Підвісна стеля з гіпсокартону— дуже популярний нині матеріал для ремонта. З допомогою підвісних стель можна придумати дуже красиву альтернативу звичайній стелі. Монтаж підвісної стелі з гіпсокартону можна проводити не тільки в нових неоздоблених квартирах, але і в будь-якому житло.
Пристрій підвісної стелі з гіпсокартону
Пристрій підвісної стелі з гіпсокартону складається:
Стельові профілі закріплюються на профілі за допомогою підвісів, а самі профілі-за допомогою анкерів, гвинтів.
Існують два види підвісних стель:
однорівневі стелі
дворівневі натяжні стелі
Як зробити підвісну стелю з гіпсокартону? Монтаж підвісної стелі з гіпсокартону.
Монтаж виконується в наступному порядку:
Розмітка місця для майбутніх кріплень
Закріплення основних профілів на стелю
Вирівнювання основних профілів
Кріплення несущих профілів до основних
Монтаж гіпсокартонних листів на каркас, крок шурупів не більше 15 см.
Ґрунтування.
Шви між листами шпатлюют шпаклівкою з використанням армованої стрічки, використовують спеціальну шпаклівку або стартову з добавленням в неї ПВА, існують спеціальні шпаклівки при використані яких не обов’язкове використання серпянки.
Шпаклювання всієї поверхні фінішною шпаклівкою з подальшим шліфуванням.
Монтаж підвісної стелі з гіпсокартону найкраще проводити до початку всіх робіт всередині приміщення. Повітря повинене бути сухим, температура-кімнатна.
Особливу увагу слід звернути на прокладання електричних комунікацій під натяжною стелею. Зараз у продажу багато світильників, які можна інтегрувати в навісну стелю з гіпсокартону. Монтаж електрики повинен проводитись кваліфікованим електриком.
Розглянемо далі два способи монтажу — однорівневий спосіб монтажу стелі з гіпсокартону та монтаж дворівневих стель
По суті, однорівнева підвісна стеля з гіпсокартону універсальна по використаню. На ній можна зробити непогану обробку, приховати дроти та комунікації, підвищити захист від шуму. Поверхня однорівневої стелі безшовна і гладка.
Квадратний метр рівної підвісної стелі важить 13 кілограммов. Кількість направляючих профілів пропорційно розмірам приміщення. Стельовий профіль зозрахувати теж не складно, по довжині профіль монтуеться через кожні 40 см., по ширині в залежності від розміру, найчастіше 2.5м.. Підвіси для кріплення профілю кріпляться через кожних 80см. В комплекті може йти і пружинний підвіс профілів.
Дворівневі стелі з гіпсокартону
Дворівневі стелі з гіпсокартону також складаються з металевого каркаса з профілів ПП 60/27.Несущі і основні профілі розташовуються на різних рівнях. Каркас має більш складну конструкцію в залежності від дизайну стелі.
Дворівнева підвісна стеля також може використовуватися в приміщеннях різного типу і з різною цілю. Гладку поверхню стелі далі можна обклеїти шпалерами або пофарбувати.
Монтаж дворівневих стель виконується за тими ж принципами, що й монтаж однорівневої стелі з гіпсокартону.
Дах — це не тільки ефектний покрівельний матеріал, що надійно захищає всю будову від опадів. Скелет всієї конструкції — кроквяна система: саме від її міцності і надійності залежить термін служби даху. Тому на даному етапі будівництва слід посилити контроль якості виконання робіт. Але для того, щоб знати, на що слід звертати увагу, необхідно ознайомитися з властивостями матеріалу і вивчити правила монтажу.
Які навантаження відчуває покрівля під час експлуатації
Кроквяна система зібрана з окремих елементів конструкція, призначена для рівномірного розподілу і передачі навантаження від покрівлі на стіни і перегородки. Крокви бувають сталевими, дерев’яними або комбінованими: вибір залежить від проектного рішення. Але основна вимога, яка до них пред’являється, спільна: вони повинні витримувати навантаження, які чинять на них атмосферні явища і вага покрівельних матеріалів:
Сніг. На відміну від дощу і бурульок, з якими повинні справлятися несучі конструкції, він чинить серйозний тиск на дах: залежно від особливостей клімату місцевості, маса снігу на 1 м 2 поверхні покрівлі може скласти від 100 до 170 кг. Для місцевості зі сніжними зимами дах споруджується з скатами, кут нахилу яких 30 градусів і більше: на них сніг довго затримуватися не буде. При куті нахилу більше 60 градусів навантаження, що надається снігом, не береться до уваги.
Вітер. Сильні його пориви можуть зірвати ділянки гідроізоляційного покриття, але це не найбільша небезпека, яка загрожує даху. Повітряні потоки, з великою швидкістю обходять будівлю, створюють область зниженого тиску над покрівлею: відриваюча сила може її пошкодити. Щоб цього не допустити, покрівля біля основи повинна бути виконана максимально герметично, кріплення покрівельних матеріалів до основи повинно бути надійним.
Коливання температур. Вони також можуть нашкодити. Відбуваються стиснення і розширення елементів конструкції, з роками це не кращим чином позначається на стані матеріалів. Для того, щоб зменшити згубний вплив цих процесів, намагаються добирати покрівельні матеріали , що володіють приблизно рівним коефіцієнтом температурного розширення.
Водяна пара. Накопичуючись під покрівлею, вбирається в усі елементи конструкції, поступово робить їх непридатними для експлуатації. Частково ця проблема вирішується за допомогою пароізоляційної плівки, що забезпечує адсорбція і відведення пари.
Комахи і мікроорганізми за короткий проміжок часу можуть повністю зруйнувати кроквяну систему. Для боротьби з цими шкідниками використовують спеціальні пропітки.
Всі вищевказані фактори роблять періодичний вплив на крокви (сніг, сильний вітер) і постійні (вага елементів конструкції), але при цьому можлива комбінація відразу декількох. Тому правильний розрахунок і монтаж несучих елементів дуже важливий.
Які бувають крокви
Мова піде про найбільш часто зустрічаючі системи: складні архітектурні споруди створюються за іншим принципом. Існує класифікація крокв за принципом «роботи» і пристроєм. Вони бувають двох видів: до першого належать крокви похилі, до другого — висячі.
Похилі використовуються найчастіше: крокви такого типу можна побачити в будинках з внутрішніми несущими стінами або опорами у вигляді колон. Вони являють собою балки, встановлені під кутом, один кінець яких кріпиться до конькового прогону (верхньому горизонтальному брусу), а інший спирається на мурлат (брус, покладений на несущу стіну). Вага покрівлі тисне на коньковий прогін, а від нього навантаження переходить до системи підкосів і стійок. Стійки — це вертикально розташовані бруси, а підкоси встановлюються під кутом. Вони, в свою чергу, тиснуть на внутрішні стовпи і стіни будівлі.
Така конструкція може використовуватися в тому випадку, якщо відстань між опорами або ширина прольотів не перевищує 16 м (дані отримані в результаті розрахунку). При великих відстанях (коли довжина кроквяної ноги перевищує 8 м) необхідна установка проміжних опор. Збільшення перерізу бруса або колоди, щоб забезпечити необхідну жорсткість, не завжди можливо: будівля може не витримати велику вагу кроквяної конструкції.
При ширині прольоту не більше 6 м можливе використання висячих крокв: вони можуть встановлюватися у відсутності внутрішніх опор. Як і у випадку з похилою конструкцією, висячі крокви нижньою частиною спираються на маурлат, а верхньою з’єднуються впівдерева або прорізним шипом. Для додаткового кріплення верхніх кінців можна використовувати скоби (природно, за умови використання дерев’яних брусів або колод для виготовлення крокв). Жорсткість конструкції можна додати за допомогою ригеля — поперечної стяжки.
Крокви можуть бути виготовлені не тільки з дерев’яних колод, брусів або дощок: відповідним матеріалом також є металеві профілі. Завдяки особливій формі, вони володіють достатньою жорсткістю, а з’єднуватися можуть за допомогою зварювання.
Відстань між кроквами залежить від клімату в даній місцевості, типу покрівлі та особливостей пристрою обрешітки: вона може коливатися від 300 мм до 1 м.
Основні відомості про кроквяні ферми
Кращим рішенням у багатьох випадках буде пристрій покрівлі на основі кроквяних ферм. Вони застосовуються в будинках з вільним плануванням, без внутрішніх опор. Форма кроквяних ферм найчастіше представляє собою трикутник (це найжорсткіша геометрична фігура), зібраний з дерев’яних, металевих деталей або відлитий з бетону. При цьому, в середині трикутника встановлені стійки і підкоси, призначені для рівномірного розподілу навантаження, а його внутрішні кути відповідають кутам нахилу скатів покрівлі. Кроквяні ферми розміщуються через рівні проміжки (у межах 1-2 м) та скріплюються один з одним горизонтальними перемичками: таким чином формується дах.
Крім трикутної форми, кроквяні ферми можуть бути виконані полігональними або трапецеїдальними: зовні їх конструкція нагадує ферми для будівництва мостів. Перший варіант передбачає наявність горизонтальної середньої частини і двох переломів, а друга застосовується при мінімальному ухилі скатів. Виглядає такий дах так само, як плоский, але фактично скати присутні. Кроквяні ферми даних типів добре поєднуються з новими технологіями пристрою покрівлі на основі рулонних матеріалів, що не вимагають (на відміну від інших покрівельних матеріалів) великих кутів нахилу скатів. Полігональні і трапецеїдальні ферми не вимагають великих витрат на виробництво, так як створюються з порівняно малої кількості будівельних матеріалів: стійкі і підкоси в їх конструкції короткі. Але при цьому існують і недоліки, основним з яких є неможливість пристрою горища. Це змушує застосовувати подібні системи переважно для будівництва виробничих будівель.
