Как всегда ты стоишь перед выбором: купить тебе новую мебель или изготовить самостоятельно. Часто, конечно же, ты склоняешься к первому.

Мы предлагаем тебе подумать о том, что встроенный шкаф можно сделать самостоятельно. Это дело довольно долгое, но если ты будешь строить шкаф самостоятельно, он будет более соответствовать твоему представлению об идеальном шкафе. Правда, в момент постройки в комнате будет пыльно, шумно, и в некоторых случаях пахнуть краской. В основном строить шкаф приходится тем, кто хочет рационально использовать место в небольшой квартире. Поставить шкаф можно где угодно — в ванной, прихожей, спальне, коридоре. Сейчас можно купить достаточно много различного крепежа, петель, крючков и т.п., и самодельный шкаф может выглядеть даже лучше фабричного. Можно сделать прозрачные полки, сетчатые корзины, зеркало в полный рост, легко выдвигающееся ящики, поднимающиеся вешалки, стильные встроенные светильники, сдвижные двери и многое другое. Ну и, наконец, это просто интересно — построить целый шкаф!

Основным признаком встроенного шкафа считается то, что он пристроен к одной или нескольким стенам, а также занимает всю высоту комнаты, до потолка. Иногда говорят еще «шкаф-купе», но так как единой терминологии нет, это примерно то же самое, что и «встроенный шкаф». Ведь большинство из нас привыкли считать, что «шкаф-купе» — это шкаф со сдвижными, а не распахивающимися дверями, закрывающими всю лицевую сторону шкафа. В небольшой квартире это не всегда рационально. Пристраивание к стене делает шкаф прочным и устойчивым, в нем ничего не дребезжит, когда ты проходишь мимо, а также сильно экономится драгоценное место.

Для начала немного посчитаем. Стандартный шкаф-стенка, который стоит практически в каждой квартире в большой комнате, сделан из ДСП толщиной 16 мм. Стандартная глубина шкафа 60 см = 600 мм. Стандартная высота потолков в наших квартирах 2,5 м = 2500 мм. Выходит, что пристроив этот шкаф к стене, например, правой стороной, мы сэкономим 16 х 600 х 2500 = 24000000 кубических мм, или 24 кубических дециметра. То есть убрав одну вертикальную панель, ты получишь отделение объемом 24 литра. Этот объем равен объему ящика высотой 20, шириной 40 и глубиной 30 см. А посчитай, сколько таких вертикальных панелей во всей стенке, и учти еще и заднюю стенку шкафа, которая обычно отстоит от стены на несколько сантиметров. В получившемся объеме можно будет шубы вешать. Надо только грамотно спроектировать будущий шкаф. Сдвижные двери также экономят место, потому что ты можешь что-то поставить рядом со шкафом. В случае распашных дверей это что-то мешало бы их открыть.

Из чего будем строить?

Итак, приступаем к планированию всей работы. Первым делом выбираем материал, из которого будем строить шкаф. Пробегись по строительным рынкам, по магазинам стройматериалов, посмотри, что там предлагают. Построить шкаф из того, чего нет в продаже, тебе все равно не удастся.

Для постройки твоего шкафа наиболее подходят материалы, достоинства и недостатки которых перечислены в таблице. Про цены ничего не говорим, потому что в любом случае возможен большой разброс.

Материал Достоинства Недостатки
ДСП (Древесно-Стружечная Плита) без покрытия
  • Бывает в листах большого размера
  • Дешовая
  • Легко можно придать эстетичный вид с помощью мебельной пленки, для обработки краев используется мебельная кромка
  • Выделяет формальдегид
  • Плохой внешний вид
  • Небольшой выбор толщин
  • Со временем «течет»
  • Сравнительно трудно обрабатывать
ДСП облицованная
  • Бывает в листах большого размера
  • Аккуратная поверхность (не требует покраски или лакирования)
  • Возможно заказать комплект обрезанных в размер и полностью облицованных деталей (что экономит время, но не деньги)
  • Выделяет формальдегид
  • Трудно сделать приличные кромки после распила
  • Со временем «течет»
  • Небольшой выбор толщин
  • Трудно обрабатывать
Фанера
  • Хороший внешний вид (можно лакировать)
  • Много прочнее ДСП
  • Широкий выбор толщин
  • Хорошо обрабатывается
  • Обычно листы размером не более 1,5х1,5 метра
  • Со временем «течет»
  • Выделяет совсем немного формальдегида
  • Не слишком красивая на торцах
Щит мебельный
  • Хороший внешний вид (можно лакировать), в том числе и торцы
  • Высокая прочность
  • Широкий диапазон толщин, можно подобрать бруски в цвет
  • Широкий диапазон размеров, можно подобрать почти все крупные детали готовыми
  • Не выделяет ничего вредного
  • Отлично обрабатывается
  • Со временем «течет», но меньше фанеры и ДСП
  • Размеры зависят от влажности

