Створити інструмент, що дозволяє в домашніх умовах самостійно розпаяти плати – досить просто. Для цієї мети вам знадобиться контейнер з рідким припоєм, в якому і будуть нагріватися контакти плат. Цей метод дуже цікавий і він принесе вам багато користі. А робиться все дуже просто.
Основний інструмент – бляшана банку з широким горлом. Якщо бути більш точним, то знадобиться нижня частина банки, висотою приблизно 1-2 див. Тому саме на такій відстані варто її відрізати. Для того, щоб конструкція функціонувала, вам потрібно обзавестися ніхромовим дротом. Потужність в створюваному пристрої буде дорівнювати 100 Вт.
На фото представлений такий провід, крок витка дорівнює 3 мм, в ньому використовується керамічна ізоляція. У центрі дна банки зробіть отвір для того, щоб зафіксувати плату з допомогою шурупи і гайки. Встановіть на банку провід з ізоляцією так, як показано на фото. Для наступного кроку вам знадобиться решітка вентилятора Для того, щоб зробити конструкцію стійкою, зробіть з болтів або гвинтів відповідного розміру ніжки. Далі слід зміцнити роз’єм від дроти – для цього вам знадобиться невеликий керамічна брусок. З його допомогою підключаємо проводки до пристрою розпаювання. Пристрій готовий до роботи. Елементи плати по закінченні роботи витягуються з чаші плоскогубцями або щипцями.
Для того що б зробити механічну точило олівців, вам знадобиться все, що на зображенні знизу: — Паяльник, — клейовий пістолет, — канцелярський ніж, — USB роз’єм, (я використовував готовий USB роз’єм з готовими спаяними проводами, з каркасом на гнучкій основі, такий каркас можна купити в інтернет-магазині не дорожче 30 рублів) — пластикова коробочка (можна і з іншого матеріалу), — моторчик і точилка
Замість USB можна також використовувати блок живлення на 4-5V,але не більше.(Інакше при точінні олівця, точилка буде крутитися занадто швидко)
КРОК 1 Візьмемо коробочку і виконати в ній два отвори, одне з однієї сторони під дроти (які надалі будуть припаяні до моторчику), друге для самої точила (я зробив велике, так як коробочка замала, і точилка під час кручення зачіпляє стінки коробочки).
КРОК 2 Припаяем дроти від USB до моторчику (від полярності залежить тільки наравление обертання ротора моторчика). І не забуваємо ізолювати дроти, щоб уникнути короткого замикання.
КРОК 3 Приклеїмо до моторчику точило клейовим пістолетом. Для надійності можна приклеїти спеціальним клеєм «супер моментом по металу».
КРОК 4 Акуратно засовуємо всю нашу конструкцію в коробочку, і заливаємо клейовим пістолетом (Не дуже багато)
КРОК 5 ЗАКЛЮЧНИЙ Тепер просто закриваємо кришку і тестуємо))) Якщо ви все зробили, як було описано вище, тоді у вас повинно все вийти!!!
Щоб удома у Вас для особистих цілей був власний симпатичний і мобільний прилад для перевірки якорів, Вам необхідно всього лише кілька деталей, які знайти зовсім не важко, умілі руки і велике бажання.
Список деталей: — 1 вимикач (будь-якої форми), — пластикова прозора коробка від дискет; — 4 стяжки (з пакету від хліба); — ізолента, — ізольований провід з вилкою на кінці, який витримає напруга в мережі 220 В і навантаження в 40Вт.
Технологія виготовлення:
Береться коробка від дискет, і віддаляються всі наклейки. Беремо вимикач, вимірюються його геометричні розміри, визначається місце на коробці від дискет, де він буде знаходитися, і вирізується отвір потрібної конфігурації і розміру. У отвір вставляється вимикач. Внизу коробки просвердлюєте вісім отворів для стяжок, з допомогою яких закріплюються деталі. Стяжки вставляються в отвори так, як показано на рисунку. Ластик згодиться, щоб захистити прилад від резонансних коливань, вібрацій і прибрати зайвий шум, а також утримати прилад в стаціонарному стійкому положенні. Визначається місце, де будуть знаходитися ніжки. Ніжки – ластики приклеюються супер-клеєм. Найважливіше в цьому пристрої – це магнітопровід з котушкою. З наявних будинку будівельних інструментів, таких як несправна болгарка, або електронасос «малюк», або двигун від пилососа, витягується сердечник і вирізається паз під необхідним кутом (в даному випадку 90 градусів, по 45 градусів з кожної сторони). З іншого боку корпусу касети вирізаються два отвори під магнітопровід. Отвору надається необхідна чистота поверхні (шорсткість)- краю отвору зачищаються дрібним наждачним папером або напильником.
Отримані розміри отворів порівнюються з розмірами магнітопровода з котушкою. Котушка береться від будь-якого магнітного пускача на 220 В. Проводу перематываются на особистий сердечник.
У кришці касети, там, де знаходиться кнопка вимикача, висвердлюється невеликий отвір під мережний провід. Тепер залишилося з’єднати все разом. До магнітопроводу з котушкою припаюються всі потрібні деталі та елементи.
Конструкція скріплюється стяжками і ізолентою для більшої стабільності. До клем котушки індуктивності припаюється провід з вилкою. Прилад готовий до роботи. Якір кладеться в паз магнітопровода (попередньо очищається від залишків графіту), на котушку приладу подається напруга і перевіряється його робота.
Для цього береться ножівкове полотно або металева лінійку шириною 1 см і поміщається вздовж тіла якоря над пазами з обмоткою.
Прокрутіть якір. У тих місцях, де лінійка буде деренчати або прилипати є коротке замикання. Якір – несправний. Якщо таких місць не виявлено – якір працездатний.