Решетування: яке воно буває і від чого залежать параметри
Поверх кроквяних ніг кріпляться бруси, призначені для укладання покрівельних матеріалів: їх прибивають до дерев’яних крокв довгими цвяхами. Ці бруси в сукупності називаються латами. Крім несучої функції, решетування грає роль ребер жорсткості і одночасно з цим рівномірно розподіляє навантаження на крокви.
Крок обрешітки вибирається залежно від використовуваного покрівельного матеріалу: наприклад, кожен вид металочерепиці володіє профілем, відмінним від профілю того ж матеріалу іншого виду. Ребра жорсткості у них розташовані на різних відстанях. Те ж стосується черепиці будь-якого типу (керамічної, полімерній, цементно-піщаної). Для укладання листових покрівельних матеріалів застосовується розріджена обрешітка з кроком в 30-40 см.
Але деякі матеріали, такі, як плоский шифер, слюда, євроруберойд, бітумна черепиця , вимагають суцільної обрешітки. Така решетування може бути створене з вологостійкої фанери або листів OSB: це пояснюється тим, що монтаж гнучкої черепиці і євроруберойду виконується методом наклеювання і герметичність можливе лише за умови монолітної основи. Крім того, суцільна обрешітка необхідна на коньку, розжолобках, на карнизах і ребрах.
Що таке горища і мансардні поверхи
Скати, розташовані під великим кутом, утворюють горищне приміщення. Господар будинку повинен визначити, як воно буде використано. Там можуть бути прокладені інженерні комунікації (система вентиляції та кондиціювання), влаштовано склад або навіть обладнано житлове приміщення. Залежно від призначення, горище може бути влаштоване з утепленням або без нього. Але житлове горище, мансарда, утеплюється обов’язково: між покрівлею і латами укладають мінеральнувату або скловату, плити з пінополіуретану.
Конструкція мансардних дахів повинна бути такою, щоб забезпечити максимально можливу корисну площу під покрівлею. Для цього передбачають злам в поперечному перерізі: з його допомогою формуеться висока стеля горищного приміщення за рахунок пологішої верхнйої частини скатів і крутішої нижньої. Слід зауважити, що підлога мансарди повина витримувати значні навантаження, а значить, має бути споруджена за тим же принципом, що і підлога нижніх поверхів.
Про карнизах і слухових вікнах
Карнизні звіси необхідні для захисту зовнішніх стін від дощу і талого снігу: вони просто відводять вологу на деяку відстань. Крім того, вони захищають горище від продування і замітання снігу. Тому крокви обов’язково повинні виходити за зовнішні стіни: мінімальний винос становить не менше 0,5 м, максимальний — до 2 м. Вибір залежить від кількості опадів, що випадають за рік в даній місцевості, а також конструктивних особливостей даху будинку. У тому випадку, якщо крокви не виходять за стіни, звис формують за допомогою спеціальних «кобилок»: дощок, які прибиваються до нижнього краю крокв.
Слухові вікна необхідні для забезпечення природного освітлення горища і вентиляції. Вони також можуть бути своєрідною прикрасою покрівлі: їх обрамляють різьбленими деталями і карбуванням, стилістичним розписом.
Після ремонту часто залишається багато шматків шпалер, не поспішайте їх викидати, краще подумайте де можна їх застосувати, повірте, включивши уяву можна придумати масу ідей щоб прикрасити інтер’єр вже непотрібними шпалерами, розглянемо деякі варіанти.
1. Шпалери на сходах — додадуть новий стиль вашим сходам, заховають подряпини і вм’ятини.
2. Шпалери на холодильнику — поновіть свій старий холодильник наклеївши на нього шпалери.
3. Шпалери на старій техніці для дому — зробіть реставрацію старого радіо за допомогою шпалер.
4. Контейнери для канцелярських виробів з шпалер — зробіть свої власні контейнери для організації робочого столу для ваших дітей використовуючи шматки старих шпалер і банки з під кави.
5. Реставрація меблів за допомогою шпалер — обклеївши шпалерами старі меблі ви надасте їм новий оригінальний вигляд.
Це тільки піщинка на пляжі, включивши фантазію можна ще не те придумати
Щороку нам доводиться замислюватися про те, як пережити двотижневе відключення води у весняно-літній сезон. А що ж робити власникам котеджів або жителям населених пунктів, де центральне гаряче водопостачання спочатку не передбачено? Традиційний водонагрівач може стати вирішенням проблеми. Але тарифи на енергоресурси неухильно зростають і витрати на них забирають все більшу частину сімейного бюджету. І все-таки, чи можна витрачати зменшети? Можна, якщо взяти на озброєння сучасні технології.
Прикладом такого енергоефективного обладнання служить серія водонагрівачів з тепловим насосом NUOS від компанії Ariston Thermo що дають можливість витягати тепло безпосередньо з повітря і застосовувати його для забезпечення гарячого водопостачання. Таким чином, можна заощадити до 70% енергії. Наприклад, витрачаючи 1 кВт електрики, користувач отримує 3-4 кВт тепла. Тобто, 2-3 кВт дістаються йому безкоштовно з навколишнього середовища.
У порівнянні з традиційними водонагрівачами, NUOS витрачає енергію тільки на роботу двигунів вентилятора і компресора. Прилади оптимально працюють, коли температура на вулиці тримається в рамках від -5 до +37 ° С. Таким чином, вони дозволяють економити на звичних енергоносіях протягом більшої частини року, а в південних регіонах країни — і взимку. Крім того, повітря, одержуване на виході, допомагає природній вентиляції приміщення, створюючи освіжаючий ефект.
Серія відповідає міжнародним стандартам якості та безпеки. Від корозії внутрішній бак захищають технологія ProTech, титанове покриття і магнієвий анод. Останній перешкоджає взаємодії молекул кисню з металом, «притягаючи» їх до себе. В результаті, на стінках не утворюється наліт іржі. Автоматичний цикл очищення води і внутрішньої поверхні водонагрівача — ECO — виключає можливість розмноження бактерій. А застосовуваний як енергоносій фреон не містить хлор, внаслідок чого він нешкідливий для навколишнього середовища, нетоксичний і не горючий.
Сучасний лаконічний дизайн теплового насосу NUOS не порушить цілісність інтер’єру ванної кімнати приватного будинку або квартири. Ці моделі досить компактні, тому гармонійно впишуться навіть в малогабаритне приміщення. Крім того, стильний зовнішній вигляд поєднується із зручністю у використанні: управління здійснюється за допомогою панелі з РК-дисплеєм.
Лінійка складається з водонагрівачів, виконаних як в моноблочному виконанні, так і у варіанті спліт-системи. Моноблок компактніше і підійде для установки в невеликих приміщеннях, а модифікація з зовнішнім блоком дозволяє вивести основне джерело шуму за межі приміщення. Залежно від необхідності пристрій монтується на стіну або встановлюється на підлозі. Обсяг бака від 80 до 300 літрів.
«Найчастіше покупця відлякують витрати на високотехнологічне обладнання, і він робить вибір на користь більш дешевих рішень. Але споживач випускає з уваги, що надалі початкові вкладення окупаються за рахунок зекономленої енергії, — розповідає старший менеджер по продукту компанії Ariston — Крім того, всі прогресивні країни, в тому числі і Україна, прагнуть до популяризації «зелених» пристроїв, які не тільки бережуть сімейний бюджет, але і зберігають навколишнє середовище ».
Для того щоб металеві профіліможна було закріпити на поверхні стін або стель, використовують кронштейни, підвіси і тяги. У разі якщо поверхня стіни трохи нерівна, застосовують кронштейн спеціальної конструкції, який дозволяє встановити потрібний зазор між стіною і профілем. У таблиці дані основні розміри елементів фіксації.
Основні розміри фіксуючих елементів
Найменування
Розміри, мм
Однорівневий з’єднувач-краб
60 ? 27
Однорівневий з’єднувач-краб
45 ? 18
Дворівневий з’єднувач
60 ? 27
Дворівневий з’єднувач
45 ? 18
Подовжувач профілю
60 ? 27
Подовжувач профілю
45 ? 18
Підвіс прямий
60 ? 27
Підвіс прямий
45 ? 18
Анкерний підвіс із затиском
60 ? 27
Анкерний підвіс із затиском
45 ? 18
Анкерний підвіс «D»
60 ? 27
Кронштейн стіновий
60 ? 27
Тяга підвісу
350
Тяга підвісу
500
При влаштуванні підвісних стель для кріплення стельових профілів в одному рівні застосовують однорівневі з’єднувачі, а для з’єднання в двох рівнях — дворівневі. На рис. показані фіксуючі елементи для з’єднання металевих профілів.
Фіксуючі елементи для з’єднання металевих профілів:1 — однорівневі; 2-дворівневі; 3 — захвати
При виготовленні каркасів для кріплення гіпсокартонних та гіпсоволокнистих листів використовуються різні матеріали (наприклад, дерев’яні бруски і металеві профілі). Вони бувають різної конфігурації і перетину.
Металеві профілі
Каркас для гіпсокартону застосовується при будівництві стінових перегородок, монтажі стель і в інших інтер’єрних роботах. У приміщеннях з високою пожежонебезпекою при виготовлені перегородок, підлог, облицювання стін та виконанні вогнезахисту слід застосовувати металеві профілі, виготовлені з листової оцинкованої сталі методом холодного гнуття. У разі якщо стелі мають криволінійну поверхню, то каркас повинен бути виконаний з гнутих опуклих і увігнутих металевих профілів перетином 60 ? 27 мм, різної довжини і радіуса кривизни.
Якщо в наявності немає металевих профілів, то можна влаштовувати каркас для гіпсокартону з дерев’яних брусків, оброблених антисептиками. Але використовувати такі бруски можна тільки в сухих приміщеннях, а також в приміщеннях з нормальною вологістю повітря. При виготовленні підвісних стель рекомендується виготовляти каркас з дерев’яних брусків перетином 48 ? 24, 50 ? 30 або 60 ? 40 мм, а при монтажу гіпсокартоних перегородок — 40 ? 25 мм. Нижні дерев’яні бруски обов’язково повинні мати рівні поверхні з чіткими крайками; плити повинні накладатися на них з напуском в 20 мм.
Дерев’яні бруски, як правило, виготовляються з деревини хвойних порід. Найпоширенішими в торговельній мережі є дерев’яні бруски перетином 40 ? 40 мм. Але для влаштування каркасів можна використовувати й іншого перетину. Основні розміри пиломатеріалів, виготовлених з хвойних порід дерева, вказані в табл.
Основні розміри пиломатеріалів хвойних порід
Найменування
Товщина, мм
Ширина, мм
найменша
найбільша
Дошки
16
70
180
19
70
180
25
70
180
30
100
180
40
50
180
50
50
220
60
60
220
70
80
220
80
100
240
100
100
240
Бруски
120
120
—
150
150
200
180
180
220
200
200
260
220
280
280
Металеві профілі «Кнауф» використовуються в усіх категоріях будівель: житлових, громадських, промислових і сільськогосподарських.
Металеві профілі
1 — сталевий швелероподібний ПН-профіль з гладкими полками; 2 — сталевий швелероподібний ПС-профіль з гофрованими полками; 3 — сталевий ПП-профіль — з фігурною полицею; 4 — алюмінієвий перфорований ПУ-профіль уголкового перетину для зміцнення кутів і откосів.
Зазвичай, фірма «Кнауф» виробляє профілі з тими розмірами, що вказані у вищенаведеній таблиці, але можна і замовити їх з іншими розмірами. При цьому максимальна довжина — 6 м, а мінімальна не менш 500 мм.
Для захисту від корозії при виготовленні профілів фірма використовує тільки оцинковану сталь. Це дає можливість не застосовувати додаткову ізоляцію на місцях розрізів профілів. Стійкові і направляючі профілі мають гофровані стінки. Це надає їм жорсткість і дозволяє використовувати герметики замість стрічки «Діхтунгсбанд».
Профіль направляючий
Профіль направляючий (ПН) являє собою металеву смугу П-подібної форми. Він використовується як напрямна при установці стоїчних профілів.
UD
Направляючий профіль
Розміри направляючих профілів в обов’язковому порядку повинні відповідати розмірам стоєчних профілів, тому що вони використовуються в парі. Направляючі профілі мають отвори, призначені для кріпильних дюбелів. Якщо виникає необхідність, можна висвердлити ще кілька таких же отворів.
Стоєчний профіль
Профіль стієчний (ПС) завжди виготовляється з листової оцинкованої сталі. Він має швелероподібний вигляд і поздовжні канавки в полиці. Ці канавки призначені не тільки для посилення профілю, а й для центрування саморіза (шурупа) без свердління отворів при кріпленні каркаса. Крім цього, центральна канавка — це орієнтир для точного складання каркаса і для установки гіпсокартонних плит.
CD
Стельовий профіль
На спинках профілів зроблено два отвори, за допомогою яких монтуються інженерні комунікації всередині каркаса. Фірма «Кнауф» випускає такі профілі з розмірами від 50/50 до 100/50 мм. У цьому значенні перша цифра — це розмір спинки профілю, друга — розмір полички.
Профіль стельовий (ПП) призначений для монтажу каркаса при влаштуванні підвісних стель. За класифікацією «Тігі Кнауф» розміри таких профілів складають 60/27 мм.
Як на полиці, так і на спинках профілю є три канавки, які призначені для центрування кріпильного шурупа. Крім цього, канавки є додатковим засобом жорсткості профілю. За допомогою прямих підвісів і підвісів із затиском профілі монтуються на несучій основі. Прямий підвіс кріпиться до профілю саморезом, а при установці підвісу із затиском використовуються трохи загнуті краї профілю.
префугол
Профіль кутовий (ПУ) служить для захисту зовнішніх кутів і откосів від ударів і подряпин. Полички у такого роду профілів мають безліч отворів діаметром до 5 мм, які призначені для виходу нанесеною на кут стіни шпаклівки. У зв’язку з цим металевий профіль дуже щільно зчіплюється з поверхнею гіпсокартонної панелі і чудово захищає кут від механічних впливів. Кутовий профіль зазвичай виготовляється у вигляді гострого кута в 85 °, що додатково дає можливість щільного прилягання до поверхні кута перегородки.
Дерев’яні ванни несуть в собі багатовікові традиції, що повертаються в побут людини. У наш час їх можна зустріти при проектуванні ванних кімнат, дизайнів інтер’єрів, при спорудженні саун і лазень. З часом багато нестандартних розмов стають звичною справою. Якщо раніше мало хто підозрював про дерев’яні ванни, то сьогодні цим непросто кого-небудь здивувати. Різні компанії роблять ванни з дерева по індивідуальному замовленню.
Швидше за все, багато хто вже знає про такий новий тренд, як інсталяція ванн з дерева, який використовується при обстановці ванних приміщень. Частенько ванні з дерева ставлять в котеджах, заміських будинках з деревини, екологічно чистих дачах. Крім усього іншого, такі вироби можна зустріти в інтер’єрах, витриманих в популярних сьогодні стилях, — дзен, мінімалізм.
Завдяки дерев’яній ванні можна не лише перетворити інтер’єр власної ванної кімнати, лазні, але ще і отримати можливість користуватися цілим комплексом лікувальних і розслаблюючих функцій. Вода, залита в подібну ванну, заряджається позитивною енергетикою, набуває безлічі цілющих властивостей.
Пасхальные яица образуются путем приготовления яйца в воде с красителем, скорлупа приобретает соответствующий цвет в зависимости от используемых растений. Ранее для окраски в соответствующий цвет, обращались исключительно к натуральным красителям.
Сырье для отвара из натуральных ингредиентов, собирали весь год. Для получения соответствующего цвета было приложено очень много усилий — добавляли красители или неоднократно варили яйцо в том же растворе. Это позволяло получать промежуточные цвета, а также изменять насыщенность цвета.
Весь процесс окрашивания очень прост — достаточно сварить яйцо вместе с выбранным растением который придает цвет и… готово! В процессе приготовления яйцо приобретает нужный цвет.
Конечно, это только первый шаг, самый легкий 🙂
Декорирование яиц это очень трудный этап, требующий точности, аккуратности, терпения, ну и определенные художественные способности. Техника раскрашивания заключается в росписи тонкой кисточкой на однотонном цвете яйца. Тоненькие линии, образуют определенные и ожидаемые узоры. Задача в предельной точности, конечный результат очень завораживающий. Конечно, менее требовательные люди могут оставить яйца в однородном цвете, отказавшись от росписи узоров.
желтый — кора молодой яблони или цветы календулы, листьев березы или ольхи, сухие цветы ромашки
фиолетовый — лепестки цветка темной мальвы
зеленый — побеги молодой ржи, крапива и другие листья травы
розовый — сок свеклы
красный — кора крушины и дуба, плоды черной бузины
оранжевый — морковь и тыква
Советы для окрашивания яиц:
Перед покраской яйца лучше всего мыть жидкостью для мытья посуды под проточной водой. Таким образом, мы очищаем яйца от загрязнений. Это позволяет при варки лучше приставать краске к скорлупе.
Для того, чтобы наше разукрашенное яйцо имело деликатный блеск, необходимо обработать его поверхность тонким слоем масла, а затем протереть полотенцем.
Для того, чтобы наилучшим образом зафиксировать цвет отвара, добавляем столовую ложку уксуса.
Как красить яйца натуральными красителями?
Красим яйца луком
В кастрюлю с водой, опустите скорлупу лука. Когда вода уже разукрасится, опустите в нее яйцо. Яйцо необходимо варить до тех пор, пока оно не приобретет соответствующий цвет.
Окрашивание яиц в морковке
Морковь натереть на мелкую терку, затем добавьте воду и в таком растворе необходимо сварить яйцо.
Красим яйца в коре дуба
Кору дуба кидаем в кастрюлю с водой и варим, затем в эту воду, кидаем яйца. Интенсивность цвета зависит от времени приготовления яйца.
Окрашивание яйца свеклой
Свеклу нарезать ломтиками и кидаем в воду. В раствор окунаем яйца и готовим до момента получения соответствующей краски.
Что же, теперь мы знаем как можно разукрасить яйца в натуральной краске.
Ці штучки додадуть індивідуальності твоїй кухні і позбавлять тебе від безладу в кухонних приладдя.
Спробуй зшити своїми руками сумку для столових приладів! Також вона може стати відмінним подарунком до Дня народження!
Розмір мотиву: 3 * 6,5 см
Розмір сумки: 40 * 31 см
Тобі знадобляться:
Бавовняні нитки для вишивання.
40 * 80 см рожевої візерунчастою тканини (для підкладки, окантовки і зав’язки).
40 * 40 см жовтої візерунчастою тканини (для внутрішніх кишень).
32 * 40 см тканини в жовто-білу клітинку (для зовнішньої деталі).
30 * 28 см об’ємного флизелина або ватину.
Для вишивки: 2 смужки розміром 10 * 30 см тканини для рукоділля, підходящі нитки для шиття.
Що робимо:
Вид вишивки: стібки хрестом на 2 * 2 нитки тканини, шов «вперед голку» нитками в 2 складання.
Для виконання вишивки на відповідне місце наметати тканину для рукоділля, вишивати через обидва шари, чи не проколюючи нитки тканини для рукоділля. Готову вишивку зволожити, нитки тканини для рукоділля висмикнути пінцетом. Розкрій з урахуванням припусків на шви шириною 1 см: з тканини для внутрішньої підкладки викроїти деталь розміром 32 * 40 см, для зав’язки — смужку довжиною 105 см і шириною 7 см, для окантовки — косу бейку шириною 4 см і довжиною 142 см. Косу бейку і ручку запрасувати уздовж навпіл.
Внутрішня кишеня:
тканину скласти навпіл, Смужку тканини для рукоділля приміряти точно вздовж лінії згину. Відступити 4 см від лінії згину і бічних сторін і вишити по середині 2 половинки кавуна і 2 пари вишень на відстані 3,5 см один про одного (див. також фото). Деталь відстрочити вздовж лінії згину в край і на відстані 1 см від першого рядка.
Для чотирьох відділень кишені деталь тричі прострочити подвійним рядком поперек: 1-й подвійний шов прокласти до і після лінії середини і на відстані 11 і 11,3 см від бічних країв.
Зовнішня деталь:
тканину скласти уздовж навпіл, тканина для рукоділля примірять точно уздовж однієї короткої сторони. Мотив вишити на довільній відстані з обох сторін від лінії згину, відступивши від короткої сторони 6 см Завершення роботи: внутрішню кишеню скласти виворітного стороною з лицьовою стороною внутрішньої підкладки, деталі сточить.
До виворітного стороні зовнішньої деталі примірить косу бейку (згином назовні), злегка розтягуючи її на кутах. На деталь покласти ватин, а поверх ватину — підготовлену підкладку. Усі шари сточить, залишивши невелику ділянку шва відкритим для вивертання. Відкритий ділянку шва зашити вручну. Деталь зав’язки сточить по поздовжніх сторонах, короткі сторони зрізати навскоси, заправити всередину і відстрочити. Сумку скласти, обв’язати зав’язкою.
Сама часто зустрічається кухонна неприємність — опік про гарячий посуд. І відразу
приходить в голову прекрасний ідея — прихватка! Здається, простіше не придумаєш. А з іншого боку скільки переваг: вберігає від опіків, прикрашає кухню, недорога і проста у виготовленні.
Що стосується запобігання опіків, то тут все зрозуміло, а як бути з інтер’єром кухні? Даруючи яку домашню начиння, уяви, чи підійде вона до внутрішнього оздоблення приміщення (тобто інтер’єру). Орієнтуватися тут можна на колір меблів і шпалер на кухні. Форма прихватки може бути будь-яка: квадрат, коло, овал і т.д.
Тобі знадобляться:
Щільна тканина (обов’язково бавовняна і ні в якому разі синтетична, яка плавиться при високих температурах).
Ватин.
Що робимо:
Розкрій.
Виріж з тканини два квадрата (круга, трикутника) зі сторонами не менше 20см. До речі, сам квадрат можна зшити з маленьких клаптиків. Якщо прихватка маленька, то користуватися нею буде незручно. З цієї ж тканини виріж смужку (15 ? 6 см) для петельки. З ватину виріж таку ж за формою і розмірами деталь. Якщо ватин тонкий, то краще скласти його в кілька шарів.
Збірка.
Склади дві деталі з тканини лицьовою стороною всередину. Зверху поклади ватин, як показано на малюнку. Сметани всі деталі по периметру, щоб вони не «роз’їхалися» при зшиванні. На руках (швом «через край») або на машинці зший деталі, залишивши невеликий отвір, через яке виверни прихватку на лицьову сторону.
З смужки 15 ? 6 см зроби тесемку. Склади її навпіл, встав в отвір прихватки і заший його разом з петелькою. Для того, щоб прихватка була міцнішою, зроби на ній кілька гарних швів, захоплюючи всі шари.
Тепер можеш трохи потренуватися і порадувати себе і своїх близьких.
Клаптева покривало
Розмір цього покривала може бути самим різним — все залежить від наявності клаптиків, тканини для основи і бажання. Навчившись робити окремі блоки, з яких виготовлено покривало, ти легко зможеш розрахувати кількість цих блоків для покривала потрібного розміру. Якщо отримане покривало поставити на підкладку і простьобаний разом з ватином або ватою, то вийде нове прекрасне пледи з оригінальним малюнкам. Це виріб шиється з окремих блоків. Кожен блок виконується окремо, а потім компонується в квадрат зі стороною 42 см. Для покривала на двоспальне ліжко, наприклад, треба 30 таких квадратів. Всі деталі блоків сострачіваются на машині, паперова прокладка для них не потрібна, тому зробити покривало дуже легко. Квадратні клаптики розташовуються навколо однотонного центрального квадрата. Мотиви виконуються окремо, а потім нашиваються на цей квадрат. Всю тканину треба попередньо змочити, щоб при праннях вона давала однакову усадку.
Що робимо:
Зроби з щільного картону квадратний шаблон зі стороною рівної 9 см. Для кожного блоку потрібно приготувати: один квадрат зі стороною 30 см з щільної бавовняної тканини (краще однотонної, щоб на її тлі чіткіше виглядали візерунки з клаптиків); 10 квадратів зі стороною 9 см з тканин світлих тонів і 10 квадратів зі стороною 9 см з тканин темних тонів. По малюнку і кольору тканини можуть бути самими різними. Від твого смаку залежить — буде ковдру контрастним, простим або складним по малюнку і переходу тонів.
За допомогою шаблону розмітити підготовлені тканини, проводячи лінії шва, не забуваючи залишати припуск на шов по 1 см з кожного боку. Виріж квадрати. Розташуй всі маленькі квадрати навколо центрального, чергуючи світлі і темні. За накресленим лініях сострочіть дві смуги по шість квадратів у кожній. Ці смуги становитимуть бічні сторони блоку. Решта квадрати сострочіть в дві смуги по чотири квадрата в кожній (рис. нижче). Доклади верхню смугу з квадратів лицьовою стороною до лицьовій стороні центрального квадрата і прострочити. Точно так же Пристрочите нижню смугу, стежачи за тим, щоб відстань між швами дорівнювало 28 см. Розправ шви по обидві сторони і отгладьте по лицьовій стороні.
Таким же чином Пристрочите бічні смуги. Стеж, щоб верхній і нижній квадрати кожної бічної смуги збігалися з крайніми квадратами верхньої та нижньої смуг. Відстань між бічними швами також має бути 28 см. Розправ шви і розгладь. Верхній лівий кут кожного блоку відзнач кольоровий ниткою.
Складання блоків
Виготовлення мотивів орнаментів
Елементи орнаментів — мотиви — роблять окремо і нашивають на кожен блок, потім всі блоки зшивають разом. Пропонуємо тобі два елементи орнаменту, які постійно чергуються на покривалі.
«Зірка»
Виріж один квадрат зі стороною 14 см, два квадрата зі стороною 6 см зі світлої тканини і два таких же квадрата з темної тканини. Всі маленькі квадрати розріж по діагоналі, розташуй отримані трикутники навколо центральног `о квадрата, чергуючи світлі і темні (рис. нижче).
Складання візерунка
Зший мотив, як описано вище. Приший його в центрі блоку потайним швом (мал. нижче).
Зшивання блоку «зірка»
«Млин»
Виріж два квадрата зі стороною 10 см зі світлої тканини і два таких же квадрата з темної. Розріж всі квадрати по діагоналі на трикутники і згрупуйте їх по два різного кольору (рис. нижче).
Складання блоку «млин»
Сострочіть трикутники попарно, залишаючи припуск в 1 см на шов. У міру зшивання розправлявся шви по обидві сторони і відпрасовувати. Знов отримані квадрати спочатку з’єднай попарно, а потім в один великий квадрат. Обріж в кутах зайвий матеріал, підігніть по 1 см по всьому периметру. Розташуй мотив в центрі блоку і приший потайним швом.
Що робимо:
Всі блоки відпрасували і розташуй так, як це повинно бути в готовому вигляді. Зший всі блоки в смуги поперек покривала. Відразу ж розгладжуй шви — це буде дуже важко зробити, коли блоки будуть зшиті в смуги. Сметани і сострочіть всі смуги разом.
Викроїв ватин і підкладку відповідного розміру (підкладку викроювати на 5 см більше, ніж клаптевий верх), сметана всі три шари разом. Якщо ватин товстий, простьобаного все ковдру від центру до країв. Для цього спочатку промітати всі три шари від центру до кутів і серединам сторін, а потім — по діагоналі через всі чотири кута. При такій намітці все випадково вийшли складки можна зрушити до кутів. Після цього промітати все покривало по краю. Тепер всі виріб можна акуратно простьобаний і видалити намітку. Окантовку можна зробити зі смуг, нарізаних по косій нитці (ширина смуг 5 см), або зі звичайної тасьми або атласної стрічки.
Щоб твоє клаптева покривати не Полиняло при пранні, додай у миючий розчин кухонну сіль (1-2 чайні ложки на літр води).
Ірландське пледи
Для цього виробу потрібно три контрастні за кольором тканини, до речі, обов’язково бавовняні. У підборі кольорів останнє слово залишається за виробником, але в нашому випадку для наочності за вихідні беремо кольори: червоний, чорний і білий.
Тобі знадобляться:
Приблизно 280 см (шириною 110 см) тканини кожного кольору.
Для нижньої (зворотної) сторони ковдри необхідно не менше 520 см (шириною 90 см) міткалю, ситцю, сатину.
Стільки ж підготуємо ватину (синтепону, флизелина) для простьобування.
Не забудь про щільному картоні для шаблонів.
Червоні або (і) білі нитках № 40 та № 60.
Розміри готового ковдри приблизно 172 ? 234 см.
Що робимо:
З щільного картону виготовляють маленький квадрат (зі стороною 45 мм), великий квадрат (зі стороною 222 мм) і прямокутник розміром 45 ? 133 мм.
Розкрій тканини
З тканини червоного кольору потрібно викроїти 412 маленьких квадратиків, а з чорної тканини — 348 маленьких квадратиків. З білої тканини виріж 289 маленьких квадратиків, 72 прямокутника і 188 більший квадратиків.
Із залишків тканин червоного і білого кольору викроїв смуги шириною 65 мм для обробки ковдри по периметру, а з чорної тканини — смугу шириною 40 мм для оздоблювальної облямівки ковдри.
При складанні верху ковдри спочатку збирають з маленьких квадратиків червоного, чорного і білого кольорів 17 блоків А (рис. нижче) з урахуванням припусків на шви (7 мм). Сформований блок А являє собою квадрат зі стороною 310 мм (без урахування припусків на шви). Зшиваючи квадрати блоків, всякий раз проглажуют кожен шов. Накладають виворотом зібрані блоки на синтепон (флізелін, міткаль) і прострочують їх по периметру і хрест-навхрест, не забувши припуски квадратів блоку загладити навиворіт і зміцнити наміткою. Після складання блоку намітку видаляють.
Блок А Блок Б
Блоки з квадратиків
Далі формують з квадратиків 18 блоків Б зі стороною 310 мм.
Розкладають блоки А і Б в порядку, відповідному візерунку готового малюнка ковдри, розміщуючи по кутах блоки Б (всього по довжині ковдри вкладеться сім поперемінно змінюваних блоків А та Б, а по ширині — п’ять блоків). Тепер вручну зшивають блоки А і Б між собою дрібними стібками, комплектуючи верх майбутнього ковдри.
Взагалі-то, як уже говорилося, бажано спочатку з блоків сформувати смуги (вертикальні або горизонтальні). Але так як тут блоки вийшли досить великі, можна обійтися і без смуг.
Ірландські пледи
На закінчення по периметру пришивають оздоблювальні смуги тканини білого і червоного кольорів, поєднуючи їх в кутах ковдри під кутом в 45 °.
Тепер укладають на тканину зворотної (нижньої) сторони ковдри ватин (синтепон, флізелін), а зверху — зібраний верх. Скріплюють наміткою ці шари «пирога» і починають прошивати ковдру (вручну або на машинці): смуг — ближче до країв, а основне полотно ковдри — по діагоналях квадратиків. Нитки при «машинному» простьобування підбирають в тон самого світлого матеріалу, при ручному — в тон прошиваного матеріалу.
Залишилася обрізати по контуру простроченого верху зайві ватин і підкладку і окантувати вирівняні краю ковдри смужкою з чорної тканини.
Ковдра «Зигзаг удачі»
Це ковдру збирають з квадратиків червоного і білого кольорів (вибір кольорів чисто умовний).
Витрата матеріалів
Підбираючи тканину, врахуй, що білої потрібно — більше, тому що вона служить фоном. Так, при ширині 110 см витрата білої тканини складе приблизно 510 см, а червоною при тій же ширині знадобиться тільки 370 см. Ще будуть потрібні підкладковий матеріал (для дна ковдри) — 460 см (при ширині 110 см) і ватин або синтепон (стільки ж), якщо ковдру буде мати один шар. І, звичайно, нитки і шматочок картону для шаблону.
Готуй шаблони
Для «Зигзага» доведеться зробити два шаблони з одного квадрата. Накреслив на картоні квадрат зі сторонами 7,6 см. Потім з будь-якої вершини квадрата (рис. 29) циркулем проведи коло радіусом 51 мм від однієї сторони квадрата до іншої. Розріж квадрат по дузі і отримай два шаблони, менший з яких (сектор) назвемо шаблоном А, більший — шаблоном Б.
Хочеться чогось оригінального і незвичайно стильного? Ти можеш зробити ось таку красу, яка щодня радуватиме погляд.
Тобі знадобляться:
Рамка дерев’яна коричневого кольору.
ДВП для планшета розміром 35×75 см
Дерматин (шкірзамінник) сірого або бежевого кольору.
Шкіра для кольорів.
Клей ПВА.
Набір інструментів.
Пташки (готовий виріб), фарба.
Що робимо:
На планшет нанеси рожеву колірну пляму, що відповідає забарвленню кольорів. Зроби паспорту з картону з оберегом, пофарбуй в колір рамки. Бажано мати тонкий спилок.
Виготовлення кольорів чортополоха. Колір шкіри (кожзама, дерматину) —
Конструкція покрівлі складніша, ніж може здатися з зовнішнього боку: це багаторівнева система, де кожен елемент має свою функцію, разом вони утворюють так званий «покрівельний пиріг».
Покрівля — це верхнє покриття, головний елемент даху, який забезпечує тепло-і гідроізоляцію, оберігає будинок від зовнішніх впливів і зберігає мікроклімат, роблячи житло комфортним у будь-який час року. Грамотне проектуванні покрівлі — запорука довговічності та надійності вашого житла.
Перш за все потрібно визначитися, який з двох видів покрівельного пирога підходить для вашого будинку утеплена, або неутеплена покрівля.
Покрівельний пиріг під металочерепицю
Якщо вам потрібно спроектувати холодне горище, необхідний виключно для гідроізоляції і відведення водного конденсату при збереженні повітрообміну, то конструкція покрівельного пирога може бути наступною:
Крокви, як несуща основа даху
Гідроізоляційна плівка з мікроперфорацією (другий шар захисту).
Обрештування у вигляді бруса уздовж ката, на який ставиться покрівля.
Покрівельне покриття
металочерепиця
контробрешітка
обрешітка
гідроізолляція
карнизна планка
початкова обрешітка
стропило
Для зменшення тепловтрат і збереження мікроклімату в будівлі необхідний утеплювач. Він також забезпечує додаткову звукоізоляцію. Шар утеплювача знизу доповнюється пароізоляційної плівкою, яка захищає його від впливу внутрішнього середовища будинку. При складанні важливо, щоб стеля не торкалася паробарьера. Верхній шар гідроізоляції захищає шар утеплювача від конденсату, який може утворюватися на нижній стороні поверхні покрівлі. Плівка кріпиться безпосередньо на крокви, відстань між якими не повинна перевищувати відрізки більше 1,2 метра. Також плівка не повинна провисати більш, ніж на 2 см, не можна торкатися утеплювача. Рекомендована товщина самого утеплювача — не менше 15 см.
Конструкція покрівельного пирога під металочерепицю:
Пароізоляція, яка кріпиться до низу крокв
Утеплювач
Вентиляційний зазор
Гідроізоляційна плівка
Контробрешітка
Обрештування
Покрівельне покриття
Важливо зберегти зазор між плівкою і утеплювачем, тому що при зіткненні виникає намокання шару останнього, в результаті чого він перестає виконувати свою функцію — підтримувати внутрішню температуру.
Необхідно приділити також особливу увагу вибору утеплювача. Пінопласт використовують рідко, так як його ціна вища, ніж у більш поширеною рулонної теплоізоляції з мінеральної вати, яка до того ж має ще один плюс — гнучкість. Однак при контакті з водою такий утеплювач втрачає до 4/5 своїх теплоізоляційних властивостей, а це означає, що потрібно виключити будь-яку можливість такого контакту. Якщо ж волога потрапляє в шар утеплювача, то єдиним способом її видалення стає продування матеріалу циркулюючим повітрям. Власне, для цього і залишають зазор між покрівлею і теплоізоляцією.
Покрівельний пиріг для м’якої покрівлі
Пристрій м’якої покрівлі:
м’яка покрівля
підкладковий килим
суцільна обрешітка
брус або обрізна дошка
контрбрус 50 * 50 мм для влаштування вентиляційного зазору
супердифузійна мембрана
утеплювач (щільність 30-140 кг / куб.м)
кроквяна балка
контрбрус 50 * 50 мм поперек крокв для влаштування додаткового шару теплоізоляції і виключення «містків холоду»
додатковий шар утеплювача (щільність 30-140 кг / куб.м)
пароізоляційна мембрана
каркас для влаштування повітряного зазору 2-5 см
підшивка покрівельних звисів
Для пристрою м’якої покрівлі з черепиці в першу чергу необхідно підготувати основу. Зазвичай використовують матеріал з гладкою, рівною поверхнею, на якій в якості кріплення можна використовувати цвяхи. Якщо вологість не перевищує 20%, то таким матеріалом стає обрізна дошка, вологостійка фанера або OSB-плита. Стики дощок розташовуються на місцях майбутніх опор.
Далі йде проектування вентиляційного зазору. Він повинен бути не менше 50 мм, отвір для притоку повітряних потоків повинно знаходитися якомога нижче, а витяжний отвір — вище. Циркуляція повітря, як говорилося раніше, вимагається для виведення вологи з утеплювача і внутрішніх сухих елементів.
Зміцнюючим підкладковим шаром під м’яку черепицю виступає рулонний ізоляційний матеріал (підкладковий килим).
Щоб при влаштуванні м’якої покрівлі захистити края облицювання від води, збоку монтуються металеві карнизні планки з листового металу з полімерним покриттям.
Далі прибивають ендовий килим, після нього починають монтувати самоклейну карнизну черепицю, а потім починається укладання основного масиву рядовий черепиці.
Приклад конструкції покрівельного пирога під м’яку покрівлю з утеплювачем.
Матеріали, необхідні для влаштування покрівельного пирога, а також самі покрівельні покриття ( металочерепицю і м’яку покрівлю ) провідних виробників ви можете придбати в компанії.
Замовивши пристрій м’якої покрівлі в нашій компанії, ви отримуєте якісно виконані роботи та гарантію терміном 1 рік
Вважається, що найважливіша частина будинку — це фундамент, від нього залежить міцність і довговічність конструкції. Але це всього лише основа будови. У даній статті ми вирішили приділити увагу не менш складній частині що вимагає ретельного планування.
Дах будинку є не тільки архітектурним елементом, що створює унікальну композицію будівлі, а й бар’єром, який дає захист від погодних та кліматичних умов, таких як опади, вітер і т.д. Тому під час розробки проекту крім дизайну приділяється увага функціям, які дах буде виконувати надалі. Монтаж покрівлі також має важливе значення, при спорудженні конкретного типу покрівлі виникає чимала кількість труднощів. А серед різноманіття покрівельних матеріалів , доступних сьогодні, людині, яка не має певну базу знань у цій області, важко орієнтуватися.
У наш час, завдяки розвитку технологій, стало можливим втілити в життя майже будь-які архітектурні рішення. Дахи можуть бути самих різних форм і конфігурацій, все залежить від бажання замовника і розміру будівлі. Тут ми розглянемо варіації що зустрічаються найбільш часто а також розглянемо їх особливості.
Конструкція даху
Залежно від конструкції дахи діляться на горищні та бесгорищні.
У горищних дахах організовується простір між перекриттями і останнім поверхом, таким чином виходить горище, використовуване для розміщення вентиляційних каналів. Горище можна утеплити або використовувати в різних цілях, наприклад, в якості місця для зберігання речей.
У безгорищних дахах перекриття верхнього поверху будівлі утворено несучими елементами. Така конструкція дозволяє використовувати дану зону як ігрову, вітальню або спальне приміщення.
Кут нахилу покрівлі
Кут нахилу покрівлі — одна з перших зовнішніх характеристик.
Плоскоскатний (плоский) дах — це дахи, що мають кут нахилу менше 2,5 ° по відношенню до горизонту. Такий вид рідко використовується в житловому будівництві, тому що за малого кута нахилу на поверхні будуть накопичуватися опади, що призводять до протікань. Плюсом такого даху є економія матеріалів, а так само можливість використання її поверхні в якості додаткового майданчика, можна зробити декоративний сад, зону відпочинку і все те, на що вистачить фантазії замовника і проектувальників.
Похилий дах — дахи, які мають нахил 10 ° і більше градусів. Саме ця конструкція часто зустрічається в архітектурі приватних будинків через практичність (перешкоджає накопиченню опадів) і великої кількості різних форм. Такі види покрівлі надають будівлі правильні, лаконічні лінії, а це саме те, чим приватний будинок відрізняється від одноманітних, що нагадують коробки, міських забудов.
Форми дахів
Односхилий дах — цей вид даху гармонійно вписується в присадибні споруди, такі як гаражі, тераси і т.д. Тут, завдяки простоті конструкції, не потрібно витрачати велику кількість часу на вибір покрівельного матеріалу. Легкість монтажу дозволяє уникнути додаткових фінансових витрат. При будівництві житлових будинків така конструкція покрівлі застосовується не так часто, зважаючи на неможливість організувати горищне приміщення. Але в той же час вона може стати оригінальним рішенням, що, безсумнівно, виділить будинок із загальної маси.
Двосхилий дах — це найпопулярніший вид дахів в заміському будівництві. Такі дахи також носять назву щипцевих. Щипці (фронтони) — це ділянки даху між двома скатами, що зазвичай мають форму трикутника. Процес установки такого даху більш трудомісткий, але через різноманітність форм така покрівля виграє у односхилої в плані дизайнерської свободи, знімаючи суворі обмеження.
Шатровий дах використовується для будинків, на плані нагадують квадрат або рівносторонній багатокутник. Всі площини шатрового даху представляють собою трикутник, які з’єднуються в одній точці. Такий будинок буде відносно правильним з точки зору геометрії, що дозволить розподілити навантаження рівномірно, а планування створить міцний каркас для покрівлі. Форми таких дахів досить красиво виглядають і нагадують шатер, звідси і пішла назва.
Вальмовий дах — як і у шатрової, чотири ската, два з яких у формі трапеції, а два інших трохи більше меншого розміру, мають форму трикутника. Ці самі трикутні скати, що знаходяться з боку фронтонів, іменують вальмами. Разом це утворює класичні рівні лінії, що виражають красу в простоті.
Одним з різновидів вальмових дахів є полувальмовий дах. Скат полувальмового даху усічений і знаходиться вище трапецієподібних скатів. Такий стиль покрівлі ефективно використовують у вітряних регіонах. Незважаючи на високі витрата матеріалу, покрівля виходить вишукано оформленою і створює додатковий захист від несприятливих погодних умов.
Багатощипцовий дах, він ж ендового — один з найскладніших по конструкції видів дахів. При влаштуванні багатощипцевих дахів використовується велика кількість розжолобків (внутрішніх кутів на стику скатів) і зовнішніх ребер, які сильно ускладнюють покрівельні роботи .
Склепінчастий дах — застосовується в основному в промислових і господарських цілях. Величезний плюс такої форми в тому, що скат йде по дузі, через що на поверхні присутня мінімальна сила тертя, опади не скупчуються, а плавно з’їжджають.
Мансардний дах — підрізновидів двосхилого даху, але на відміну від нього, здатний збільшувати обсяг і площу горищного приміщення. Установка мансардних вікон дозволяє забезпечити краще освітлення в приміщенні. Ламана конструкція даху в певній мірі ускладнює покрівельні роботи, але все ж застосовується досить часто.
Куполоподібні і шпилі образні види дахів — використовуються вкрай рідко, тому що несуть в собі певний старовинний, іноді етнічний стиль. Забезпечують перекриттях будівель кругові контури.
Корисні поради для тих, хто будує покрівлю
Вибираючи дах для дому, варто звернути увагу на деякі основні моменти.
Різноманітність покрівельних матеріалів дозволяє побудувати якісну покрівлю як людям зі скромним достатком, так і тим, хто віддає перевагу більш елітним матеріалам (мідь, натуральну черепицю і т.д.).
Якщо ви вирішили заощадити і зробити весь дах будинку своїми руками, спочатку варто потренуватися на даху якої небудь господарської будівлі на території вашої ділянки, що дозволить уникнути неприємних сюрпризів при роботі на власному домі.
Чим більше на площі даху є зламів, тим більше вірогідність того, що вам доведеться вдатися до послуг професійних покрівельників. Так що спочатку варто оцінити свої можливості (не тільки фінансові), визначитися з видом даху і матеріалом.
Чим важче покрівельний матеріал, тим міцніше повинна бути кроквяна система (за рахунок збільшення кількості крокв), а також стіни і фундамент.
Видів покрівельних матеріалів безліч, кожен з них по-своєму унікальний і має ряд не тільки позитивних моментів, але й ряд негативних.
Від матеріалу покриття безпосередньо залежить тривалість терміну експлуатації покрівлі. Не менше значення відіграє якість монтажу, неправильний монтаж може навіть у поєднанні з найдорожчим і надійним видом покриття може привести до значного зниження терміну служби покрівлі, протікань і поломок. Як правило, гарантія, що надається виробниками покрівельних матеріалів, не поширюється на випадки помилок монтажу.
Тепла підлога — останнім часом на нашому ринку різноманітний вибір теплих підлог. Є величезний вибір комплектів теплого полу відомих брендів і економних вітчизняних аналогів непоганої якості . Тепла підлога на даний момент ділиться на кілька різновидів. Різниця визначається використанням джерела обігріву , є водяний і електричний теплий пол. На перший погляд , перевагу можна відразу віддати електричному варіанту , але все не так просто! Не все те , що ідеально підходить для заміського будинку , обов’язково підійде для міської квартири. У кожному разі вибираючи теплу підлогу потрібно радитися із знаючими людьми , краще з професіоналами.
Водяна тепла підлога — добре використовувати для обігріву великої площі. Система обігріву водою , набагато краще впорається з великими площами . Але установка водяної теплої підлоги обов’язково зажадає присутності насоса. Призначений насос для примусової циркуляції води по трубах. Відповідно і монтаж таких систем — більш трудомісткий.
Теплі підлоги на водяній основі досить часто занадто пересушують повітря в приміщенні, викликаючи незручності у мешканців . Для усунення цієї проблеми може знадобитися система примусового зволоження повітря. Рівномірність обігріву теплої підлоги, а з ним і комфорт мешканців прямо залежать від якості насоса і матеріалу , з якого зроблені самі труби .
Водяна тепла підлога ідеально підійде для заміського будинку , у зв’язку з великою площею його буде простіше і дешевше обігріти водяним варіантом.
Електрична тепла підлога на сьогодні є найпоширенішим . Існує два види її різновидів: тепла підлога — мат і тепла підлога кабель. Основна різниця даних типів полягає в їх монтажі.
Тепла підлога «мат» — приставляє собою кабель перетину 2мм. в діаметрі. Кабель розміщується на самоклейній сітці . Перевага такого теплого статі це його безпосередній монтаж під плитку. Він ідеально підходить для невеликих приміщень розміром до 12 кв.м. Використати цю технологію у ванній кімнаті або в кухні буде ідеальним вибором.
Тепла підлога кабель — приставляє собою кабель перетину 2мм. в діаметрі. Призначений цей тип підлоги для обігріву приміщень будь якої квадратури. Його добре використовувати в приміщеннях з великою втратою тепла. Монтується така підлога безпосередньо в стяжку. При монтажі теплої підлоги використовують два види кабелю , одножильний і двожильний . Для житлових приміщень рекомендується використовувати двожильний кабель. Електрична підлога оптимальний варіант для опалення міської квартири. Висока ступінь водонепроникності , а також ідеальний захист від розшаровування вважаються гарантами комфорту, екологічності та безпеки . Електрична тепла підлога приємно здивує своїм скромним енергоспоживанням, а оптимальна вологість, рівномірний прогрів повітря і відсутність протягів будуть затишно супроводжувати вас під час експлуатації приміщень.
Здатність розрізняти кольори — дивовижний дар , яким наділена людина . Різні кольори і відтінки , що оточують нас всюди, не тільки роблять наше життя яскравішим , але і впливають на емоційний стан. Деякі кольори здатні підняти настрій , інші навіяти смуток і тугу. Ці особливості необхідно враховувати , приступаючи до оформлення інтер’єру. Тривале перебування в приміщенні з візуальною колірної дисгармонією може викликати депресію або занепад сил.
Невірно підібрані комбінації кольорів здатні повністю зіпсувати будь яке конструктивно правильне рішення , а вдало вибраний колір — перетворити житло до невпізнання. Також вдалий вибір кольору допоможе візуально збільшити або звузити приміщення , додати тепла або прохолоди.
Знання про гармонійне поєднання кольорів та їх використання залежно від призначення кімнати допоможуть уникнути помилок при виборі кольору в інтер’єрі.
Існує кілька основних правил для вибору кольорової гами інтер’єру:
1 . У першу чергу , необхідно врахувати ряд факторів , характерних для вашого житла : розміри і освітленість приміщень. Для збільшення простору невеликих приміщень найчастіше використовують світлі тони. Слід врахувати , що холодні кольори мають ефект « розсування » стін , а теплі зменшують простір.
2 . У невеликих за площею квартирах колористичне рішення має бути однорідним. У цьому випадку простір, об’єднаний кольором , виглядатиме просторіше .
3 . Для квартир з великою площею доцільно об’єднати однією кольоровою гамою приміщення однієї функціональної зони , наприклад , кухню , вітальню і їдальню.
4 . Для створення спокійної , розслаблючої атмосфери , наприклад , в спальні , використовують монотонну гаму: до основного кольору підбирають його більш темні або світлі тони. Тут підійдуть спокійні , м’які відтінки.
5 . Вибір кольору повинен відповідати стильової спрямованості інтер’єру. Колірна палітра приміщення , оформленого в класичному стилі , буде істотно відрізнятися від стилю хай- тек.
6 . Дотримуйтесь правило трьох кольорів , яке передбачає, що при виборі кольору в інтер’єрі не слід використовувати більше трьох хроматичних ( яскравих ) кольорів. Ахроматичні кольори (нейтральний білий , сірий і чорний) при цьому використовуються в будь-якому обсязі . З трьох передбачуваних кольорів виділяють основний , а інші кольори є додатковими і повинні бути менш насиченими. Пам’ятайте , чим яскравіше колір, тим менше його повинно бути. Використовуйте його в якості деталей інтер’єру.
7 . Гармонійні колірні поєднання складають на основі колірних контрастів або нюансу. Контрастні поєднання підходять для яскравих і оригінальних інтер’єрів. Для нюансних кольорових гам характерне поєднання споріднених відтінків , гармонічних між собою і близьких за ступенем насиченості і світлості.
Слід врахувати , що на вибір кольору також впливає призначення кімнати . Яскраві кольори будуть найбільш доречні в приміщеннях , де проходить активна частина вашого дня (вітальня , дитяча ігрова кімната). Для місць відпочинку виберіть спокійні відтінки . Робочу зону оформіть в нейтральних тонах з яскравими колірними акцентами.
Створюючи свій ідеальний інтер’єр , не шукайте чітких формул правильного поєднання кольорів , тому що їх немає. Існує безліч вдалих гармонійних палітр , які допоможуть зробити правильний вибір кольору для інтер’єру конкретного приміщення.
Враховуйте власні переваги до тих чи інших кольорів і правила їх гармонійного поєднання . Це допоможе створити інтер’єр , в якому ви будете почувати себе комфортно інтер’єр
Водне забезпечення заміського будинку, а також котеджу обумовлено не тільки наявністю колодязя на ділянці, а й тим обладнанням, яке здійснює підйом води на поверхню, виробляє фільтрацію і подає її в систему водопостачання. Для того, щоб впоратися з таким завданням, необхідні пристрої, здатні підтримувати постійний водяний тиск в системі водопостачання в автоматичному режимі, без втручання з боку людини.
Основу таких систем складають; насос, гідроакумулятор, датчики тиску. Дані системи можуть включати будь-який конструктивний вид насоса.
Насосна станція для дому — пристрій конструкції і правила вибору
Як правило, насосна станція для дачі або будинку складається з насосного агрегату, реле тиску, мембранного напірного бака, який обмежує кількість циклів насосного запуску, а також манометра. Крім цього, побутова насосна станція може комплектуватися накопичувальним баком, клемами для заземлення, кабелем і роз’ємом для підключення.
Головним критерієм вибору даного пристрою виступає продуктивність насосної станції для дому. Вона визначається таким чином, що об’єму води, яка піднімається, повинно вистачати тим, хто проживає в будинку. При цьому необхідно знати, що кількість води, що подається залежить не тільки від особливостей тієї чи іншої насосної станції, але також і від характеристик самої свердловини, з якої проводиться забір води. У процесі вибору насосної станції для дачі або приватного будинку слід враховувати такі показники свердловини, як глибина, продуктивність, діаметр труби, статичний і динамічний фільтр води і тип фільтра.
Вибираючи насосну станцію для будинку, необхідно звертати увагу на матеріал, з якого вона виготовлена ??і на якість її складання. Рекомендується вибирати пристрій з нержавіючої сталі і чавуну. Станції такого плану коштують дорожче, ніж станції із пластику, проте їх перевага полягає в тому, що вони менше шумлять і більш довговічні.
Види насосних станцій для дачі
Залежно від основного насоса станції бувають декількох видів:
• З вбудованим ежектором — такі станції піднімають з колодязя воду за допомогою створюваної напруги. Вони використовуються для відкачування з глибоких свердловин води і колодязів (від 20 до 45 м). Такі станції відрізняються продуктивністю і монтуються в підсобних приміщеннях або за будинком, оскільки володіють високим рівнем шуму. Найчастіше їх застосовують для садово-городніх цілей;
• З виносним ежектором — ці пристрої здатні піднімати воду з глибини 34 метрів. Їх експлуатація здійснюється шляхом опускання ежектора і двох труб в свердловину або колодязь. Одна з труб використовується з метою водної подачі в ежектор вниз, а також з метою створення всмоктуючого струменя. Такі станції можуть бути розміщені безпосередньо всередині будинку навіть у тому випадку, коли свердловина розташована на відстані до 40 м.
Монтаж і застосування насосної станції своїми руками
Для того, щоб досягти надійного і сталого водопостачання у будинку разом з насосною станцією своїми руками, слід правильно її встановити і виконувати всі вимоги, які необхідні при її експлуатації. Наприклад, принципово важливим моментом в роботі зі свердловиною є установка зворотного клапана, що перешкоджає сливу води в свердловину з системи при вимкненому насосі. В іншому випадку, перед будь-яким запуском станція буде близько 5 хвилин працювати в холосту, а вода в кран надходити не буде.
Правильна експлуатація насосної станції для дому припускає прийняття заходів, які не допустять замерзання системи в холодну пору року. Для цієї мети станція повинна постійно перебувати при температурі зі знаком плюс, а трубопровід повинен бути розташований нижче глибини грунтового промерзання. Перед тим як вперше запустити насосну станцію, слід заповнити водою водозабірний шланг і робочу частину насоса. Якщо не провести ці маніпуляції, насосна станція, швидше за все, вийде з ладу.
Фахівці рекомендують використовувати заводську насосну станцію, так як вона зібрана і пройшла тестування в заводських умовах. Крім цього, таку станцію, у разі її несправності, можна відремонтувати на гарантійних правах.
Ультрасучасне оформлення інтер’єру в квартирі нині в моді. У першу чергу це стосується 3д підлог. Вони ексклюзивні, володіють винятковим зовнішнім виглядом і відтворюють ефект тривимірного зображення. Вам, напевно, здається, що виготовити підлоги 3д своїми руками — це дуже складно і проблематично. Дійсно, вам доведеться все робити ретельно і правильно, оскільки 3д підлоги, зокрема їх технологія, вимагають особливої ??точності. Однак якщо спочатку зрозуміти всю специфіку виготовлення, ви зможете створити справжній шедевр. д підлоги: технологія та етапи роботи
Етап 1. Заздалегідь готуємо бетонну стяжку підлоги. Основу піддаємо ретельної шліфовці, видаляємо виступи, а тріщини гарненько заповнюємо цементним розчином. Після того як все зроблено, а пил видалена, ми в два заходи наносимо шар грунтовки, яка допоможе заповнити всі пори. Готову підставу залишаємо сохнути приблизно на 24 години.
Етап 2. Для того щоб виготовити високоякісні 3д наливні підлоги, вам ніяк не обійтися без базового шару. У даному випадку радимо звернути свою увагу на полімер. Особливо, якщо ви плануєте створювати 3д підлогу з використанням дрібного декору, застосовуючи для цього штучні або природні матеріали. Поставтеся з відповідальністю до вибору кольору полімеру, оскільки він буде служити базовим фоном.
Етап 3. Наносимо зображення. Тут у вашому розпорядженні є кілька варіантів: або ви просто наклеюєте малюнок на підготовлену поверхню, або створюєте оригінальну картинку із застосуванням дрібного декору. Існує ще й третій варіант — нанесення художнього малюнка. У першому випадку у нас будуть чудові фотополи 3д. Виберіть вподобане вам зображення і роздрукуйте його на вініловій плівці або банерної тканині з термодруком.
Порада: завжди вибирайте малюнок за призначенням. Наприклад, якщо ви створюєте підлоги 3д своїми руками у ванній кімнаті, знайдіть фото близьке до морської тематики. В даний час дуже модним є нанесення картинок на синьому або блакитному тлі з зображенням дельфінів, китів, рослин підводного світу і т.д. До речі, завжди роздруковуйте малюнок трохи більшого розміру, ніж розмір приміщення. Адже будь-які додавання будуть дуже сильно виділятися, а зайве ви завжди встигнете обрізати.
Як бачимо, підлоги 3 д своїми руками виготовити зовсім нескладно, особливо, якщо для відтворення унікального зображення ви використовуєте другий варіант — виготовлення картинки із застосуванням дрібного декору. Його потрібно підготувати до процесу укладання. Не забуваємо, що дрібний декор має порожнечі, які вам необхідно гарненько затерти гіпсом, а краще — полімерною глиною, і почекати, поки матеріал повністю висохне.
Перед укладанням декору залийте один шар полімеру і прокатайте його голчастим валиком. Потім швиденько приступайте до формування основної картинки, поки полімер не почав грузнути. Ось вам порада:перед тим як приступати до відтворення зображення з дрібного декору, зробіть попередню замальовку на великому ватмані і розрахуйте приблизні розміри.
Коли формування картинки буде повністю завершено, закрийте приміщення на 48 годин, щоб пил не потрапив на полімер. Потім вам доведеться ще раз залити шар полімеру товщиною в 2 мм, прокатати його голчастим валиком і не забути замкнути приміщення до повного висихання.
Найбільш поширений варіант у виготовленні 3 д наливних підлог — це художнє нанесення малюнка досвідченим фахівцем. Ну а якщо ж ви самі володієте подібним талантом, тоді сміливо беріться за акрилові або полімерні фарби і приступайте до роботи. Після повного висихання не забудьте покрити малюнок захисним шаром лаку.
Етап 4. Завершення. Будьте впевнені, фотополи 3д стануть найкращим проявом вашої фантазії. Однак щоб зберегти їх бездоганний вигляд, буде потрібно нанести тонкий фінішний шар, який символізує закінчення робіт з виготовлення полу 3D своїми руками.
На даному етапі вам потрібно заготовити полімер, змішавши затверджувач і смолу (співвідношення 1:02). Слідкуйте за тим, щоб всі грудочки були ретельно рjзглаженs. Зверніть увагу на те, що приблизно через 35 хвилин роботи суміш почне тверднути, тому подальше її застосування стане неможливим.
Напевно, кожен власник дачної ділянки і власного будинку стикався з проблемою утилізації великогабаритного сміття, який цілком можна використовувати вдруге або переробити. Металеві каністри, чавунні ванни, сталеві бочки, обрізки металевих балок, поламані відра, лопати, вази та інші віджилі свій вік речі, які ми найчастіше акуратно складаємо в дальньому кутку ділянки. Більшість володарів такого багатства відразу відвозять його на звалище, свідома і просунута ж їх частина здає метал на вторинну переробку. У цій статті ми хочемо показати альтернативний варіант утилізації металевих відходів, який може дати друге життя будь іржавої дрібничці, що валяється на ділянці, за допомогою різання металу.
Автор цих чудових художніх творів з різання металу канадська художниця Cal Lane . Цим видом творчості вона займається близько 10 років, і вже досконало освоїла таку «чоловічу роботу», як різання металу газовим зварюванням. Все почалося з простої задачі «куди подіти старі непотрібні бляшанки». Ідея прийшла сама собою, оскільки Кел завжди захоплювалася орнаментами. У результаті багаторічних праць і експериментів їй вдалося розробити власний унікальний стиль і зібрати цілу колекцію прекрасних предметів декору, які відмінно підходять для прикраси ділянки саду і навіть вдома.
Надихнулися тим, як Кел своїм художнім талантом вселяє нове життя в заіржавілі штучки? А якщо ви вмієте працювати з газовою сваркою і на вашій ділянці вже накопичилися непотрібні металеві предмети, то ці фото можуть стати хорошим прикладом для власної творчості в області декору ділянки і саду за допомогою різання металу.
Обналічка- декоративні накладки, головним завданням яких є функція закриття прорізу між дверною або віконною коробкою і стінами будинку. Обналічка використовуються вже не одну сотню років незалежно від статусу власника будинку. Багато, напевно, бачили, як прикрашені за допомогою обналічки вікна сільських будинків. Найчастіше це різьблені дерев’яні наличники, вартість виготовлення яких нині потягнула б достатньо істотну «копієчку», але раніше кожен був сам собі майстер, тому такого роду прикраси могли собі дозволити багато хто. Сьогодні наличники, в основному, — це всього-на всього звичайна дерев’яна накладка, найчастіше зовсім без будь-якого різьблення, основне завдання якої і полягає в тому, щоб закрити собою немилі оку щілини і стики. Встановити наличники по силам сьогодні практично кожному, головне, щоб було бажання, адже без останнього навіть така, начебто неважка, робота може не вийти.
Де купити наличники.
Взагалі ж самі планки наличників можна придбати в практично будь-якому спеціалізованому магазині або на будівельних ринках. Вибір подібного роду виробів вельми обширний: це можуть бути дерев’яні вироби з різного зовнішнього профілю, іноді навіть з покриттям в основні стандартні кольори, або обналічка з такого матеріалу як МДФ або ПВХ. Тут, швидше за все, все залежить від того, якого матеріалу вимагає стиль вашого інтер’єру. Однак сучасні вікна встановлюються тільки професійними монтажниками, яких надсилає до вас фірма-виробник, досягаючи тим самим оптимальну якість, при якому з вікон не дме і через них не тікае тепло. При цьому наличники йдуть як частина інсталяційного комплекту, хоча це не завжди так. З дверима все інакше. Та ви можете замовити двері, які вам так само, як і вікна, приїдуть і встановлять, але в зв’язку з тим, що з ними все набагато простіше, крім, звичайно, вхідних посилених дверей, дверні наличники в більшості своїй встановлюються силами безпосередньо господарів, які таким чином намагаються заощадити. Бувають і такі моменти, коли ті ж установники дверей спеціально не кріплять наличники на прохання господарів для того, щоб останнім простіше було займатися остаточними оздоблювальними роботами, наприклад, поклейкой шпалер або фарбуванням стін.
Установка обналічки на двері.
Встановити безпосередньо обналічку на самі двері — завдання яке звичайно, вимагає особливої ??уваги та якості роботи, але цілком посильне і вам. Найчастіше планки наличників стикуються, як кажуть, «в вуст», що означає під кутом в 45 градусів. Найскладніше в такій установці — це акуратно вирізати кути стикування (для цього слід використовувати стусло), щоб у подальшому не було щілин, які можуть утворюватися через те, що деревина все ж матеріал примхливий і залежно від рівня вологості має властивості розсихатися, згинатися і так далі. Саме тому стики повинні бути ідеально підігнані, ви ж не хочете, щоб через час там утворилися щілини. Також важливим моментом у запобіганні появи щілин є акліматизація перед початком робіт дерев’яних виробів в тому приміщенні, де вони будуть застосовуватися. Тому хоча б за тиждень до їх установки потрібно доставити двері з обналічкою в потрібне приміщення і залишити полежати. Це дозволить їм прийняти розміри відповідно з тими умовами, в яких вони будуть експлуатуватися, отже поява щілин на стиках буде зведена до мінімуму. Для тих же хто, не хоче возитися з деревиною і її капризами, існують наличники з таких матеріалів, як МДФ і ПВХ. Ці матеріали практично не змінюють своєї форми на відміну від того, як це відбувається з деревиною. Адже той же МДФ, покритий дерев’яним шпоном, навряд чи хтось відрізнить від справжнього дерева.
Монтаж наличників на двері.
Взагалі ж сам монтаж наличників на двері відбувається в наступному порядку. Спочатку вирізаємо бічні планки необхідної довжини і зрізаємо в них кути під 45 °. Далі кріпимо бічні планки з боків двері за допомогою цвяхів зі сплющеним капелюшком (мебельні гвозді), при цьому верх залишаємо незакріпленим. Це необхідно для того, щоб у подальшому була можливість невеликого коректування при установці верхньої планки. Після цього беремо верхню планку і розмічаємо на ній необхідні кути підрізування (по вже встановленим планкам обналічки) і гранично точно підрізаємо кути. На даному етапі робота найбільш напружена, тому що навіть невелика неточність призведе до утворення вельми великих щілин на стиках. Тому будьте гранично акуратні. Після підрізування прикладіть деталь на її місце і подивіться, що вийшло, в ідеалі все має бути рівно встик. Якщо мають місце невеликі розбіжності, то їх можна спробувати підрівняти, підтягнувши в необхідну сторону верх бічної планки, яку ми завбачливо не закріпили. Далі всю конструкцію остаточно зміцнюємо за допомогою цвяхів, і на цьому наша робота вважається завершеною. Ну, а на завершення хотілося б нагадати вам, що перед установкою наличників обов’язково потрібно впевнитися в тому, що вони не будуть заважати відкриттю дверей (для цього планки повинні кріпитися за межами площини петлі).
Если к дачному дому подведена вода из водопровода, или из скважины, то, следовательно, потребуется и установка канализации на даче. Дачные дома обычно обустраиваются простыми вариантами канализационных систем, требующими минимальных расходов и несложного монтажа. Основные требования к дачным системам стоков:
надёжность,
простота в обслуживании
исключение попадания неочищенных сточных вод в почву.
Общая система отведения стоков условно делится на внутреннюю и внешнюю части:
внутренняя — это несколько отводящих труб, сведенных в одну, идущую из дома на участок;
внешняя ведет либо в общий канализационный коллектор поселка, либо в автономное устройство сбора и очистки стоков.
При прокладке внутренних канализационных труб следует учитывать преимущество, которым обладают каркасно-панельные дома. Стены у них полые, поэтому возможен скрытый монтаж труб, установка их внутри несущих панелей, без декоративных коробов. Однако преимущество оказывается не бесспорным. Рынок у нас почти полностью представлен трубами из полипропилена с резиновыми уплотнительными манжетами. Срок службы ПП труб — более 50 лет, но вот манжеты через 10-12 лет высыхают и покрываются микротрещинами, а заменить их при скрытой установке весьма проблематично. Целесообразнее использовать в этом случае трубы из ПВХ с клеевыми соединениями. Монтируются они очень просто, и единственный их недостаток — более высокая стоимость.
Что касается монтажа внешней части канализационной системы, здесь каркасно-панельные дома ничем не отличаются от брусовых или каменных: во всех случаях необходимо качественное утепление отводной трубы. В коллектор или автономный септик стоковые воды должны течь самотёком, однако слишком большой угол наклона делать не следует, так как при высокой скорости перемещения стоков будет нарушаться функция самоочищения отводящей трубы.
В наибольшей степени отвечает всем современным требования автономная станция очистки стоков биологическим способом. Однако она не слишком подходит для исключительно летнего, и особенно, периодического пребывания в дачном доме. Традиционный способ, которым пользуются дачники уже на протяжении десятилетий — выгребная яма, очистка в которой происходит естественным путем.
Самой распространенной же конструкцией, из всех, которые предполагает установка канализации на даче, это септик. Он позволит утилизировать стоки и отходы без выделения в почву опасных веществ , и без неприятных запахов. Самый простой септик — это так называемый еврокуб, представляющий ряд многослойных емкостей из полиэтилена, соединенных трубами. Такая конструкция многоступенчато очищает стоки с эффективностью до 95%.
