти листам витримувати навантаження випавшого снігу. Для зручності покупця листи профнастила, призначені для облаштування дахів, мають особливу маркіровку.

Завдяки компактним розмірам профлист, як і металочерепицю, зручно зберігати і транспортувати. Невелика вага листів дозволяє без застосування підйомних механізмів здійснювати навантажувально-розвантажувальні роботи і підйом листів на дах. Оптимальний розмір листів забезпечує зручність роботи і високу швидкість їх виконання. При цьому невелика вага готової покрівлі не вимагає створення посилених каркасів і елементів, що несуть.

З одного боку, це дозволяє заощадити на будівельних роботах в цілому. А з іншого боку, профнастил став практично ідеальним покриттям для дахів легких кафе і павільйонів, садових альтанок і гаражів.