Якщо у вас немає потрібного місця для зберігання ваших інструментів. І для тих хто замислюється над цією проблемою, ми зробимо дерев’яний ящик для інструментів. Такий ящик для інструментів не важко зробити навіть новачкові, і не витративши я при цьому багато матеріалу. Якщо вас не влаштовують розміри ви можете зробити ящик свого розміру.
Необхідні матеріали та інструменти: — ручна пила або електролобзик — столярний клей — цвяхи або шурупи — наждачний папір
Крок 1: Для початку вивчаємо креслення дерев’яного ящика. Якщо Вас не влаштовують розміри, Ви можете зробити свої. Крок 2: Приступаємо до виготовлення. Отпиливаем з допомогою електролобзика або звичайної ножівки, потрібні деталі нашого скриньки. Крок 3: Зачищаємо наждачним папером задирки. Крок 4: За допомогою столярного клею склеюємо ящик і пробиває його цвяхами або саморізами для міцність. Крок 5: Додаємо ручку до нашої скриньки. За бажанням ящик можна покрити лаком або морилкою.
Прекрасну, має до задушевним бесідам атмосферу в альтанці, яку ми використовуємо влітку для відпочинку, створить невеликий камін. До того ж він забезпечує необхідний нам затишок, і до всього іншого є екологічним. Такий мініатюрний камін дуже просто зробити своїми руками за зовсім короткий проміжок часу. Та й матеріалів, які необхідні для виготовлення нашого каміна, потрібно теж зовсім небагато.
Що нам потрібно • 4 скляних покриття, які використовуються в рамках для фотографій, розмір яких А4 • Герметик з силікону • Будівельна, з дрібними осередками, сітка. Можна взяти так само сітку від барбекю • Дрібна галька • Коробка з металу • Дрова, або деревне вугілля • Лляна або конопляна стрічка, яка служить для горіння • Розчинник, краще всього підійде ацетон. • Шматок тканини • Клейка стрічка, яка використовується при малярних роботах. • Картон дуже щільної структури, або плівка • Сірники, які використовуються при розпалюванні каміну.
Крок 1 З рамок для фотографій потрібно вийняти скла, з яких ми і будемо збирати окантовку для каміна. У вийнятих стекол в першу чергу опрацюємо (протремо) краю в тих місцях, які будуть призначені для склеювання.
Крок 2 Далі на скло приклеїмо клейку малярську стрічку, але залишимо при цьому вільними ті місця, в яких буде відбуватися склеювання. Це необхідно для того, щоб захистити їх від зайвої кількості силікону.
Крок 3 Потім потрібно повторно протерти ті місця, в яких буде відбуватися склеювання, м’якою ганчірочкою.
В результаті цього вони будуть набагато якісніше знежирені і це дозволить створити більш гарне зчеплення наших деталей. Рівну, досить тверду поверхню потрібно покрити щільним картоном, але можна для цієї мети взяти і плівку. Рівною і твердою поверхня повинна бути для того, щоб уникнути перекосів склеюваних деталей, а картоном або плівкою покриваємо робочу поверхню, щоб уникнути приклеювання наших скла до поверхні столу.
Крок 4 Для того, щоб з’єднати скла між собою за допомогою склеювання, потрібно застосовувати герметик з силікону. Потрібно нанести його допомогою видавлювання з туби по строго рівній лінії і ні в якому разі не розмазувати, а залишити в такому вигляді, в якому він був видавлений.
Крок 5 Далі беремо наступне скло, і щільно притискаємо потрібною стороною до смужці герметика. При правильному склеюванні наш герметик буде рівномірно з’являтися з обох сторін скла. Після того, як подібним чином ми з’єднали все стороныстеклянной окантовки для каміна, потрібно прибрати зайву, виступила по краях, частина герметика. Робиться це або пальцем, або використовуючи для цієї мети шпатель. Зробити це необхідно до повного висихання герметика, але дуже акуратно, щоб уникнути зсуву скла, яке може статися при сильному натисканні. Виконавши всі перераховані вище дії можна сміливо видалити і липку малярську стрічку.
Крок 6 Після всіх виконаних нами дій можна сміливо приступати безпосередньо до складання самого короба. У нас підготовлена коробка з металу, яку потрібно обробити обезжиривающей рідиною і протерти чистою тканиною. Нижню частину виготовленої нами скляній окантовки потрібно заклеїти за допомогою липкої малярської стрічки, а на її межі нанести герметик, потім встановити скляну окантовку на гранях короби з металу і сильно придавити.
Крок 7 Далі наводимо в порядок виріб прибираючи для цього зайвий, який виступив по краях герметик і отклеиваем липку малярську стрічку.
Крок 8 Підготовлену нами заздалегідь металеву сітку потрібно обрізати за розмірами короба самого каміна. На підставі встановлюємо лляну або конопляну стрічку, яка служить для горіння. Всю конструкцію покриваємо ґратами, а на неї викладаємо дрібну гальку. В основу каміна необхідно помістити підготовлене паливо, в якості якого можуть виступати не лише дрова і вугілля, але так само і рідкі горючі біологічні суміші. Ці біологічні суміші можна замовити в інтернет-магазинах, або придбати в такому магазині, який займається продажем камінів, а так само матеріалів, їм супутніх.
Крок 9 Далі можна запалити наш гніт, який представлений лляної або пеньковий стрічкою, і можемо з почуттям виконаного обов’язку насолодитися всією красою нашого нового мініатюрного каміна.
Якщо у вас є порожні бочки, то їх не варто викидати. Саме цей матеріал може стати основою для вашої саморобної печі. Саморобна піч з бочки, може зігріти вас і ваших друзів в холодну пору року їли ви засиділися на дачі.