Немного объяснений. Ни один материал не удастся «срастить» незаметно. Гораздо проще работать с большими кусками, вырезая из них нужные детали, а не наоборот — делая большие детали из нескольких маленьких кусочков материала. Обычно самый большой размер — высота потолка, поэтому размера стандартного листа фанеры не хватает. Еще мы упомянули о «текучести» ДСП. Поначалу этого незаметно, но если ты сделаешь длинную полку из ДСП, и подвесишь ее только за концы, по прошествии уже нескольких месяцев она заметно провиснет посередине. И еще один важный совет: занимаясь выбором материала, присматривай заодно всяческие ручки, петли, направляющие, перекладины для вешалок и прочее. Знание того, что есть на рынке, сильно поможет тебе на следующем этапе изготовления шкафа.

Проектируем

Материал, из которого будет построен шкаф, тобой уже выбран. Ты знаешь размеры листов, в которых можно купить этот материал, его толщину. В дальнейшем мы будем считать, что мы выбрали мебельные щиты: их можно купить толщиной 18 мм, шириной 500 или 600 мм, а длиной от метра до 2,5 м с шагом в 10 см. У всех листов аккуратные кромки, т.е. сострагивать ничего не придется, лист можно ставить целиком, как есть. Теперь надо понять, для чего тебе нужен шкаф, и что в нем должно помещаться. Например, одежда на плечиках, одежда и белье стопками, коробки с обувью или всякая мелочь. Каждая такая разновидность содержимого шкафа должна жить в своем отделении. Ну, например, верхняя одежда на плечиках должна висеть в высоком отделении, а если это рубашки — отделение должно быть пониже. Белье не уложишь в стопки выше 30 см, они рассыпаются, поэтому полки для белья нет смысла делать на расстоянии больше 30 см. Коробки с обувью обычно примерно одинаковой высоты, и можно подобрать такой интервал между полками, чтобы практически не оставалось пустого места. Закрывать пустое место в шкафу бессмысленно. Можно сделать запас места на будущее, но разумно: например, делать полочку шириной 10 см смысла нет никакого, даже если где-то остается такой зазор. Лучше оставьте это пространство снаружи шкафа. Не слишком доверяй размерам стандартных шкафов, не стесняйся все проверять и моделировать. Перекладина для вешалок-плечиков иногда подвешена на большом расстоянии от потолка отсека, и место зря теряется. Возьми сложенное белье (полотенца, простыни, рубашки и пр.), и попробуй сложить из них стопку. Опытным путем доказано, что стопка высотой 30 см была уже неустойчивой, поэтому в отсеках для белья нужно делать полки на расстоянии 30 см по вертикали.

Аккуратно распиши на бумажке, какие виды вещей ты планируешь хранить в шкафу, и какой объем (или другой параметр) на каждый вид нужен. Например, вместимость отсека для пиджаков, рубашек и т.п. на вешалках логично измерять в длине перекладины для этих самых вешалок. Запиши также все, что тебе придет в голову относительно каждого вида вещей — например, длину самого длинного твоего платья вместе с плечиками. Возможно, ты захочешь сделать одну из полок твоего шкафа открытой, а на ней поставить телевизор. Сходи в магазин, измерь телевизор твоей мечты (ты же знаешь, если мечтать о чем-то, это, непременно, сбудется), чтоб он в будущем, когда ты его купишь, без проблем встал на свое место. Не забудь, что телевизор при работе греется, и над ним должно быть свободное пространство.

Для разных видов вещей также прикинь, часто ли надо за ними лазить. Попробуй рассортировать список в порядке требуемого удобства доставания предметов. Определи для всех членов твоей семьи минимальную и максимальную высоту, до которой все они могут достать рукой, не нагибаясь и не вставая на цыпочки (как быть с детьми, решай самостоятельно — они растут, но медленно). Вот именно в этой, самой удобной по высоте зоне (первой), должны быть расположены отсеки для самых часто используемых вещей. Возможно, не целиком — например, рубашку, висящую на вешалке, снимают за эту самую вешалку, а низ рубашки может быть и на уровне пола. Такие полки, куда в принципе можно достать, но неудобно заглядывать, должны использоваться реже. Нагнуться проще, чем принести стул и встать на него, поэтому вторая по удобству зона — это ниже первой, ну а третья, самая неудобная — от первой зоны до потолка.