Для того щоб зробити таку піч, вам потрібно: • Бочка • Відро з водою • Блок димоходу • Дверцята пічки • Ніжки • Плоскогубці • Набір викруток • Трубу • Гайки, болти • Ключ • Дриль • Захисні рукавички • Диск відрізний • дриль
Крок 1
Дуже ретельно відберіть бочку для печі. Не кожна бочка підійде для цієї мети. Ні в якому разі не варто брати ту бочку, в якій зберігалися або перевозилися пально-мастильні матеріали, а так само рідини, які легкозаймисті.
Заповніть бочку водою, повністю не потрібно, досить одного або двох відер води. Вода потрібна для того, щоб в процесі роботи бочка не так сильно нагрівалася.
Крок 2
Необхідно приготовану дверки для пічки прикласти до верхньої частини бочки і змалювати її маркером.
Крок 3
Візьміть ріжучий абразивний диск і по контуру змальованій дверцята виріжте отвір. Виконуючи цю дію в обов’язковому порядку надіньте захисні окуляри і навушники. Це вбереже вас від випадкових осколків.
Крок 4
Візьміть вашу заготовлену дверцята і ще раз прикладіть до витесаному дверного отвору. Відмітьте ті місця , де буде кріплення і просвердлите їх. Після цього необхідно закріпити дверцята за допомогою болтів . Затягніть всі болти щільно. Працюйте дуже уважно і акуратно , не знімаючи захисних окулярів, обов’язково одягніть захисні рукавички, пам’ятайте, що сталь в місцях її зрізу дуже гостра. Один необережний рух і ви можете дуже серйозно поранитися.
Крок 5
Після того, як ви встановили дверцята для бочки, вам необхідно прикріпити ніжки. Для цього варто опустити вашу Піч-бочку» на землю і там зробити розмітку і прикріпити ніжки. Перевірте, щоб бочка була стійкою на поверхні і не перекидалася.
Крок 6
Наступним кроком нам потрібно зробити димар для бочки. Для цього візьміть блок для димоходу і прикладіть його до бічної частини нашої бочки. Візьміть маркер і обведіть його.
Після цього виріжте цей отвір, а місця для кріплень блоку відмітьте так само чорним маркером і просвердлите їх. Візьміть блок димоходу і закріпіть його заздалегідь заготовленими болтами.
Наша диво – піч готова. Очистіть її від залишків води, простежте, щоб там не залишилося металевої стружки. Після очищення варто зробити перший випал нашої печі. Перше випал, рекомендується зробити дуже тривалим і на відкритому просторі. Тільки після того, як ви переконаєтеся, що «піч-бочка» функціонує правильно та без проблем, ви можете розмістити в приміщенні. При установці печі в приміщенні, дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
Вуличний камін відрізняється від каміна в будинку. Тут не настільки суворі заходи по техніці безпеки, не потрібно робити заслінку з отвором для димоходу. Та й взагалі вуличний камін є прекрасним місцем для сімейного відпочинку!
Нам буде потрібно: — цегла, шлакоблоки; — шматки арматури; — бетонні плити; — декоративні камені; — труба димоходу; — розчин вогнетривкого цементу; — бетонний розчин; — оцинковані анкера; — кельму, лопата, рівень, старі коробки, тачка, відро для розчинів, гумовий молоток.
Крок 1 Спершу виберіть місце, де ви будете будувати майбутній камін. Викопайте яму під фундамент. Без фундаменту не обійтися — по вазі камін вийде досить-таки важким.
Крок 2
Для збільшення міцності фундаменту розташовуйте арматуру один від одного на невеликій відстані близько 5 сантиметрів. Далі залийте фундамент розчином з бетону. Висота фундаменту в середньому буде становити 20 сантиметрів. Але все залежить від грунту у вашому регіоні, так що спершу вам треба буде ознайомитися з вимогами до фундаменту.
Крок 3
Тепер почекайте, поки фундамент злегка підсохне. Після цього на нього поставте тверді бетонні блоки — вийде основа для вогнища каміна. Блоки в даному випадку найбільш зручний матеріал, вони допоможуть вам без проблем створити рівну основу, вам не доведеться мучитися і додатково вирівнювати її.
Крок 4
Наступні шари короби вогнища викладайте цеглою, скріплюючи їх спеціальним розчином вогнетривкого цементу. Перевіряйте правильність укладки — для цього знадобиться рівень.
Крок 5
Так, короб вогнища готовий, пора його додатково зміцнити цеглинами і шлакоблоками. Залиште у верхній кладці місце, яке послужить отвором димоходу. Щоб зміцнити отриману конструкцію, вставляйте прямо в шви між шлакоблоками оцинковані анкера.
Крок 6
Тепер справа за малим — встановіть димар. Його зміцніть вертикально за допомогою цементу і шлакоблоків.
Крок 7
Основна конструкція готова. Переходьте до декорування. Нанесіть на стінки вуличного каміна бетонний розчин, закріпіть декоративні камені, вибираючи їх за розміром. Затріть всі шви розчином.
Тепер залишається дочекатися, поки конструкція просохне і розчин «схопить» всі елементи конструкції. Краще пару днів не використовувати камін за призначенням.
Наближається зима і перед нами знову постає питання опалення кімнат. В наші дні крім стандартних способів опалення є безліч обігрівачів, які не тільки справляються з поставленим перед ними завданням, але і прикрашають приміщення своїм оригінальним дизайном і красивим видом. Саме про такий обігрівачі піде мова в даному матеріалі. Отже, ми розглянемо спосіб виготовлення красивого обігрівача з квіткових горщиків.
Перед тим, як приступити до виготовлення обігрівача, пропонуємо вам подивитися відео
Що ж нам знадобиться: — 3 сталевих куточка; — 3 горщика різних розмірів; — болт; — гайки; — шайби.
Зібрати необхідні матеріали не складе труднощів, оскільки все можна знайти практично у всіх спеціалізованих магазинах. Варто окремо відзначити, що при купівлі горщиків потрібно простежити за тим, щоб вони були глиняними і мали отвір на дні. Приступимо до складання нашого обігрівача.
Насамперед нам необхідно зібрати три горщика в одне ціле. Для цього беремо болт і одягаємо на нього шайбу.
Далі вставляємо великий горщик болт.
Надягаємо шайбу і прикручуємо гайку.
Після цього нанизуємо ще одну шайбу.
Прикручуємо ще одну гайку, потім нанизуємо ще одну шайбу і середній горщик.
Переходимо до наступного етапу. Нанизуємо дві шайби.
Прикручуємо дві гайки .
Потім нанизуємо ще одну шайбу і самий маленький горщик.
На цьому етапі треба простежити, щоб вийшла конструкція була максимально міцною. Для цього прикручуємо слідом один за одним 5 гайок.
Надягаємо останню шайбу і остаточно кріпимо всі останньої гайкою.
Тепер потрібно подбати про кріпленні. Для цього беремо піддон горщика і кріпимо на нього куточки. Автор не використовує спеціальних кріплень, однак додамо від нас, що для більшої надійності конструкції можна прикріпити куточки до піддону клеєм.
Конструкція з трьох горщиків ставиться на куточки а свічка в піддоні. Знову ж автор не використовує кріплень, однак ми радимо обов’язково закріпити всі частини, щоб верхня частина нашого обігрівача випадково не впала і не зламалася.
За словами автора красивою саморобки, подібний обігрівач може підвищити температуру в невеликому приміщенні приблизно на 3 градуси за Цельсієм.
Зима все ближче і ближче, ми поступово відчуваємо, як дні стають холоднішими. З наближенням зимових холодів потрібно задуматися про утеплення будинку. Саме цій темі присвячений наш матеріал, в якому ми розглянемо спосіб збільшення ефективності батареї опалення.
Представляємо вашій увазі відеоролик, в якому описаний весь процес
Отже, що нам знадобиться для реалізації нашої задумки: — кілька боксових 80-х куллерів; — зарядний пристрій від старого мобільного телефону; — нейлонові стяжки або дріт 10 шт; — канцелярський ніж; — паяльник; — олово; — каніфоль; — ізолента; — хрестова викрутка.
Злегка уточнимо деякі нюанси з матеріалами. Боксові кулер можна зняти зі старих комп’ютерних блоків живлення. Також слід звернути увагу на зарядний пристрій, яке повинно видавати струм більше підлозі ампера. Якщо під рукою не виявиться нейлонових стяжок, то можна використовувати клейку стрічку, мідний дріт або термоклей. Тепер, коли з матеріалами все ясно, можна приступати до роботи.
Починаємо збирати нашу нескладну конструкцію. Для цього використовуємо нейлонові стяжки, якими кріпимо кулер один до одного. В кінцевому підсумку у нас повинна вийти своєрідна вентиляційна конструкція з п’ятьма куллерами, прикріпленими пліч-о-пліч. Потрібно обов’язково простежити за тим, щоб вентилятори всіх кулерів були в одному і тому ж напрямку.
Відрізаємо канцелярським ножем зайві частини стяжок.
Тепер приступаємо до під’єднання проводів, що йдуть від кулерів. Їх потрібно підключати паралельно, тобто чорний до чорного, червоного до червоного . Якщо на куллерах є жовті дроти, то їх потрібно відрізати, оскільки жовтий провід – це провід датчика обертів, який нам не потрібен.
Припаюємо дроту так, щоб у нас вийшло два багатожильних проводів.
Після того, як всі дроти підключені один до одного, потрібно підключити їх до блоку живлення. Уважно перевіряємо плюс і мінус блоку, оскільки при неправильному підключенні кулер не будуть крутитися. Припаюємо дроти від кулер до проводів блока живлення.
Перевіряємо. Якщо все працює, сміливо ізолюємо.
Тепер можна ставити кулер на своє місце, а саме під батареєю опалення. Слід простежити за тим, щоб вони дули вгору. Прикріпити їх до батареї можна звичайної мідним дротом, як це робить автор.
Для здійснення проектування фундаментів потрібно знати рівень грунтових вод (УГВ) вашої місцевості, несучі здатності ґрунту, глибину здійснення промерзання, вертикальний складу самого ґрунту.
Зазвичай фундаменти роблять з арматури і бетону.
На фундамент впливають різні сили: ваги самого будинку, сили морозного пученія як горизонтальні, так і вертикальні. Фундаменти треба ізолювати від наявного впливу вологи. Навколо фундаменту потрібно робити відсипання з непучиністих наповнювачів (як правило, піску)
Є такі основні види фундаменту: — Стовпчасті; — Плитні; — Стрічкові;
Вони, в свою чергу, також поділяються на окремі підгрупи.
Стовпчасті фундаменти Як вже зрозуміло з їх назви стовпчасті фундаменти роблять з стовпів.
Найпоширенішими є стовпи, заглиблені в землю. Необхідно враховувати, що заглиблення слід робити нижче наявної точки промерзання.
Раніше найпоширенішими були стовпи, викладені з бетонних блоків або цегли. По можливості, необхідно в стовп прокласти арматуру.
Технологія є такою: виривається яма більшого діаметру, ніж стовп і далі викладається сама кладка.
Наступними йдуть стовпи, які були відлиті з бетону. Тут технологія є такою: або ж, як і в першому варіанті, викопуються ями, потім роблять опалубку з дерева, зазвичай квадратну. Усередину укладають арматуру. Необхідно враховувати той факт, що в цьому випадку арматурний пояс зобов’язаний бути прямокутним, з горизонтальними міцними зв’язками. Заливають бетон. Після висихання бетону знімають опалубку. Порожнечу між свежеотлитым стовпом, а також землею заповнюють піском.
Бетон при укладанні потрібно «штикувати» — тобто ущільнювати. Більш грамотно буде застосовувати будівельні вібратори.
Інший метод, це здійснення просвердлювання землі буром. Потім роблять «м’яку опалубку», як правило, з руберойду, скрепляемого дротом. Руберойд необхідно вставити в щілину, потім вставляється завчасно зварений арматурний пояс або просто напихивается арматура. Все заливається бетоном.
Якщо ж обійтися без застосування руберойду, то в свердловину потрібно вставити азбоцементну трубу, бетон, арматуру. Також засипають пісок між землею і трубою.
У всіх зазначених випадках на дно виконану свердловини засипають гравійно-піщану суміш.
Ще одним варіантом є ТИСІ. Це такий спеціальний бур, здатний в кінці самої свердловини робити деяке розширення. Коротко це буде виглядати так:
Деякі після здійснення зведення стовпів роблять також ростверк. Іншими словами, стовпи між собою об’єднують допомогою відливання спеціальної бетонної стрічки або ж роблять зварну конструкцію. Дивіться верхню з картинок.
Стрічкові фундаменти Тут також все досить просто. Принцип є приблизно таким же. По всьому наявному периметру виривають яму. Роблять армопояс, опалубку, заливають бетон.
Після затвердіння, опалубку потрібно зняти. Дуже бажано, обробити всю наявну підземну частину якої-небудь гідроізоляцією. Найкраще це буде зробити мастикою, а не звичайними рулонами руберойду. Тобто гідроізоляція повинна бути «склеєна» з підземною частиною.
Крім цього, для стрічкового фундаменту потрібно передбачити спеціальні «продухи». Ними є наскрізні отвори в надземній, зовнішньої частини фундаменту, які призначені для осущестлвения вентиляції підпілля.
Мелкозаглубленние фундаменти В даний час широке поширення одержали мелкозаглубленние або не заглиблені взагалі фундаменти. Суть виготовлення такого фундаменту полягає в тому, що грунт виймають нижче точки промерзання і заповнюють непучиністі матеріалами: гравієм і піском. Далі фундамент робиться так такої з позначки «нуль».
У разі організації за такою методикою стрічкових фундаментів, можна зробити не тільки лише траншею під самою підставою, але також зробити повністю сам котлован, засипавши його гравієм/піском під будинком.
Плитний фундамент Відливають плиту по периметру будинку. Відливають теж на гравійно-піщано подушці. Армопояс, природно, необхідний.
Іноді відразу ж по плиті відливають і цоколь. Тут все буде залежати від конкретного наявного проекту будинку.
Отмостка Це частина, яку іноді відливають разом із самим фундаментом (плита або стрічка):
Зробити самостійно всі ремонтні роботи – це майже нездійсненне завдання. Однак, якщо Ви володієте навичками маляра, штукатура, гипсокартонщика, плиточника і ще десятком суміжних професій, то з допомогою порад, запропонованих у статтях, зможете впоратися з усіх роботою.
Для того, щоб укласти плиткових фартух на кухні Ви можете скористатися звичайним традиційним клеєм, а можете приклеїти плитку на рідкі цвяхи. Це можливо, якщо поверхня стіни досить рівна: без западин і завалів. У будь-якому випадку, перед початком робіт необхідно розмітити площа під плитку, щоб точно реалізувати задуману ідею. Потім замість того, щоб починати замішувати клей, просто візьміть плитку і нанесіть на неї смужки рідких цвяхів. А потім приклейте її на заздалегідь намічене місце. Виконавши всі роботу, заповніть шви спеціальною замазкою – це забезпечить герметичність покриття. З приводу того, що фартух буде знаходитися за газовою плитою, і буде відчувати температурний вплив, можу сказати наступне – вже рік подібним чином укладена плитка відмінно тримається на кухонній стіні.
Щоб грамотно виконати демонтаж перегородки Вам необхідно знати декілька основних правил, які зроблю процес безпечним і ефективним. Спочатку необхідно видалити плінтуса і багети, скориставшись спеціальними інструментами. Неважливо з чого була зібрана перегородка: цегла, піноблок або гипсократон – розбирання потрібно починати зверху. Щоб уникнути пошкодження підлоги, яке може виникнути при падінні складових частин, необхідно вкрити його старими ганчірками або картоном від коробок. Також при демонтажі потрібно користуватися респіраторами, а також періодично розпорошувати воду для того, щоб осіла пил. Після розбирання конструкції слід закрити всі отвори, які залишилися від кріплень перегородки до несучої стіни. Не забудьте, починаючи демонтажні роботи, відключити всю електрику, щоб уникнути ураження електричним струмом. Важливо знати, що розбираючи перегородку, Ви міняєте планування квартири, яку слід зареєструвати в БТІ.
Напевно багато з Вас не раз кріпили полицю на стіні в квартирі, але, мало ймовірно, що вона виглядала саме так. Щоб зробити авторську полицю для речей Вам знадобиться: два металевих куточка, саморізи, кілька непотрібних старих книг і супер-клей. Розмітьте отвори і прикріпіть до стінки полку з допомогою куточків і саморізів. Але зробіть це навпаки: куточками назовні, а не під полицю. Тепер приклейте обкладинки книг до нижньої поверхні полиці. Погодьтеся, що полку виглядає сміливо і дуже оригінально.
І на завершення статті, хочеться навести один дуже корисний рада. Після будь-якого ремонту залишається велика кількість пилу, яку дуже важко вивести з приміщення навіть якщо Ви постійно миєте підлогу і протираєте меблі. Щоб будівельна пил зникла з підлоги швидко і без слідів, потрібно додати у відро води столову ложку рослинної олії. Після цього потрібно кілька рас промити поверхню, щоб забути про бетонної пилу, яка залишилася, наприклад, після демонтажних робіт.
Ремонт є дуже складною справою. Недарма кажуть, що ремонт – це стан душі. А також, що його можна тільки почати і неможливо закінчити. У будь-якому разі, сподіваюся, що наведені поради допоможуть швидше впоратися з поставленими завданнями.
Переглянувши дане відео, вас навчать, як в домашніх умовах і без будь-яких серйозних витрат і зусиль спорудити грубку. У цьому відео докладно крок за кроком розписані дії, необхідні для спорудження якісної печі на дровах.
Створити абсолютно неповторний і вишуканий стиль в передпокої або біля каміна, допоможуть незвичайні «кам’яні шпалери». Вони вигідно підкреслять старовинний стиль і стануть родзинкою декору.
Перед наклеюванням «кам’яних шпалер, необхідно провести стандартну процедуру підготовки стін: • ошкурювання; • видалення відшарувалася фарби; • реставрація відвалилися ділянок штукатурки; • грунтовка акриловим складом.
Перед наклейкою кам’яних плиток на стіну, рекомендується розкласти їх на підлозі. Це дозволить максимально підібрати композицію візерунка і відтінків.
Кам’яні шпалери без праці можна приклеїти на рідкі цвяхи або герметик.
Кам’яні шпалери можна починати укладати або зверху вниз, або навпаки-знизу вгору. Але неодмінно треба укладати від кута.
За допомогою підручних пиляще-ріжучих інструментів ми випилюємо декоративні відколи на плитці.
На завершення обробляємо всю поверхню міцним акриловим лаком.
Натуральні бамбукові шпалери — це справжній дизайнерський ексклюзив. Вони дуже підходять для декорування східних інтер’єрів. Вони мають дуже широке застосування: для внутрішньої і зовнішньої обробки приміщень, для декорування фасадів меблів, для обшивки стель. Дуже широко застосовуються для декорування квартир, будинків, на дачі, в офісах, в кафе, клубах і ресторанах.
Бамбукові шпалери дуже добре поєднуються з різними стилями і можуть використовуватися в якості обробки окремих елементів декору. Вони повністю натуральні і являють собою полотна з тонких бамбукових рейок, закріплених на тканинній основі. При виробництві бамбукових шпалер використовується зріз верхнього шару бамбука з яскраво вираженою бамбуковій структурою.
Стандартна ширина становить: 1, 1,5, 2 і 2,5 м.
Найважливіше, потрібно дотримати певні умови: • потрібно попередньо розгорнути рулон в тій кімнаті, в якій планується їх клеїти; • поверхня стіни не повинна бути покрита крейдяної штукатуркою або відшаровується фарбою; • не можна використовувати водорозчинний клей. Потрібно застосовувати клеї на полихлоропреновой основі «Наирит» або «БФ-88»; • необхідно дотримуватися всіх вимог безпеки: застосовувати респіратор, дотримуватися правил пожежної безпеки і ретельно провітрювати приміщення до повного висихання; • треба дуже точно дотримуватися правила наклейки бамбукових шпалер.
Отже, приступимо.
Обробіть грунтовкою поверхня основи і залиште на час до повного висихання поверхні.
Для більш рівного наклеювання, необхідно (скориставшись схилом) відбити рівну лінію на стіні.
Розмітку робіть з урахуванням молдингів. Нанесіть клей на стіну і на полотно шпалер і залиште висихати на 10-15 хвилин. Потім щільно притисніть.
Шпалери можна обробляти морилкою і лакувати. А догляд за ними, як і за звичайної меблями.
Якщо дотримуватися всіх цих правил, то бамбукові шпалери прослужать Вам не одне десятиліття.
Створити свій власний неповторний дизайн квартири під силу абсолютно кожному. Технологія нанесення рідких шпалер досить проста. І напевно вся складність полягає швидше у задумом візерунка, ніж в технічному виконанні.
Рідкі шпалери — це дуже практичний матеріал. Якщо вони забруднилися, їх можна зняти за допомогою шпателя, потім промивши і розмочивши в клеящем складі, знову наклеїти.
Нанесення рідких шпалер не вимагає якихось особливих умінь. Достатньо Вашого бажання — і все вийде!
Перший крок — підготуйте поверхню (очистіть поверхню від здуття фарби, старих шпалер і т. д.), потім ретельно її грунтуйте акриловою грунтовкою (попередньо розведіть її водою на 30%).
Замочуємо рідкі шпалери у воді і ретельно вимішуємо протягом 15-20 хвилин. Пропорції додавання води вказані на упаковці.
Тепер наносимо на стіну за допомогою пластикового шпателя та кельні. Ретельно розподіляємо і вигладжуємо.
Рідкі шпалери дуже податливий і не примхливий матеріал. Вони можуть приховати незначні тріщини і шорсткості поверхні стіни. За допомогою них Ви можете створювати невеликі художні композиції, що зробить Вашу кімнату не тільки вишуканою, але і неповторною.
Задумали зробити ремонт? Набридло клеїти шпалери? Тоді саме час звернути увагу на декоративну штукатурку — Байрамікс. Це і красиво, і зручно, і практично, і дуже просто.
Декоративна штукатурка «Байрамікс» буває різних фракцій і застосовується як для зовнішньої (фасадної), так і для внутрішньої обробки приміщень.
Найперший крок — підготовка поверхні.
Далі грунтуємо поверхню. Час висихання ґрунту — 12 годин.
Тепер приступаємо до вымешиванию декоративної штукатурки. Для цього на відро 20 кг додаємо 1 літр води, а на відро 25 кг — 1,5 л. І ретельно вимішуємо міксером на малих обертах або вручну. Приступаємо до нанесення штукатурки. Для цього нам знадобиться кельма та кельму.
Штукатурку наносимо рівним шаром. І вигладжуємо її протягом 15-20 хвилин кельмою. Повне висихання матеріалу відбувається протягом 24 годин.
Для того щоб рівно поєднати два кольори, дуже стане в нагоді малярний скотч.
Ви переконалися, що «Байрамікс» — це просто? Палітра кольорів досить широка. Відчуйте себе художником!
В наш час арка в інтер’єрі квартири сприймається, як щось нове, а адже це найдавніший архітектурний елемент. Наші предки підглянули його у самої природи, відомо, що вхід в печерні житла стародавніх людей нагадував саме арку. Цікаво, що в давнину аркам приписувалися навіть цілющі властивості, вони служили певним гарантом безпеки. В ті часи причиною всіх хвороб вважали злих духів, арка ж сприймалася як двері, захищала від переслідувачів. Пройти під аркою, зробивши певні ритуальні дії, означало вислизнути від переслідування і знайти притулок по іншу сторону. Свого роду містичний портал.
Не випадково і зараз, незважаючи на популярність і повсюдне застосування, вид арки викликає у людей особливі почуття. М’яка округла форма благотворно впливає на психіку людини, створюючи душевну рівновагу і гармонію.
Прийшли в наше життя нові віяння і модні тенденції змушують нас приймати важливі рішення, що стосуються оформлення інтер’єру квартири. Всі ми мріємо про те, щоб наша квартира виглядала сучасно, а сучасний стиль припускає функціональність і простоту, чіткість і елегантність, а головне велику кількість простору. Тому арка, як архітектурний елемент, що дозволяє візуально розширити простір, переступила кордони давнину і міцно оселилася в наших малогабаритних квартирах.
На відміну від дверей, арка не розділяє, а об’єднує простір, що в кінцевому результаті і є її основним, але не єдиним призначенням. Об’єднуючи простір в одне ціле, вона, тим не менш, може служити для візуального розділення функціональних зон. Наприклад, з’єднавши маленьку кухню і вітальню з допомогою арочного отвору, можна отримати просторе приміщення з чітким поділом зон, а з’єднавши аркою кімнату і лоджію — реальне збільшення корисної площі.
Крім того, що арка створює особливу атмосферу і зовсім інший емоційний фон в інтер’єрі, вона сама по собі має декоративне значення, навіть її форма – вже елемент декору. Її завжди можна прикрасити у відповідності зі стилем інтер’єру, для цього існує безліч варіантів. В арковому отворі можна з допомогою світильників створити так званий світловий бар’єр, який при необхідності буде служити додаткової візуальної кордоном між приміщеннями.
Легкі й повітряні, округлі за формою арки — хороша альтернатива важким і нудним прямокутним отворів.
Свердловина потрібна не тільки для того, щоб качати нафту. За допомогою свердловини можна дістатися до підземних водоносних шарів, які можуть перебувати на глибинах до 200 метрів в Московській області. Діставшись до них, ви зможете забезпечити водою свій заміський ділянку в достатній кількості, щоб ні в чому собі не відмовляти. Ви зможете встановити вдома побутову техніку, споживає воду (пральні і посудомийні машин, душові кабіни, ванни-джакузі), а також спорудити на своїй ділянці фонтан, купальні, і навіть басейн.
Звичайно ж, це не дешеве задоволення — буріння свердловин. Ціна готової системи на її основі може досягати півмільйона рублів. Вартість складається з ціни буріння з обсадкой, вартості обладнання, необхідного для функціонування системи водопостачання, витрат на витратні матеріали (труби, фітинги тощо) та проведення робіт по монтажу і пуско-наладки.
Більшу частину в загальній вартості займає буріння. Чим глибше знаходиться водоносний горизонт, тим глибше буде джерело і тим дорожче буде проведення бурильних робіт. У деяких районах Московської області переважають свердловини, глибини яких не менше 100 метрів, але є і такі, де свердловини дрібніше. У цих районах система водопостачання від свердловини обійдуться дешевше.
Наприклад, буріння свердловин на воду в Подільському районі здійснюється до глибин від 30 до 70 метрів. Це пояснюється невеликою глибиною залягання водоносних горизонтів, найчастіше це вапнякові шари.
Так як свердловина неглибока, то на її облаштування потрібно менше грошей, ніж, якщо б свердловина була понад 100 метрів глибиною. У Подільському районі, як правило, свердловини обсаживаются трубами діаметром 114 мм Природно, що ці труби коштують дешевше, ніж труби великого діаметру. Крім економії на маленькому діаметрі, можна заощадити на кількості труб, адже свердловині неглибока, а значить, і обсадна колона буде відносно коротка. Але не варто забувати і про мінуси вузьких труб – при ремонтних роботах їх проведення може ускладнитися.
Ще дрібні свердловини дозволяють економити на насосі. По-перше, він може бути не дуже потужним, а по-друге, зробити його занурення буде значно простіше. Щоб правильно встановити насос, потрібно знати динамічний рівень. Цей рівень показує, на якій позначці встановиться вода, якщо вона з свердловини буде выкачиваться насосом. Ще у кожної свердловини є статичний рівень, який показує позначку води в неробочому джерелі, тобто коли насос вимкнений. Всі ці параметри необхідно знати, щоб правильно змонтувати насос. Як правило, ці дані ви зможете знайти в паспорті на свердловину, яку має видати виконавець робіт.
Водопостачання заміського будинку із свердловини можна зробити ще дешевше, якщо використовувати правильне обладнання. Наприклад, у Подільському районі вони не глибокі, а отже, замість кесона можна використовувати свердловинний адаптер, він і дешевше і його монтаж значно простіше.
При будівництві будинку часто доводиться споруджувати різні конструкції з бетону або залізобетону: фундамент, перемички, стіни і т. д.
Проведення цих робіт рідко обходиться без опалубки.
Опалубка — це система, призначена для додання форми бетонним або залізобетонним конструкціям, що зводиться на місці будівництва.
Опалубка буває:
Знімна (розбірна) — знімається після схоплювання монолітної конструкції.
Незнімна (нерозбірна) — після висихання бетону стає частиною споруди.
Для того щоб зробити опалубку самому знадобиться вам не потрібно витрачати багато сил і часу. В даний час на ринку будівельних матеріалів є широкий вибір розбірних металевих конструкцій для зведення опалубки, що складаються з металевих пластин. Такі конструкції з легкістю кріпляться між собою та дозволяють створити ідеально рівну поверхню, тим самим знижуючи витрати часу і коштів на подальшу обробку.
Якщо ж ви вирішили самі виготовити опалубку, то буде потрібно більше часу, а також слід запастися фанерними щитами або дошками, брусками і цвяхами.
Для початку проводимо заміри сторін заливається форми і споруджуємо щити з дощок необхідних розмірів, або вирізаємо ці щити з фанери. Далі в землю вбивають опорні бруски, на які у свою чергу з внутрішньої сторони кріпляться щити і закріплюються цвяхами. Для додаткової міцності рекомендується закріплювати опалубку з зовнішніх сторін розпірками з кроком приблизно 1 метр. Під час виготовлення опалубки необхідно враховувати горизонтальність і вертикальність її сторін за допомогою рівня. Обов’язково перевіряйте, щоб опалубка перебувала у вертикальній площині, а також не допускайте її нахилу по вертикалі. Запам’ятайте, що від правильного розрахунку всіх даних залежить рівність положення стін майбутньої будови.
Після завершення робіт зі складання опалубки, можна переходити до процесу заливки самого фундаменту.
Архітектурно-планувальне рішення розроблено у відповідності з ДБН Ст. 2.2-15-2005. Житлові будівлі.
Планування будинку вирішена в декількох рівнях. За умовну відмітку 0,000 прийнято відмітку підлоги першого поверху. Нижче відмітки 0,000 розташовується підлогу гаража. На відмітці 0,000 розташовані: передпокій, вітальня, кухня, туалет з умивальником і котельне приміщення з виходом в гараж. З сходового полумарша організований вхід в кабінет над гаражем – відмітка 2,200. Другий поверх з трьома спальнями і санвузлом знаходиться на позначці 3,024. Вхід в будинок знаходиться з боку головного фасаду. З тамбура є прохід в житлову частину будинку, а також в гараж. Завдяки центральному розташуванню холу зручно пов’язані різні за призначенням зони. Більшу частину площі першого поверху займає простір вітальні і кухні-їдальні з виходом на терасу. На другому, мансардному поверсі, розташовуються хол, 3 спальні і санвузол з ванною.
Зовнішня обробка
Зовнішня обробка цього будинку можлива в декількох варіантах фасадних систем:
1.Облицювання цеглою. 2.Декоративна фасадна штукатурка. 3.Система навісного вентильованого фасаду: -облицювання сайдингом; -дощата обшивка, що імітує брус — тип «Блокхаус».
У проекті пропонується варіант облицювання зовнішніх стін фасадною штукатуркою. Стінові панелі захищаються від впливу вологи подвійним шаром гідроізоляційної плівки. Фундамент захищається металевим відливом. Штукатурка виконується за штукатурної сітки. Фасад забарвлюється фасадною фарбою на акриловій основі.
Внутрішня обробка приміщень
Внутрішні стіни, перегородки і стеля облицьовуються гіпсокартоном. В якості фінішної обробки стіни фарбувати водоемульсійними складами або обклеїти шпалерами. Для облицювання стін в санвузлах, гаражі, котельні застосовується вологостійкий гіпсокартон. В санвузлах стіни облицьовувати керамічною плиткою на всю висоту. На підлога в санвузлах і на кухні укладається керамічна плитка, на другому поверсі стелиться ковролін, в інших приміщеннях — ламінат.
Основні конструктивні рішення
Фундаменти:
Перед зведенням будинку виконати геологічні вишукування під плямою будинку і вибрати оптимальний варіант пристрою фундаментів (стрічковий, стовпчастий тощо). Розрахункове навантаження на обріз фундаменту: N= 1,04 т/м. п.
Стіни:
В якості несучої, огороджувальної конструкції використовуються теплоізоляційні панелі «Екопан», що представляють собою клеєні тришарові сендвіч-панелі, які складаються з 2-х зовнішніх шарів обшивки OSB 12мм і внутрішнього шару екструдованого пінополістиролу товщиною 140 мм або 200 мм. По периметру панелі вклеєна дерев’яний брус товщиною 40 мм. Просторова жорсткість конструкції забезпечується за рахунок жорсткості панельних стін, пристрою обв’язок по низу і верху стін, а також за рахунок перев’язки конструкції балками перекриттів. Стінові панелі мають заводські типорозміри.
Перекриття:
Перекриття — панелі «екопан» товщиною 224 мм. В якості балок перекриттів застосована дерев’яна балка двотаврова ТУ У 2 Ст..6-20.3-25040391-001:2006, забезпечує кращі конструкційні та експлуатаційні характеристики, ніж прямокутні дерев’яні балки. Знизу перекриття підшиваються листами гіпсокартону.
Мансарда:
Мансарда проектується з панелей «екопан» товщиною 224 мм. В якості крокв і прогонів використовуються дерев’яні двотаврові балки.
Покрівля:
Технологія «екопан» дозволяє отримати рівну поверхню даху, вже готову для облаштування покрівлі. Тому однаково можливе застосування будь-якого покрівельного матеріалу. Гнучку бітумну черепицю або ондулін можна стелити без додаткової підготовки. Під металочерепицю необхідна полегшена дерев’яна обрешітка. В даному проекті пропонується ондулін.