Также надо прикинуть, где будет размещаться шкаф, и нарисовать подробный «план местности», т.е. чертеж этого места. Нужно знать высоту потолка, расположение ограничивающих место окон или дверей — в общем, все. Измерения надо проводить только жестким метром или рулеткой (чтобы не было ошибок), с точностью до миллиметра. Учитывайте, что в наших квартирах все очень кривое. Например, высота потолка в двух точках, отстоящих друг от друга на полметра, может различаться на 100 мм. Поэтому промеры делайте почаще и поточнее.

Самое, пожалуй, сложное во всем деле — составить подробный чертеж и рисунок будущего шкафа. Но это необходимо будет сделать. Чертить надо на основе промеров места для шкафа, сделанных тобой, и всех сведений, о которых говорилось выше. А рисовать надо на основе чертежа и внешнего вида помещения вокруг шкафа. Рисунок призван показать тебе, как будет выглядеть шкаф, не загромоздит ли он проход или не перекроет ли доступ света из окна.

Использование компьютера позволяет сделать одновременно и рисунок, и чертеж. Ты рисуешь сначала всю комнату, с окнами и дверями. Потом изображаешь примерный контур шкафа, его границы, потом заполняешь внутренний объем полками, ящиками разного назначения (см. выше). Рисуешь дверцы — много маленьких или мало больших, и рендерите все изображение. Если получилось хорошо, красиво, то начинаешь детализировать свой чертеж — рисовать все детали, вплоть до самых мелких. При очередном рендерении ты увидишь, например, что ручки дверец расположены некрасиво, и сможешь «подвинуть» их на нужное место. Таким образом ты получишь очень подробный рисунок. Чтобы получить и очень подробный чертеж, просто образмерь все, что можно — измерь размеры деталей, расстояния между ними.

Для рисования и черчения можно использовать много программ. Одни позволяют составлять чертежи обстановки квартиры только из крупных стандартных кусков (раковина, стол) и нам не годятся. Другие позволяют нарисовать все что угодно, даже отдельные линии. Ясно, что отдельными линиями можно изобразить шкаф, но это очень долго. Поэтому нужна какая-то «золотая середина». Выбранная тобой программа должна уметь:

  1. Рисовать в настоящем трехмерном пространстве, а не просто в одной из плоскостных проекций.
  2. Рисовать не только плоскости, но и «блоки» (как минимум параллелепипеды) определенной толщины, чтобы нормально учитывать толщину листов матери
  3. Измерять расстояние между любыми двумя точками по любой из трех осей с отображением размерных чисел на экране (с возможностью распечатки).
  4. Накладывать материалы на детали и визуализировать весь чертеж с разных точек зрения в перспективной проекции (или по крайней мере иметь средства импорта в специальные программы, которые могут сделать это).
  5. Устанавливать различные источники света: точечные (лампы), удаленные (Солнце).
  6. Выводить на принтер как весь чертеж, так и отдельные его части.

shkaf-kupe-svoimi-rukami-chertej

На рисунке представлен первый этап рисования шкафа — прикидка, где будут расположены полки.

Чертеж должен быть максимально подробным. Для рисунка тебе придется развесить источники света на чертеже там, где у тебя лампочки, и поместить удаленный источник света за окном. Продумай как следует все мелочи конструкции. Например, куда ты положишь провода (и как они будут проходить сквозь полки) для телевизора и музыкального центра, если они будут расположены в шкафу. Как будут открываться дверцы, не будет ли чего им мешать. Походи по мебельным магазинам (особенно по тем, где мебель подороже), посмотри, как все устроено в фабричных моделях. Проверь, не получилось ли у вас таких участков, куда не сможет дотянуться даже самый длиннорукий человек.

Ну а теперь — несколько советов, которые надо учесть на этапе планирования. Не старайся сделать то, что можно купить. Это относится к изнашивающимся деталям (петли, направляющие выдвигающихся ящиков), декоративным деталям (ручки дверец) и деталям, которых много (металлические уголки, на которых крепятся полки). Не старайся сделать универсальную вещь, всегда получается не слишком хорошо. Например, в фабричных шкафах делают переставляющиеся по высоте полки. Но никто никогда их не переставляет, а падают из-за ненадежности крепления они регулярно. По возможности не используй пластмассовых деталей. Они не выдерживают нагрузки. Использование пластмассы оправдано только для изнашивающихся деталей (ролики направляющих). Не ограничивай себя в выборе формы шкафа. Кто сказал, что он должен быть прямоугольным? Можно сделать его хоть круглым! В последнем случае совсем круглый не получится, но если набирать цилиндр из досочек шириной 15 см, получится очень симпатичный вид, чем-то напоминающий бочку. Желательно проектировать шкаф так, чтобы были не слишком видны крепежные элементы. Совсем от них избавиться, конечно, не удастся. Но выбрав правильный способ соединения деталей, можно легко добиться полного отсутствия шляпок шурупов и всего прочего на лицевых поверхностях.

Так как стены, полы и потолки в наших квартирах кривые, поэтому надо выбрать заранее, как ты будешь выравнивать шкаф. Существует два крайних варианта: выравнивать все по стенке (полу) или выравнивать все по горизонтальному и вертикальному уровню. Проще, конечно (и правильнее) ровнять все по уровню и отвесу, но это не всегда возможно. Иногда стена настолько наклонена, что если поставить рядом с ней что-то вертикальное, получается некрасиво. Но проверить это можно только путем экспериментов. Все детали должны вообще без щелей прилегать к полу, стенам и потолку. Так как все это неровное, придется выполнять пристраивание — довольно нудную операцию. Крепи как следует детали, прилегающие к полу, стенам и потолку. Возможна ситуация, когда шкаф просядет на пару миллиметров, и щель под потолком будет сразу заметна. Обрати внимание еще на то, чтобы движущиеся детали могли двигаться в необходимом диапазоне, причем с зазором в несколько миллиметров для надежности. Лучше предусмотреть какие-то упоры в крайних положениях, чтобы не разбить или не вывернуть случайно что-то. Удобно для дверец использовать петли-лягушки. Они имеют фиксаторы дверцы как в открытом, так и закрытом состоянии, легко регулируются в нескольких направлениях, имеют все нужные упоры. Бери лучше импортные лягушки, они надежнее и аккуратнее. Единственная проблема — выбрать именно вам нужный тип лягушки, потому что их существует более десятка совершенно разных. Толщина дверцы, толщина детали шкафа куда крепится дверца, их взаимное расположение — для каждого возможного случая выпускается свой тип лягушек.

Проверь, что задуманную тобой конструкцию шкафа и всех его узлов можно собрать, а то иногда получаются безвыходные ситуации. Посмотри, в каком порядке все лучше собирать, чтобы удобно было закручивать шурупы и пр.

Постарайся максимально все стандартизовать. От этого очень зависит внешний вид шкафа. Если ты делаешь фаски, делай их везде одинаковыми. Если есть какие-то закругления, выбери один стандартный радиус. Ручки на дверцы ставь единообразно, на одинаковом расстоянии от края. На все, что можно, заготавливай шаблоны (очень удобно чертить их на компьютере и распечатывать). Если у вас где-то идет ряд шурупов, сделайте их на одинаковом расстоянии друг от друга, строго на одной линии. Используй по возможности одинаковую по стилю фурнитуру. Если ручки у тебя латунные, то и крючки внутри шкафа желательно сделать латунными. На маленькие дверцы или ящики ставь такие же латунные ручки таких же очертаний, что и на большие, но меньше по размерам. Весь крепеж должен быть «из одной банки», то есть все используемые тобой шурупы должны иметь одинаковый цвет, тип шлица и размер шляпки. В идеале покрытие шурупов должно быть таким же, как и покрытие фурнитурных деталей.

Все выше перечисленные мелочи сразу придают солидности всему изделию. Поэтому лучше покупай дорогую импортную фурнитуру. Импортные шурупы тоже много лучше отечественных, хотя так же дешевы. По возможности старайся разбить одну большую деталь, длина которой строго определена, на несколько частей, чтобы регулировать размер совмещением этих частей. Например, тебе нужна боковая стенка шкафа от пола до потолка. Точно вырезать из одного листа эту стенку тебе не удастся, потому что пристрогать ее к бетонной стене, полу и потолку одновременно практически нереально. Делаем проще: берем две полосы (бордюра) шириной примерно 150 мм и длиной, равной ширине нужной стенки. Пристрагиваем одну к полу, другую к потолку строго над первой по отвесу, и приворачиваем. Потом измеряем расстояние между ними, прибавляем 100 мм — это будет длина детали стенки. Вырезаем большой лист вычисленной длины и нужной ширины, приподнимаем его над полом на 100 мм и пристрагиваем к стене, а затем приворачиваем к бордюрам внахлест. Получается аккуратная стенка шкафа с бордюрами. Если ты сделаешь такие же бордюры и с лицевой стороны шкафа, то очень логично и красиво будут выглядеть дверцы — в закрытом состоянии они будут опираться на этот бордюр.

фотоВот на картинке  показана сплошная панель от пола до потолка, а справа — панель с бордюрами. Все, конечно, условно, без соблюдения масштаба. В синем кружочке показано, как вворачивать шурупы, чтобы они были не слишком заметны. Ясно, что правая сторона панели по рисунку — наружная.

Если приходится стыковать две детали, не пытайся скрыть место стыковки. Все равно ничего хорошего не получится. Лучше сделать стык заметным, но аккуратно обработанным, сделать вид, что здесь этот стык необходим. Возьми, например, трубку от самого обыкновенного телефонного аппарата. Она обычно сделана из двух частей, но место стыка отмечено специально сделанной аккуратной канавкой, никто не пытается замаскировать шов.

Когда ты планируешь поставить шкаф, посмотри, на чем он будет стоять. И подумай, может быть, тебе стоит убрать это что-то, до чистого бетона? Линолеум, например, просядет. Ламинат вообще кладут по правилам на мягкую пенополиэтиленовую прокладку, так что тяжелый шкаф пустит по ламинату волны. Паркет в принципе прочный, но если вы собираешься его заменить в обозримом будущем, то лучше убери его из-под шкафа заранее. Не обязательно убирать линолеум или другое покрытие по всей площади шкафа, достаточно освободить пространство непосредственно под теми деталями, которые будут стоять на полу. Такими деталями будут несколько полос-бордюров. А пол внутри шкафа останется таким, как был до того на этом месте.

Вставить в дверцы шкафа стекла будет довольно сложно, как минимум потребуется дорогой инструмент. Поэтому обычно делают целиком дверцу стеклянную. В продаже сейчас есть богатый выбор специальных пленок, которые очень удачно имитируют дорогое матовое или даже рельефное стекло. Это достигается наклеиванием такой пленки на обычное стекло. Можно также сделать и стеклянные полки. Но будь осторожнее, расколовшимся большим стеклом можно очень сильно пораниться. Если есть возможность, выбирай специально обработанное стекло, которое при ударе рассыпается на мелкие кусочки. Вместо стекла можно использовать зеркало. Зеркала сильно увеличивают (зрительно, конечно) пространство, и выглядят солидно. Физически зеркало — это кусок качественного стекла, с одной стороны которого напылен тонкий слой металла (алюминий, серебро). С другой стороны стекла, там, где нет покрытия, и получается зеркало. Слой металла на стекле непрочный, легко слезает от механических воздействий, влаги и пр. Поэтому его защищают разными покрытиями, типа водостойкого и прочного лака. Сделав деталь шкафа из зеркала, нужно эту деталь как-то закрепить на месте. Это непросто сделать, не повредив слоя металлизации. Поэтому обычно основу делают из чего-то другого, а зеркало наклеивают на эту деталь с помощью специальной двусторонней липкой ленты-скотча. Например, можно сделать сдвижную дверь почти во всю высоту шкафа, и наклеить на нее чуть меньший лист зеркала. В принципе можно было бы попробовать сделать саму дверь из зеркала, но непонятно, как крепить на нее ролики, ручки и прочую фурнитуру.

фото3 Планируя шкаф, надо учитывать особенности материала. Например, дерево вдоль волокон гораздо прочнее, чем поперек. У фанеры слои направлены перекрестно, поэтому ее свойства вроде бы не зависят от расположения листа. У ДСП волокон вообще нет, кажется, можно вырезать деталь как угодно. Но все равно, вырезая деталь из любого материала, смотри, чтобы волокна были направлены от одной точки крепления детали к другой. Если явно видимых волокон в материале нет, считаем, что они идут вдоль длинной стороны фабричного листа. Вот на рисунке две полки, которые будут ставиться в шкаф. Различие между ними в точках крепления, отсюда следует и различие в направлении волокон. Если изменить направление волокон, полки станут гораздо менее прочными. Размеры деревянной детали немного зависят от влажности воздуха. Причем вдоль и поперек волокон эти размеры меняются в разной степени. Поэтому старайся это учитывать, оставляя необходимые зазоры. Кстати, серьезные производители шкафов тоже делают зазоры между крупными деталями, но заполняют этот зазор щеткой, чтобы не проходила пыль. Щетку, конечно, можно приобрести отдельно. Как уже говорилось выше, надо учитывать текучесть материала, и не делать слишком длинных, ничем не поддерживаемых посередине полок. «Слишком длинная» полка начинается примерно с длины 80 см при ширине 60 см. Через несколько лет более длинная полка может провиснуть.

Дерзай!

Как выбрать встроенный шкаф. Как сделать самому

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: