Category Archives: Своими руками

Полімербетон

Поняттям «полімер-бетон» охоплюється цілий клас бетонів, до складу яких входить єднальне термореактическе органічна речовина(епоксидна смола) і дисперсний наповнювач, зокрема товчений кварц, тальк, гранітна крихта.

Полімербетон може мати і інші назви, такі як пластоцемент, пластбетон і навіть «штучний камінь». Остання назва обумовлена високою міцністю і надзвичайною зовнішньою подібністю до природного мінералу.

Насправді, полімербетон здебільшого складається з натуральної сировини — кварцу, базальту, граніту.

В ході виробничого процесу природні мінерали, у вигляді крупи або піску, з’єднуються смолою. Останнім часом сучасні технології додали до його складу нові матеріали, надаючі полімербетону особливі якості.

Властивості полімербетона

Полімербетон має багато позитивних властивостей. Так, незважаючи на високу міцність, цей матеріал має відносно легку вагу, що дозволяє виготовляти з нього будівельні елементи, які прості у використанні, тобто зменшують і вартість виконуваних робіт.

Іншою винятковою властивістю полімербетона є його абсолютна водонепроникність, яка забезпечує високу морозостійкість(вода випаровується з поверхні практично вмить, що виключає під час заморозків механічні ушкодження).

Також цей матеріал має неслизьку, але в теж час дуже гладку поверхню. Завдяки цим властивостям, вироби, виконані з полімербетона, довго не піддаються забрудненню і легкі у доглядіі.

На сьогодні особливо цінна така якість цього будівельного матеріалу, як його хімічна стійкість, яка дозволяє експлуатувати полімербетон упродовж тривалого часу, не використовуючи при цьому яких-небудь додаткових покриттів, навіть в екстремальних умовах.

Також, дуже важливий той факт, що полімербетон підлягає переробці, після якої він знову повертається у виробництво.

Виготовлення і види полімербетона

Полімербетон може бути виготовлений в наступних «вагових категоріях»: надлегкий(від 0,4 до 0,5 т/м3), легкий(від 1,6 до1, 8 т/м3), важкий(від 2,2 до 2,4 т/м3), надважкий(від 3,5 до 4 т/м3).

Процес виготовлення матеріалу схожий з тим, як робиться звичайний бетон : на початку, ретельно відмиваються заповнювачі від різних забруднень. Потім, вони повинні добре просушиться та діляться по групах і розмірах.

Надалі у бетонозмішувачах ретельно змішають компоненти в певній послідовності, а суміш, що вийшла, подають в опалубку(форму). При цьому внутрішня поверхня форми заздалегідь має бути оброблена.

Обробка, як правило, здійснюється технічним вазеліном, машинною олією або парафіном. Для ущільнення суміші використовують навісні вібратори або вібромайданчики.

Твердне полімербетон в природних умовах при температурі 20-24 градуси  впродовж 20-60 діб. Опалубку можна видаляти не раніше чим через 2 години, але краще всього після доби. Проте, цей процес можна прискорити, застосовуючи сухе прогрівання(до 90 градусів С).

На сьогодні виділяють декілька видів полімербетонів :

Мінералополімерний (МПБ) — це бетон, оброблений полімерами і мінеральний наповнювач, що включає.

Полімернаповненний (ПНБ) — відповідно містять полімерних наповнювачів.

Модифіковані (МБ) є бетоном з невеликою добавкою полімерів.

Фібробетон (ФБ) армується полімерним, сталевим, стеклопластиковим волокном.

Полімерцементні (ПЦБ) — в процесі виготовлення такого бетону необхідно додати водорозчинні або кремнійорганічні олігомери, полімери, епоксидні смоли, водні емульсії і так далі

Полімерсиликатні (ПСИБ). Такий бетон виготовляється на основі рідкого скла з додаванням полімерних добавок і має кислотостійкість.

Бетонополімери (БП). Цей бетон необхідно після затвердіння піддавати сушці, а надалі просоченню різними мономерами(олігомерами) з подальшою термокаталітичною або радіаційною полімеризацією. Такі бетонополімери мають особливо високу міцність і щільність.

Сірчані і полімерсірчані (ПСБ). У основі такої високонаповненої композиції, лежить розплавлена сірка з різними модифікуючими добавками і мінеральними заповнювачами і наповнювачами. При цьому виключається використання мінеральних терпких і води.

У будівництві, передусім в житловому, переважне положення займає природний матеріал. Проте, якщо порівняти натуральний камінь або звичний бетон з полімербетоном, ми побачимо явні переваги у останнього.

Окрім вищеперелічених корисних якостей, таких як висока міцність, повна водонепроникність, зносостійкість(у мармуру в два рази нижче), повна хімічна опірність, полімербетон витримує роботи не лише по стискуванню, але і по вигину.

Так, полімербетон і конструкції з нього застосовні там, де звичайний бетон зруйнується, що істотно підвищує цінність цієї субстанції.

Одночасно з цим цей матеріал відмінний теплоизолятор, стійкий до температурних перепадів. І при усіх цих якостях, полімербетон є екологічно чистим будматеріалом.

Припої та флюси

Припої

Припої розрізняються температурою плавлення.

М’які припої можуть складатися з чистих металів або сплавів.

У розплавленому стані вони повинні легко розтікатися і добре заповнювати місця спайки.

Один з найбільш легкоплавких припоїв, який застосовують для пайки напівпровідників і скла, — це сплав Вуда. У його склад входять олово, свинець, вісмут, ртуть; температура плавлення — 60 ° С.

Припоєм ПОСК-50-18, що складається з олова, кадмію і свинцю, з температурою плавлення 145 ° С, паяють радіоапаратуру.

Універсальним припоєм є ПОССу35-0, 5. Він складається з олова, сурми і свинцю і плавиться при 245 ° С.

Дешевим і досить міцним припоєм вважається третнік (2/3 свинцю і 1/3 олова). Його легко зробити самому.

Спочатку розплавляють олово, а потім додають до нього свинець. Розплавлений розчин виливають на відрізок сталевого кута, прямо в кут, щоб при застиганні припой придбав форму прутика, можна використати і іншу форму для виливання.

Якщо доводиться самому виготовляти припой, то при розплавлені компонентів потрібно починати з найбільш тугоплавкого.

Флюси

Флюси очищають поверхню від оксидів і попереджають її окислення в процесі пайки.

Якість пайки визначається плинністю припою і залежить в першу чергу від активності флюсу.

За ступенем активності флюси поділяються на три види: нержавіючі, слабо корозійні і корозійні.

Не корозійні флюси малоактивні, вони можуть розчинити тільки плівку окислювача міді і її сплавів. Залишки некоррозійних флюсів не викликають корозії, тому їх широко використовують при пайку електро- і радіоапаратури.

Найбільш поширеним нержавіючим флюсом є каніфоль та її розчини.

До не корозійних флюсів також відносяться віск, вазелін, стеарин.

Каніфоль розчиняє окисі при температурі 200-300 ° С, тобто сприяє пайці. Але при температурі 310 ° С вона обвуглюється і утрудняє її.

Слабокоррозійні флюси більш активні і краще очищають поверхню. Вони легко випаровуються і розкладаються при пайці.

Пари або залишки цих флюсів можуть викликати корозію спаяного з’єднання, тому для ослаблення корозійного дії до цих флюсів додають каніфоль, вазелін, стеарин, а після пайки їх залишки ретельно видаляють.

До слабокоррозійних флюсів відносяться деякі органічні кислоти, мінеральні масла, гліцерин і тваринні жири.

Найбільш хімічно активні корозійні флюси.

Їх застосовують переважно для пайки чорних і кольорових металів зі стійкою окисною плівкою. Але ці флюси викликають корозію близько шва спайки, тому після пайки їх ретельно видаляють.

Найбільш поширений флюс цього виду — водний розчин хлористого цинку, до якого додають нашатир, каніфоль, вазелін і т. д.

Хлористий цинк в домашніх умовах готують, розчиняючи цинк в соляній кислоті.

Для цього в скляний посуд кладуть шматочки цинку (для цієї мети годяться очищені корпуси від використаних батарейок) і заливають їх соляною кислотою. Кислота повинна тільки покривати цинк. Цинк слід додавати поступово до повного припинення його розчинення.

Припинення виділення водню є показником припинення реакції. Коли розчин відстоїться, зливають його прозору частину і додають до неї таку ж кількість води.

Увага!

З соляною кислотою потрібно працювати в гумових рукавичках, на відкритому повітрі і далеко від джерел вогню: потрапляючи на шкіру, вона, викликає опіки, а пари, що утворюються при реакції кислоти з цинком, шкідливі для дихальних шляхів і вибухонебезпечні.

Бамбукові шпалери — як клеїти

В останні роки в області обробки квартир все більш популярними стають саме натуральні матеріали. Відповідно зростає популярність і бамбукових шпалер.

Що ж собою являють бамбукові шпалери?

Відповідаємо: це закріплені на тканинній основі за допомогою клейового складу справжні бамбукові планки. Ці планки попередньо були висушені певним способом. Їх ширина може становити від 5мм до 17мм і навіть до 25мм. Також можна знайти бамбукові шпалери , на яких планки кріпляться до основи не тільки клеєм , але і за допомогою декоративного шва. Даний шов може бути виконаний натуральними або капроновими нитками.

Хочеться відзначити , що планки бамбука не покривають лаком і не фарбують. У тому-то й полягає вся принадність даних шпалер — в абсолютній натуральності матеріалу.
Характеристика бамбукових шпалер

Бамбукові шпалери для стін

Колір бамбукових шпалер може бути різним: білим, бежевим, червонуватим, медовим, фісташковим .
Тут все залежить від сорту використаного бамбука.

Продають ці шпалери або рулонами фіксованої довжини , або метражем. Стандартна ширина полотен складати 100см , 200см , 250см .

Правила поклейки

Перед початком обклеювання поверхні бамбуковими шпалерами необхідно добре продумати саму ідею. Насправді , ціла стіна , обклеєна бамбуком , виглядає не дуже цікаво. Але якщо ви застосуєте поєднання бамбукових шпалер різного кольору , то це інша справа. Крім того , оригінальний ефект створюється шляхом поєднання шпалер з бамбука і шпалер з пробки. Також відмінно виглядають стіни , на яких бамбукові шпалери приклеєні як панелі.

Клеїмо бамбукові шпалери своїми руками.

Даний вид шпалер можна клеїти тільки встик. Перед початком обклеювання необхідно уважно прочитати прикладену до рулону інструкцію. Це важливо , так як тут є ряд особливостей .

Наклеювати бамбукові шпалери допускається на будь-яку поверхню — тільки б вона не мала  побілки ,  поверхонь з погано тримаючими старими шпалерами або відшаровуваням фарби . До ідеальної гладкості стіни виводити не потрібно , всі дрібні нерівності і тріщини будуть відмінно замасковані шпалерами.

Щоб домогтися найкращої якості обклеювання краще використовувати клейові суміші , зазначені в інструкції. Крім того , можна використовувати і «рідкі цвяхи» .

І ще один важливий нюанс: як би ретельно ви не намагалися стикувати полотнища бамбукових шпалер , стики все одно залишаться помітними.

Розкрій бамбукових шпалер

Розрізати шпалери вздовж планок не складає ніяких труднощів. Для цього просто вводять гострий ніж між планок і прорізають тканину -основу . Ну а для розрізання шпалер поперек планок слід використовувати ножівку по металу або електричний лобзик . Врахуйте , що ножівкове полотно повинно мати дрібні зуби . В іншому випадку шпалери будуть не розрізатися , а рватися.

Процес обклеювання

Обклеювання стін бамбуковими шпалерами. Спочатку викроюють полотно необхідного розміру .

Потім його виворіт промащують , припустимо, « рідкими цвяхами ». При цьому промазувати треба смугами , а не суцільно. Як правило , з вивороту бамбукових шпалер чергується щільна тканина з сіткою . Так от намазувати клей слід саме по щільній тканині . Однак , якщо в інструкції сказано , що необхідно промазувати всю площу полотна , то так і робіть — виробнику видніше.

Після цього полотно шпалер щільно притискають до призначеному для нього на стіні місця. Притискають , розправляють злегка приплескують , і … знімають.

Дають полежати полотну три -п’ять хвилин , і знову приклеюють на колишнє місце до стіни.

Знову щільно притискають і залишають « назовсім ».

Щоб домогтися максимальної надійності , бамбукові шпалери можна акуратно прибити до стіни між планок спеціальними декоративними гвоздиками.

За допомогою « рідких цвяхів » шпалери з бамбука чудово приклеюються на цегляну , бетонну і оштукатурену стіну. А якщо поверхня гіпсокартонна або з ДВП , як тоді бути?  У даному випадку просто треба використовувати клей ПВА. Ну і для більшої надійності застосувати в «стратегічних» ділянках степлер.

Грунтовка і шпаклівка — виготовлення та застосування

Грунтовку і шпаклівку, можна виготовити самому. Щоб закрити пори і тим самим запобігти вбирання фарби в деревину або штукатурку, їх перед забарвленням  грунтують.

Для обштукатуреної поверхні просту грунтовку під вапняне забарвлення і білення готують так: 2,5кг вапняного тіста розводять в 5л води і додають 100г солі. Сіль заздалегідь рекомендується розчинити в гарячій воді. Перемішавши суміш, доливають ще 3-4 л води. Приготовану грунтовку наносять на підготовлені поверхні кистю. Після повного просушування забарвлюють вапняною  фарбою.

Під клейову фарбу рекомендують наступний склад грунтовки :

Галун алюминиево-калиевые . 300г
Мило господарське.200 г
Тваринний клей(10-процентний розчин).1,5л
Оліфа  25-30г
Крейда   1,5-2,5кг

Спочатку в 2л киплячої води розчиняють галун. (Алюминиево-калиевий галун не завжди буває у продажу. Замість нього+ можна узяти 100-150 г мідного купоросу.) Клей замочують в холодній воді заздалегідь, за 8-10 годин до приготування грунтовки, потім його розводять киплячою водою до 10-процентної консистенції(100г клеївши на 1л води) в окремій посудині. Розчин квасцов вливають, помішуючи, в гарячий клей. Мило розчиняють окремо в гарячій воді і туди ж вливають вказану порцію оліфи при безперервному енергійному перемішуванні.  Отриману емульсію виливають в суміш квасцов і клеївши. Після цього додають крейду і усі розводять водою до отримання  10л складу. Загрунтовану поверхню треба сушити не менше доби.

Поверхні під масляну фарбу грунтують оліфою. Щоб не допустити пропусків, оліфу трохи підфарбовують вохрою або іншим сухим пігментом(приблизно 10т ваги оліфи) або густотертою фарбою. Краще додавати сухі пігменти, оскільки їх частинки створюють на поверхні невелику шорсткість, завдяки чому фарба пристає краще. Якщо шар старої фарби зберігся добре, грунтувати виріб не треба, його потрібно ретельно промити мильною водою або міцним розчином пральної соди у воді, інакше нова фарба лягатиме погано.

Підготовка поверхонь під забарвлення — робота шпателем.

Металеві вироби краще всього грунтувати антикорозійною грунтовкою, складеною по наступному рецепту : в 3 частинах оліфи або глифталевого лаку розчиняють 2 частини жовтої цинкової фарби або цинкового крону. Грунтовка на лаку краще в тому відношенні, що лак сохне швидше, ніж оліфа.

Грунтовка наноситься на поверхню тонким і рівним шаром.

Поверхні, що грунтують, потрібно уважно оглянути і усі помічені тріщини, щілини, нерівності і інші дефекти закласти підмазуванням.

Для обштукатурених поверхонь, підготовлених під клейову і вапняну фарбу, підмазування роблять так: змішують 1кг гіпсу з 2,5кг крейди, що просіює, і отриману суміш заливають 10-процентним клейовим розчином до утворення пастоподібної маси.

Для закладення дефектів на дерев’яних і металевих поверхнях підмазування готують таким чином: на 1кг оліфу або подмазочного лаку беруть 100г 10-процентного розчину клею і в суміш додають меленої крейди до робочої в’язкості(звичайний 2-3 кг); склад, приготований на лаку, висихає швидше.

Підмазування наносять шпателем, після підсихання шліфують шматком пемзи або піщаною шкіркою і видаляють пил дрантям або щіткою.

Для простого забарвлення поверхонь можна обмежитися описаною вище підготовкою. Якщо потрібно чистішу обробку, шпаклюють не лише дефектні місця, але усю поверхню, яку хочуть забарвити.

Під водні барвисті склади можна скористатися такою шпаклівкою: на 1л 10-процентного клейового розчину беруть 25г оліфу і біля 2,5кг крейди, що просіює, в підігрітий клейовий розчин виливають оліфу і перемішують, а потім додають крейду до утворення пастоподібної маси.

Для суцільної шпаклівки під масляну фарбу(підлог, віконних палітурок, дверей і інших поверхонь) застосовують шпаклівку наступного складу :

Оліфа …1кг

Сикатив….50г

Клей рідкий(10-процентний розчин).200г

Мило  господарське.20г

Мів мелений. До робочої в’язкості

При швидкому перемішуванні в оліфу вводять сикатив, розчини мила і клею, після чого додають крейду до утворення пасти. Шпаклівка завжди робиться дещо рідше за підмазування, щоб вона краще заповнювала дрібні нерівності.

Для приготування шпаклівки треба брати матеріали найтоншого помелу, інакше на поверхні утворюватимуться подряпини і нерівності, які важко зчищати при шліфовці. Нормальної густини шпаклівка добре прилипає до шпателя і тримається на вертикальній  поверхні.

Шпаклівку наносять на поверхню рівним і тонким шаром спочатку завтовшки в 3-4 мм, а потім її розгладжують до товщини приблизно 1мм, сильно натискаючи на шпатель двома руками. Шпатель треба тримати під невеликим кутом до поверхні. Для обробки обштукатурених стін і стель краще застосовувати дерев’яні шпателі, а для дерев’яних поверхонь — металеві

Після суцільної шпаклівки добре висушену поверхню шліфують пемзою або шкіркою.

Шпаклівку слід зберігати в невеликому металевому деку або невисокому дерев’яному ящику, накриваючи  мокрою ганчіркою.

При високоякісній обробці дверей, підвіконь, столів і т. п. після підмазування, шпаклівки і зачистки поверхні знову грунтують і тільки потім забарвлюють. Треба пам’ятати, що при забарвленні масляними фарбами кожну подальшу операцію можна робити тільки після того, як абсолютно висохне нанесене до цього  покриття.

Як правильно поклеїти шпалери

Напевно, хоч би раз в житті кожна людина затівала дрібний косметичний ремонт квартири, в перелік робіт якого входила і поклейка нових шпалер. Не так давно, буквально кілька років тому, ні у кого не виникло б і питання про правильність поклейки шпалер, оскільки усі вони були однакові, тобто зроблені з одного матеріалу — паперу.

Види шпалер

На сьогодні ж існує дуже багато варіантів матеріалів, з яких виготовляються шпалери. Кожен матеріал вимагає певного технологічного процесу поклейки.  Якщо цих процесів не дотримуватися, то шпалери вам довго не прослужать. Отже, давайте ж розглянемо деякі аспекти поклейки шпалер різних типів. Насамперед необхідно визначитися з фактурою шпалер для вашого будинку. Це можуть бути і прості паперові шпалери, і на флізеліновой основі, вінілові шпалери або стеклообои. Дуже важливо, щоб при їх купівлі  ви звертали увагу на їх тип, а не тільки на колірну гамму.

Вибір клею для шпалер

Залежно від вибраного вами типу шпалер необхідно вибрати потрібний клейовий розчин. Наприклад, для флізелинових шпалер необхідно вибрати клей на основі флізеліну і так далі.

Окрім цього, на деяких упаковках клею виробники свідомо вказують, для яких шпалер цей склад призначений. Так, на багатьох упаковках зустрічаються написи: «для легких шпалер» або «для важких шпалер». До важких видів шпалер відносяться не лише флизелинові, текстильні і акрилові, але і стіклошпалери, пробкові і металізовані шпалери. Якщо на такі шпалери нанести клей для «легких шпалер», то вони просто відваляться з вашої стіни.

З клеєм розібралися, тепер необхідно вирішити питання з поверхнею стін.

Підготовка стін під поклейку шпалер

У багатьох квартирах стіни в основному обшиті гіпсокартоном, тому їх поверхня вирівнювання не потребує, окрім тих випадків, коли стики між листами ми замазуємо шпаклюванням.  Таку стіну необхідно обробити грунтовкою, а коли вона висохне, можна приступати до безпосереднього обклеювання стіни шпалерами.

Для зручнішої роботи відміряйте довжину стіни і перенесіть її на полотно шпалер. Розстеліть шпалери на підлозі так, щоб малюнок дивився в підлогу. Відріжте відміряну довжину, заздалегідь додавши до неї 20 см Для більшого зчеплення полотна із стіною, необхідно намазати шпалери і стіну клеєм, при цьому клей на стіні повинен трохи підстигнути. Саме тоді шпалери намертво приклеюються. Подальші полотна клеїмо аналогічним чином, тільки при цьому необхідно пам’ятати про поєднання малюнка на шпалерах.

Фотоплитка виготовлення і монтаж

Фотоплитка — досить нове явище в дизайні інтер’єру, дуже оригінальне і свіже рішення для оформлення ванни і кухні.

Дуже широкі ідеї для оформлення, недоступні раніше, можуть бути втілені в життя завдяки фотоплитці.

По суті, фотоплитка це керамічна плитка, на лицьову сторону якої нанесений малюнок. Застосовуватися плитка може як окремими частинами, так і у вигляді великих панно з панорамним малюнком.

 Розмір стандартних картин з фотоплитки — 1,5 на 1,5 і 0,8 на 1,5 м.

Фотоплитка може також виготовлятися з розжареного скла, якщо до неї пред’являються високі вимоги відносно зносостійкості.

На вигляд фотоплитка ніяк не відрізняється від звичної усім керамічної глазурованої плитки. У неї гладка стійка до подряпин поверхня з чітким яскравим зображенням на нім.

Зображення на плитку наноситься за спеціальною технологією, яка забезпечує проникнення фарби в структуру полімерного шару, нанесеного на лицьову поверхню плитки.

Сфера застосування фотоплитки

Сфера застосування фотоплитки така:

1) Дизайн інтер’єру ванних кімнат з включенням в загальний «плитковий» фон окремих фотоплиток, зображення на яких відповідає загальній стилістиці ванни.
2) Дизайн ванни з покриттям однієї із стін повноформатним панно з фотоплитки.
3) Дизайн ванною з облицюванням фотоплиткою усієї кімнати.

Таке рішення вимагає авторського підходу, і вам доведеться скористатися послугами дизайнера.

4) Облицювання кухонного «фартуха» — створення фотопанорамних областей з плитки біля мойки, робочих столів і плит.

5) Декор стін кухні — створення на стінах кухні окремих фотокартин з фотоплитки.

Монтаж фотоплитки

Монтується фотоплитка також як і звичайна плитка з кераміки. Для зручнішої і швидшої установки плитки тильну сторону маркірують.

 Перевернувши плитку і подивившись на її зворотну сторону, ви побачите номери:

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5

4/1 4/2 4/3 4/4 4/5

Перша цифра дає вказівку на нумерацію ряду плитки починаючи з верхнього і закінчуючи нижнім.

Друга цифра — це порядковий номер плитки в її ряду, а також послідовність усіх плиток для правильного збирання малюнка.

Для монтажу плитки можна застосувати звичайний клей для установки плитки з кераміки. Якщо ви клеїте фотоплитку на гіпсокартон, МДФ, дерево і так далі краще використати прозорий силіконовий герметик.

Викладенне панно з фотоплитки не має шва, а стики плиток затираються герметиком.

Виготовлення фотоплитки

Технологія виготовлення фотоплитки мало чим відрізняється від технології виготовлення плитки керамічної (якою по суті фотоплитка і являється), проте для нанесення зображення потрібно спеціальне, дороге устаткування, тому нанести зображення на плитку самостійно не вийде.

Якщо звичайно ви не збираєтеся займатися бізнесом  виготовлення фотоплитки і купівля устаткування вам потрібна. 🙂

Виготовлення фотоплитки робиться виключно по індивідуальному замовленню, оскільки зображення для фотопанно визначається тільки вами.

У фірм-виробників є спеціальні каталоги з великою кількістю зображень океанського узбережжя, морського дна, водоспадів і так далі. Проте, якщо ви хочете щоб на плитковому панно у вашій кухні або ванні було зображення, приміром, улюбленого собаки, виробник зробить панно по вашій фотографії. Головне, щоб дозвіл фотографії був не нижчий 7 мегапікселів.

Потім вам треба просто оформити заявку і дочекатися комплекту плиток.

І до речі, в першу чергу треба визначитися з розмірами панно, і тільки потім вже вибирати фотографію.

Брущатка тротуарна

Тротуарна брущатка — найкраще покриття для створення доріжок і двориків в саду і на дачі. Брущатка допоможе вам дуже швидко і з мінімальною витратою зусиль створити красиве і міцне покриття. Завдяки своїй довговічності і міцності брущатка в останні дні стала дуже престижним матеріалом.

Одно з найбільш важливих переваг брущатки — можливість легкого демонтажу її елементів при необхідності проведення земляних робіт. В процесі експлуатації і при нагріві брущатка не стає м’якша і не виділяє шкідливих речовин.

Частенько садові доріжки оформляються з використанням облицювального покриття, що імітує структуру натурального каменю. Із застосуванням брущатки ви можете створювати як невеликі стежини, так і цілі паркові алеї.

Нерівний рельєф брущатки прекрасно підійде для вашого особистого заміського дендрариума невеликих розмірів : доріжка з брущатки може петляти між дерев, оточуючи ставок.

Тротуарна брущатка може бути викладена сходинками, які візуально виглядатимуть як само собою зрозуміле продовження майданчика або доріжки. Малюнок брущатки, в цілому хаотичний, дасть вам можливість створювати справжні витвори мистецтва.

Брущатка сьогодні частенько застосовується і в сучасній обробці. За своїм смаком ви можете купити стандартну тротуарну брущатку або ж тротуарне фігурне покриття. Будь-які ваші дизайнерські ідеї з легкістю будуть втілені в життя завдяки різноманітності колірних поєднань і форм брущатки.

 Важливою перевагою брущатки є її зносостійкість. Як і штучний камінь, брущатка має дуже високий показник стійкість до динамічних і статичних навантажень.

 Термін експлуатації брущатки також подовжується завдяки її інертності до більшості хімічних речовин.

Сьогодні брущатка разом з натуральним каменем є одним з самих затребуваних матеріалів у будівництві. Вона ідеально підходить для мощення тротуарів, вона стійка на знос і служить дуже довго. Щоб створити елегантне класичне оформлення, ми рекомендуємо застосовувати звичайну брущатку з гладкою поверхнею.

На сучасних дачних ділянках краще всього укладати тротуарну плитку з імітацією малюнка мозаїки або фігурну брущатку.  Що стала вже традиційною біла облицювальна або сіра плитка ідеально впишуться в оформлення дачної ділянки; у свою чергу декоративна плитка або кольорова фігурна брущатка прекрасно підкреслити оригінальність оформлення вашого заміського котеджу.

 Брущатка  буває трьох типів:

повно-пиляною;

 пиляно-коленою;

 коленою.

 Отримання коленої брущатки здійснюється завдяки обтісуванню каменю з шести сторін. Камінь після цього стає кубічної форми з неправильною геометрією.

 Щоб отримати пиляно-колену брущатку, камінь обколюють з двох сторін і обпилюють з чотирьох, внаслідок чого камінь геометрично стає ідеальним по периметру, а на тильній і фасадній сторону отримує незначні нерівності.

 Повно-пиляна брущатка виходить за рахунок обпилювання шести сторін каменю, що надає йому ідеальну геометричну формулу. Найміцнішою вважається брущатка з доломіту, кварциту, піщанику і граніту.

Укладання

Грамотне укладання тротуарної брущатки гарантує вам відсутність тріщин на увесь період експлуатації плитки. Щілини, що залишилися між плитками треба заповнити чистим дрібним піском, після чого спресувати плитку, щоб уберегти пісок від вимивання. Якщо пісок буде укладений погано, плитка роз’їжджатиметься з часом.

Щоб додатково зміцнити плитку, можна використовуватися суміш з кам’яного пилу, ізвісті  і піску.

Укладання плитки в ідеалі повинне здійснюватися з невеликим штучним нахилом відносно осі будинку, щоб на ділянці не затримувалася вода. Для збереження форми плитки і продовження її терміну служби застосовуються закріплюючі бордюри.

Укладання каменів брущатки повинне здійснюватися тільки по куту нахилу і по висоті. При цьому необхідно враховувати напрям траси, а заразом залишати для швів достатні проміжки.

 Планування розмірів і розташування швів уздовж кромки кожного бордюрного каменю і інших елементів обгороджування повинне робитися відповідно до модульної сітки.

Щоб гарантувати прямолінійність швів через кожні 3 метри треба натягувати шнури в подовжньому напрямі. Розмітка великої ділянки має на увазі натяжку шнурів в двох напрямах і контроль дотримання прямих кутів через кожні 1-3 метри.

Мощені ділянки, які примикають до будов, мають бути укладені з розрахунком того, що поверхневі води повинні стікати від будівлі, а не до нього. У іншому випадку ви повинні обладнати дождеприемные грати і стічні жолоби у самої будівлі.

Тротуарній брущатці не потрібний спеціальний догляд: вона виглядає естетичною і доглянутою впродовж пари десятиліть. У свою чергу кольорова тротуарна плитка і декоративна брущатка вимагають спец. обробки для оберігання від вицвітання.

Відео з виготовлення брущатки своїми руками, власноруч.

декілька заміток по відео:

витягувати плитку з форми можна на 3 день

Як знайти електропроводку в стінах будинку

Коли потрібно зробити ремонт будинку часто постає питання — де проходить електропроводка в будинку.  Існують різні електронні прилади для визначення місце-знаходження схованої електропроводки. Однак у домашніх умовах потреба в них виникає порівняно рідко, коли, наприклад, роблять ремонт квартири або міняють інтер’єр.

Розташування проводки в стіні легко визначити за допомогою будь-якого амперметра чи вольтметра й котушки індуктивності з декількома тисячами витків проводки (високоомна обмотка нейтрального електромагнітного реле).

До ділянки квартирної електромережі, де потрібно відшукати електропроводку, підключіть навантаження підвищеної потужності (лампу накалювання, електроплитку, yтюг) і, приєднавши до вольтметра котушку (див. малюнок), повільно переміщайте її уздовж стіни. Найбільше відхилення стрілки приладу вкаже на розташування електропроводки. Вдалого ремонту, Взнати ціни на ремонт квартир

 

 

Вимикач автоматичний власноруч

Автоматичний вимикач:
1 — двері, 2 — кнопковий вимикач, 3 — пластина-пружина,

4 — лиштва, 5 — електропроводу.

Сьогодні створено чимало автоматичних пристроїв здатних включати й виключати електричні прибори, допомагають заощаджувати електрику. Однак більшість із них складні, дорогі або не мають достатню надійність і тому не знаходять широкого застосування в побуті.

Пропонований автоматичний вимикач  для включення й вимикання освітлення стінних шаф, комор, ванн й інших підсобних приміщень простий і надійний в експлуатації, можна зробити власноруч. В такому випадку коштуватиме  автоматичний вимикач — ціна декілька хвилин вашого часу.

Вимикач автоматичний являє собою пластину овально-спіральної форми, у поздовжньому пазу внутрішнього кінця якої встановлений кнопковий вимикач від настільних ламп, а зовнішній кінець упирається в закриті двері. Його кріплять двома шурупами до верхнього варцаба дверей із внутрішньої сторони на відстані 100-150 мм від осі обертання.

Пластина виготовлена з листової нержавіючої сталі 12Х18Н9 товщиною 1 мм. Заготівлею служить стрічка розміром 300X26X1 мм.

Автоматичний вимикач працює в такий спосіб. При закритих дверях пластина частково віджата й ґудзичок кнопки звільнений. У цьому положенні електричний ланцюг освітлювальної лампи або замкнутий, або розімкнутий. Якщо, приміром, ланцюг розімкнутий, то при відкриванні дверей зовнішній кінець пластини звільняється й вона натискає на ґудзичок: лампа загоряється. При закриванні дверей пружина відходить — кнопка звільняється, электроцеп розмикається й світло гасне. Надалі цикл повторюється. Таким чином, незалежно від безпам’ятності людини світло автоматично включається й вимикається. Потрібно лише закривати за собою двері, інакше прийдеться виконати додатковий цикл «відкривання-закривання», щоб настроїти автомат на потрібну фазу «вмикання-вимикання» освітлення ).

Оскільки при установці автомата настінний вимикач не потрібний, його блокують у замкнутому положенні. Замовити монтаж електропроводки в будинку

 

 

Приспособление для снятия дверей с петель

Снять или навесить дверь на дверную коробку для многих остается проблемой, особенно если выполнять навешивание или снятие двери с петель приходится проводить собственноручно, тяжело а иногда и не выполнимо,  но в таком случае можно воспользоваться специальным приспособлением которое изготовляется за пару минут из подручных материалов и значительно облегчит работу.

Такое устройство для снятия и установки двери изготовить несложно. Потратив несколько минут на создание такой простой «штучки» в дальнейшем вы не только сэкономите свое время а и  свои силы, здоровье при монтаже двери. Пригодится она каждому, если конечно вы себе не купили раздвижные двери, тогда у вас данная проблема отпадет сама собой.

Для изготовления приспособления для установки и снятия двери нам понадобиться:

  • кусок фанеры,
  • доски,
  • пластика или кусок металлического листа 8-10 мм,
  • кусок ленты, ремня или другого материала, который есть под рукой,
  • кусок трубки и несколько шурупов.

Описывать процесс изготовления не вижу смысла, думаю вы уже сами с фото догадались как работает данный механизм. Прибавлю только что трубку не обязательно крепить к «тапочку», можно ее просто подложить под него. Но чтобы устройство было всегда под рукой в рабочем состоянии советую это сделать. Сам проигнорировал в начале этот эпизод, и искал как не трубку то «тапочек».

 

Схема сборки приспособления показана на рисунке ниже.

для увеличения нажмите на рисунок

Удачных вам ремонтов!

Пристрій для зняття і навішування дверей

Зняти або навісити двері на дверну коробку для багатьох залишається проблемою, особливо якщо виконувати навішування дверей приходиться власноруч, але в такому випадку можна скористатися спеціальним пристосування яке виготовляється за пару хвилин з підручних матеріалів та значно полегшить роботу.

Для виготовлення пристосування для установки двері візьміть шматок фанери 8-10 мм, шматок стрічки, ременя або іншого матеріалу, який е під рукою. кусок трубки і декілька шурупів.  Описувати процес виготовлення не баччу сенсу, думаю ви  вже самі з фото здогадалися як працює донний механізм. Додам тільки що трубку не обов’язково кріпити до «тапочка»

 

Схема зборки пристосування показана на малюнку нижче.

Пристрій для зняття й установки дверей. Потративши декілька хвилин на  створення такої простої «штучки» в подальшому ви не тільки відіграєте свій час а й зекономите свої сили при монтажу дверей.

Вдалих вам ремонтів!

Витраж своими руками

Существует специальная витражная техника Тиффани, особенность которой в том, что края отдельных стеклянных деталей оборачиваются медной фольгой и припаиваются друг к другу. Но чтобы в домашних условиях превратить простое стекло в изящный витраж в стиле арт-деко, не обязательно нарезать цветное стекло и углубляться в сложную технику сборки.

Изготовление витражей

Как сделать витраж своими руками? Предварительно вымой стекло хорошо удаляющим жир-моющим средством, тщательно ополосни и дай высохнуть.

Переведи нужный узор на лист белой бумаги, подложи его под стекло, обрисуй орнамент контуром для имитации металлических перегородок (золотым, медным или свинцовым). Слегка надавливая на тюбик, рисуй кончиком дозатора. Следи, чтобы контур был замкнут. Оставь сохнуть.

Маленькой кисточкой раскрась рисунок прозрачными красками, которые продаются во флаконах. Их смешивают с бесцветным лаком. Капли краски сами расходятся по поверхности. Таким же образом можно разрисовать стаканы или вазы, фартук для кухни из стекла, и другие стеклянные изделия.

Фото кухонного фартука выполненного в витражной технике

Еще немного интересного

Существует множество специальных красок для стекла от разных производителей. В каждом случае необходимо читать инструкции по пользованию конкретной краской. В некоторых случаях расписанное стекло обжигают в печи для обжига, после чего его можно мыть даже в посудомоечной машине. Или помещают стеклянные изделия в духовую печь на 20-30 мин, нагрев ее до 160 градусов.

Вывод

Красивые вещи требуют хороших финансовых вложений. Не покупайте дешевые краски. В лучшем случае такие краски продержаться месяц- два не более. Тем кто заинтересовался витражной техникой рекомендуем посмотреть видео к этой статье в котором вы увидеть мастер класс по изготовлению «псевдо-витража»

 

 

Семейное дерево из отпечатков ладоней

Сімейне дерево з відбитків долонь

Ось таке чудове деревце з долоньками зробити легко і просто!

Тобі знадобляться:

Фарби (бажано для тканини).
Кисть.
Паперові тарілки або шматки щільно паперу.
30 см білої бавовняної тканини.
Півметра кольорової тканини.
Маркери, ножиці, клей.
1 дерев’яна реечки.
Пряжа.

Що робимо:

Нехай кожен член сім’ї вибере собі колір (передбачається, що в твоїй родині є хоча б одна дитина). Фарби розподіли по паперовим тарілках.
Починай з відбитків найбільших рук. Маленькі — найостанніші. Кожен член сім’ї робить відбитки долонь на білій тканині, як показано на фотографії. Відбитки повинні трохи заходити один на одного.
Пензлем промалюйте стовбур дерева. Фарба повинна висохнути.
Кожен відбиток обведи маркером для чіткості.
Виріж «дерево» навколо зроблених відбитків.
Приклей дерево на кольорову тканину, ззаду нагорі загорни тканину на пару сантиметрів і приклей, в отвір вставь реечку.
Нитка пряжі зміцни з двох сторін рейки, залишилося повісити вимпел на саме видне місце.

PS Ідею з відбитками рук можна використовувати при оформленні листівок!

Коробки

Коробки
 

Обтягнуті тканиною коробки — найбільш стильний спосіб зберігання найрізноманітніших дрібниць, але, на жаль, вони дорого коштують. Альтернативний варіант — зробити їх своїми руками. Технологія цієї роботи не залежить ні від форми, ні від розміру коробки. Спочатку оброблений її зовнішню сторону, підвертаючи зайвий матеріал всередину, а потім, при бажанні, оброби внутрішню сторону.Ти також можеш прокласти кришку коробки тонким шаром синтетичного матеріалу прокладки або ватою, перш ніж покрити її тканиною.

Тобі знадобляться:

  1. Кругла або довгаста коробка.
  2. Приблизно 1 м тканини по твоєму вибором.
  3. Клей ПВА.
  4. Ножиці.
  5. Гострий складаний ніж.
  6. Маленька малярська пензлик.
  7. Простий картон.

Прямокутна коробка з віконцем для візитної картки

  1. Змішай клей так само, як для круглої коробки. Відріж шматок тканини так, щоб при обгортанні один край трохи заходив за одною. Залиш по 2,5 см припуску зверху і знизу. Промаж одну сторону коробки приготованим клеєм і приклей тканину, починаючи з далекого від тебе кута. Послідовно обклеюють всі грані, намазуючи за один раз тільки одну з них. Чи не наноси клей на металеве віконце для картки. Витри клей, якщо він потрапить на метал. Продовжуй приклеювати тканину навколо коробки, притискаючи матеріал, щоб закріпити його. Коли ти доклеїти останню грань, Підверніть довший край тканини, щоб його обробити.
  2. Щоб вирізати тканину у віконці для картки, використовуй гострий складаний ніж. Зроби це, поки клей ще не до кінця просох. Обріж тканину навколо металевої рамки з трьох сторін, залишивши маленький припуск з боку кишеньки, куди ти будеш вставляти візитку. Якщо є необхідність, оброби клеєм краю тканини по рамці, щоб уникнути її осипання. Використовуй для цього маленьку пензлик.
  3. Заложи залишений припуск всередину рамки і приклей. Виріж картку відповідного розміру, щоб вкласти в кишеньку, підпиши за твоїм бажанням і встав в рамку.
  4. Переверни коробку догори дном. Приклей залишений припуск, підкрутивши його до дна, причому спочатку на коротких сторонах прямокутника, а потім на довгих, складаючи кути в діагональ. Виріж з тканини прямокутник трохи меншого розміру, ніж основа коробки. Приклей, закриваючи необроблені краї. Переверни коробку, загорни припуски за верхній край по периметру і приклей.
  5. Для кришки виріж шматок тканини так, щоб він покривав її разом з бічними гранями, а також з припуском, щоб звернути за краї. Нанеси клей на поверхню кришки і приклади тканину. Підігніть всередину спочатку тканина з коротких сторін кришки, а потім з довгих, надрізати її по кутах, щоб матеріал ліг рівно.

Коробка готова!

Декоруємо квітковий горщик

Креатив для ледачих

Тобі хочеться створити своїми руками щось новеньке і цікаве? Але не хочеться братися за масштабну роботу, та й часу немає, щоб бігати по магазинах у пошуках необхідних матеріалів … Є ідея! Часу Вам знадобиться мінімум, матеріалів-то всього — клапоть да мотузка, а результат — стильна штучка для твого інтер’єру.

Отже, декоруємо квітковий горщик.

Тобі знадобляться:

  1. Звичайно, квітковий горщик (пластиковий або старий керамічний).
  2. Клаптик тканини (ширина — на 2-3 см більше діаметру широкої частини горщика, висота — на 3 см більше висоти горщика).
  3. Мотузка або рослинне волокно.
  4. Для прикраси — перо (можна використовувати тонкі гілочки, засушений квітка, навіть мальовничий прутик від віника!).

Вибираючи матеріали для роботи, враховуй загальне стилістичне рішення свого інтер’єру. Запропонований варіант підійде для екологічного стилю, кантрі, етнічного. Для розкішного східного стилю вибирай щільний візерунчастий шовк в теплій гамі, розшитий бісером, з орнаментом «пейсли», кручений шовковий шнур. Для романтичного — легкі тканини пастельних кольорів, з непомітним візерунком, тонкі шовкові стрічки. Непоганий варіант — поєднання джинси і шкіряних ремінців з пряжками або трикотажу з замшевим або вовняною шнурком.

Що робимо:

  1. Оберни тканину навколо горщика, краю «внахлест» (якщо тканина обсипається, попередньо прострочити зрізи «зигзагом»). Можна закріпити тканину потайними стібками, але це необов’язково, оскільки конструкцію буде тримати мотузка.
  2. Обв’яжи горщик мотузкою. Верхній край тканини можна відігнути або, випустивши кілька ниток основи, зробити бахрому, як на фото. Нижній край тканини підігнути під горщик.
  3. Прикрась горщик пером (можна використовувати біле голубине перо). Варіанти можуть бути різними: «східний» горщик наділи, наприклад, ниткою бус або ароматичної паличкою (проте, не варто цього робити, якщо рослина в горщику має сильний аромат — буде «надлишок запаху»), романтики можуть скористатися засушених чи штучним квіткою, а якщо ти прикрашуєшся квітковий горщик для дитячої кімнати — яскраву тканину з набивним малюнком доповни стрічками і забавною фігуркою на олівці (такі є в будь-якому канцелярському магазині).

Все — твій квітковий горщик готовий!

Залишилося додати, що прикрашальництвом не варто захоплюватися, якщо в горщику — пишно квітуча рослина. Адже надто добре — це вже не добре.

Горщик з кокосового горіха

Як створити горщик з кокосового горіха

Для виготовлення такого стильного квіткового горщика тобі знадобиться один кокос, химерно зігнута корч, і пара невеликих шурупів або саморізів.

Для початку розпиляємо кокос поперек ножівкою по металу. Якщо пиляти горіх вздовж, то він втрачає міцність і швидко тріскається. Видаляємо ножем м’якоть. Тепер, в кожній половинці проробляємо дренажні отвори.

Причому, в одній з них отвори можна проколупнути ножем або викруткою (там вже сама природа їх створила), а в другій доведеться свердлити. Зазвичай достатньо двох отворів — одне для дренажу, інше для кріплення до підставки. Якщо ви плануєте закріпити шкаралупу на корчі бічною стороною, то буде потрібно отвір збоку.

Тепер маємо в своєму розпорядженні шкаралупу на обраної як підставки корчі і прикручуємо шурупами. Бажано дуже сильно не закручувати шуруп — раптом вона трісне. Стирчать в сторони волокна кокоса можна видалити, а потім зачистити шкаралупу наждачним папером.

Зібрану конструкцію можна зовні розкрити лаком. Любителі ж природних матеріалів можуть цього не робити.

Ну, от, можна приступати до посадки. На дно обов’язково насипаємо дренаж (керамзит або бита цегла), щоб вода не застоювалася. Зверху — субстрат для сукулентів. Висаджуємо наші улюблені кактуси. Довершать картину невеликі камінчики між рослинами.

Дуже просто і дуже ефектно!

Декорування горщика

Декор для квіткового горщика

Пальми, фікуси, декабристи, традесканції і кактуси — кімнатні рослини здатні оживити і прикрасити будь-який простір. Вони є майже в кожному будинку і нерідко прикрашають і офісні приміщення. Що може бути приємніше виду зеленіючої пальми або квітучого декабриста? Холодною зимою зелене листя рослин радують око і нагадують про літо.

Звичайно, для кожної рослини потрібен горщик. Його, безумовно, можна купити в магазині, посадити квітку і залишити в такому вигляді, але краще не зупинятися на цьому етапі, а придумати для кожного горщика оригінальний декор. Отже, приступимо!

Для декору тобі знадобляться: крафтового папір — її часто використовують як обгортки або упаковки, можна також використовувати кальку — головне, щоб папір сильно не вбирала воду, а також лляна (або будь-яка інша) тканину і мотузка. Візьми шматок паперу і оберни його навколо горщика, причому не обов’язково, щоб папір рівно облягала горщик, можна попередньо її злегка пом’яти і нарочито недбало обернути навколо горщика. Потім перев’яжи горщик по центру шматком мотузки.

Наступний варіант — декор з тканини. Заготов потрібний по довжині і висоті шматок тканини, і оброби його краю — злегка замахри їх. Оберни горщик і обв’яжи мотузкою, зроби красиві відвороти і — горщик готовий! Для декору можна використовувати самі різні матеріали, тут все залежить від твоєї фантазії!

Придорожные цветы

Хочется чего-то оригинального и необыкновенно стильного? Ты можешь сделать вот такую красоту, которая каждый день будет радовать взгляд.

Тебе понадобятся:

  1. Рамка деревянная коричневого цвета.
  2. ДВП для планшета размером 35×75 см.
  3. Дерматин (кожзаменитель) серого или бежевого цвета.
  4. Кожа для цветов.
  5. Клей ПВА.
  6. Набор инструментов.
  7. Птички (готовое изделие), краска.

Что делаем:
На планшет нанеси розовое цветовое пятно, соответствующее расцветке цветов. Сделай паспорту из картона с оберегом, покрась в цвет рамки. Желательно иметь тонкий спилок.

Изготовление цветов чертополоха. Цвет кожи (кожзама, дерматина) — розовый, сиреневый все оттенки бордового. Из этого материала для того, чтобы изготовить цветы, вырежи прямоугольники размером 3,5×10, 4×14, 4,5×6 сантиметров. Полоски надрежь шириной 2-3 мм первую в размер 3 см, вторую — в размер 3,5 и третью — с обеих сторон в размер 3,5 и 0,5 см. Берем трубочку от системы переливания крови длиной 8-10 см. С одного конца начинаем накручивать заготовки с подклейкой с натягом, конец подклеиваем. Получили цветок. Но совсем необязательно использовать целый кусок кожи. Такой цветок можно сделать из нескольких кусочков даже треугольной формы. Не беда, если лепестки получатся разной длины. Для основания цветка закатай шерсть верблюда с клеем в яйцеобразный комок размером 2,5×3,5 см. Дай подсохнуть, прожги в нем отверстие, вставь трубочку с цветком, расправь «юбочку».

Изготовление стеблей. Нарежь полоски из тонкой светло-коричневой кожи шириной 0,7 см — с одной стороны ножницами «зигзаг». Нарежь 7 заготовок для стеблей из полиэтиленовой трубки размером 50 см-1 шт., 45 см-2 шт., 40 см-2 шт., 35 см-2 шт. Собери цветы с заготовками стеблей. Подклей кожу у основания цветка, натягивая ее, обкрути трубочки по спирали, подклей конец.

Изготовление цветов репейника. Делаем из той же шерсти, что и цветы чертополоха. Шерсть соедини с ватой, нанеси клей и скатай в шарики различной величины, постепенно добавляя шерсть небольшими порциями. Через сутки их еще раз придется прокатать до размера от 1,3×3 см в количестве 30 шт. Нарежь 30 квадратиков размером 1,5×1,5 см из кожи цвета, как для чертополоха. Прожги отверстие в шарике. С помощью нитки и иголки прикрепи сердцевину цветка к шарику, нить оставляй длиной 6-10 см. Свяжи по 5-6 шариков, образуя розетку репья.

Изготовление листьев. Кожа на листья должна быть погрубее, но она должна формоваться. По шаблонам вырежи заготовки листьев. Со стороны бахромы положи проволоку, как показано на шаблоне. Приклей полоску кожи, для того чтобы при высыхании и формовке листа проволока не отклеилась. Согласно нанесенным кривым линиям с левой стороны листа нанеси клей и сделайте защипы, имитируя колючки. Формуем лист, т.е. придаем зигзагообразную форму. На заготовки листьев репья приклеивается проволока. Формируем, собираем по две-три штуки. Все листья покрась в зеленый цвет. Листья репья — частично.

Твоя стильная штучка готова!

Завжди сучасна архаїка

Архаїка, якщо під цим терміном мається на увазі первісне мистецтво, була відкрита французькими школярами, випадково опинився у печері Ласко на південному заході Франції в 1940 р. Цю археологічну знахідку назвали «Сікстинської капелою» доісторичної живопису. Потім відкриття слідували одне за іншим. Всесвітньо відомі наскальні розписи в печерах Тассилин-Аджера — грандіозна наскельний «картинна галерея» африканської пустелі — надихають сучасних художників донині. Чому відкриття наскального живопису — петрогліфів — потрясло уяву людства? Яке ж спадок, вірніше, спадщина, залишив нащадкам первісний художник? Це незвичайно енергійні, пластичні, графічні, лаконічні зображення тварин, сцен полювання, людини. Десятки тисяч років тому людина прагнула привнести в навколишній світ гармонію, вірив в магічну силу зображення, що дає якщо не влада, то хоча б перевагу над зображуваним.

 

Петрогліфи — це свого роду література: спокійно прогулюються жирафи, біжать граціозні антилопи, застигли, як при моментальної зйомці, могутні, нерідко майже в натуральну величину бики, бізони чи мамонти, мисливці випускають град стріл, несуться колісниці і тут же мирно пасуться стада. Так їх відобразили первісні майстра мисливських оповідань, Тургенєви і Буніни неоліту. Стілізіруя і імітуючи петрогліфи, сучасний художник створює прекрасні настінні панно. Використання в оформленні натуральної шкіри надає їм ще більшу переконливість, адже шкіра тварин була першою одягом людини. Малюнки і рельєфи — як реалістичні, так і умовні — із зображенням звірів, птахів, риб або людей — імпонують смаком сучасної людини, зближують його з природою, з першоджерелом життя на Землі і, що важливо, прекрасно вписуються в сучасний інтер’єр.

Ти можеш самостійно виготовити петрогліф.

Тобі знадобляться:

  1. Оргаліт.
  2. Різак.
  3. Олівець.
  4. Темний лак (бітумний або подібний йому за складом).
  5. Клей ПВА.
  6. Дерево, шкіра, груба мотузка, мішковина (матеріал для рамки).
  7. Ганчірочка.

Що робимо:

  1. Підготуй шматок оргаліту, розміром 60/80 см. Поверни його шорсткою стороною вгору.
  2. Нанеси олівцем зигзагоподібну лінію по краях для створення ефекту художньої нерівності. Акуратно обріж різаком зайві краю. Старайся, щоб зріз був досить гладкий.
  3. Нанеси олівцем малюнок на поверхню.
  4. Для наступної операції тобі необхідний клей ПВА. Залий внутрішню частину малюнка. При цьому лист оргаліту повинен розташовуватися строго горизонтально. Дайте просохнути протягом 24 годин.
  5. Для подальшої роботи тобі знадобиться лак. Дуже швидко широким пензлем покриваєш всю поверхню листа лаком.
  6. Не чекаючи, поки лак просохне, починай протирати його ганчіркою. Ганчірочка повинна бути ситцевій і не залишати катишков і подряпин. Крізь лак проступить фактура оргаліту, а на місці клею проявиться загадковий малюнок кольору слонової кістки. Саме малюнок слід протирати сильніше.
  7. Наступний етап — виготовлення рами. Саме зараз ви можете застосувати фантазію і ні в чому себе не обмежувати. Найголовніше — використовувати натуральні матеріали: дерево, шкіру, грубу мотузку, мішковину і т. д. Необхідно врахувати, що між рамою і картиною повинен залишитися зазор не менше 5-6 сантиметрів. Це створить ефект первісності і стильовий завершеності.

Дерзай і фантазуй!

Лоскутное шитье своими руками

Печворк
Теперь можешь немного потренироваться и порадовать себя и своих близких.

Лоскутное покрывало
Размер этого покрывала может быть самым разным — все зависит от наличия лоскутков, ткани для основы и желания. Научившись делать отдельные блоки, из которых изготовлено покрывало, ты легко сможешь рассчитать количество этих блоков для покрывала нужного размера. Если полученное покрывало поставить на подкладку и простегать вместе с ватином или ватой, то получится новое прекрасное стеганое одеяло с оригинальным рисункам. Это изделие шьется из отдельных блоков. Каждый блок выполняется отдельно, а затем компонуется в квадрат со стороной 42 см. Для покрывала на двуспальную кровать, например, надо 30 таких квадратов. Все детали блоков сострачиваются на машине, бумажная прокладка для них не нужна, поэтому сделать покрывало очень легко. Квадратные лоскутки располагаются вокруг однотонного центрального квадрата. Мотивы выполняются отдельно, а затем нашиваются на этот квадрат. Всю ткань надо предварительно смочить, чтобы при стирках она давала одинаковую усадку.

Что делаем:
Сделай из плотного картона квадратный шаблон со стороной равной 9 см. Для каждого блока нужно приготовить: один квадрат со стороной 30 см из плотной хлопчатобумажной ткани (лучше однотонной, чтобы на ее фоне четче смотрелись узоры из лоскутков); 10 квадратов со стороной 9 см из тканей светлых тонов и 10 квадратов со стороной 9 см из тканей темных тонов. По рисунку и цвету ткани могут быть самыми разными. От твоего вкуса зависит — будет одеяло контрастным, простым или сложным по рисунку и переходу тонов.

С помощью шаблона разметь подготовленные ткани, проводя линии шва, не забывая оставлять припуск на шов по 1 см с каждой стороны. Вырежи квадраты. Расположи все маленькие квадраты вокруг центрального, чередуя светлые и темные. По начерченным линиям сострочите две полосы по шесть квадратов в каждой. Эти полосы будут составлять боковые стороны блока. Оставшиеся квадраты сострочи в две полосы по четыре квадрата в каждой (рис. ниже). Приложи верхнюю полосу из квадратов лицевой стороной к лицевой стороне центрального квадрата и прострочи. Точно так же пристрочи нижнюю полосу, следя за тем, чтобы расстояние между швами равнялось 28 см. Расправь швы по обе стороны и отгладьте по лицевой стороне.

Таким же образом пристрочи боковые полосы. Следи, чтобы верхний и нижний квадраты каждой боковой полосы совпадали с крайними квадратами верхней и нижней полос. Расстояние между боковыми швами также должно быть 28 см. Расправь швы и разгладь. Верхний левый угол каждого блока отметь цветной ниткой.


Составление блоков
Изготовление мотивов орнаментов
Элементы орнаментов — мотивы — делают отдельно и нашивают на каждый блок, затем все блоки сшивают вместе. Предлагаем тебе два элемента орнамента, которые постоянно чередуются на покрывале.

«Звезда»
Вырежи один квадрат со стороной 14 см, два квадрата со стороной 6 см из светлой ткани и два таких же квадрата из темной ткани. Все маленькие квадраты разрежь по диагонали, расположи полученные треугольники вокруг центральног`о квадрата, чередуя светлые и темные (рис. ниже).


Составление узора
Сшей мотив, как описано выше. Пришей его в центре блока потайным швом (рис. ниже).


Сшивание блока «звезда»
«Мельница»
Вырежи два квадрата со стороной 10 см из светлой ткани и два таких же квадрата из темной. Разрежь все квадраты по диагонали на треугольники и сгруппируй их по два разного цвета (рис. ниже).


Составление блока «мельница»
Сострочи треугольники попарно, оставляя припуск в 1 см на шов. По мере сшивания расправляй швы по обе стороны и отглаживай. Вновь полученные квадраты сначала соедини попарно, а затем в один большой квадрат. Обрежь в углах лишний материал, подогни по 1 см по всему периметру. Расположи мотив в центре блока и пришей потайным швом.

Что делаем:
Все блоки отгладь и расположи так, как это должно быть в готовом виде. Сшей все блоки в полосы поперек покрывала. Сразу же разглаживай швы — это будет очень трудно сделать, когда блоки будут сшиты в полосы. Сметай и сострочи все полосы вместе.

Выкрои ватин и подкладку соответствующего размера (подкладку выкраивай на 5 см больше, чем лоскутный верх), сметай все три слоя вместе. Если ватин толстый, простегай все одеяло от центра к краям. Для этого сначала прометай все три слоя от центра к углам и серединам сторон, а потом — по диагонали через все четыре угла. При такой наметке все случайно получившиеся складки можно сдвинуть к углам. После этого прометай все покрывало по краю. Теперь все изделие можно аккуратно простегать и удалить наметку. Окантовку можно сделать из полос, нарезанных по косой нитке (ширина полос 5 см), или из обычной тесьмы либо атласной ленты.

Чтобы твое лоскутное покрывало не полиняло при стирке, добавь в моющий раствор поваренную соль (1-2 чайные ложки на литр воды).

Ирландское стеганое одеяло
Для этого изделия потребуется три контрастные по цвету ткани, кстати, обязательно хлопчатобумажные. В подборе цветов последнее слово остается за изготовителем, но в нашем случае для наглядности за исходные берем цвета: красный, черный и белый.

Тебе понадобятся:

  1. Приблизительно 280 см (шириной 110 см) ткани каждого цвета.
  2. Для нижней (обратной) стороны одеяла необходимо не меньше 520 см (шириной 90 см) миткаля, ситца, сатина.
  3. Столько же подготовим ватина (синтепона, флизелина) для простегивания.
  4. Не забудь о плотном картоне для шаблонов.
  5. Красные или (и) белые нитках № 40 и № 60.

Размеры готового одеяла приблизительно 172×234 см.

Что делаем:
Из плотного картона изготовляют маленький квадрат (со стороной 45 мм), большой квадрат (со стороной 222 мм) и прямоугольник размером 45×133 мм.

Раскрой ткани
Из ткани красного цвета нужно выкроить 412 маленьких квадратиков, а из черной ткани — 348 маленьких квадратиков. Из белой ткани вырежи 289 маленьких квадратиков, 72 прямоугольника и 188 больший квадратиков.

Из остатков тканей красного и белого цвета выкрои полосы шириной 65 мм для отделки одеяла по периметру, а из черной ткани — полосу шириной 40 мм для отделочной каймы одеяла.

При сборке верха одеяла сначала собирают из маленьких квадратиков красного, черного и белого цветов 17 блоков А (рис. ниже) с учетом припусков на швы (7 мм). Сформированный блок А представляет собой квадрат со стороной 310 мм (без учета припусков на швы). Сшивая квадраты блоков, всякий раз проглаживают каждый шов. Накладывают изнанкой собранные блоки на синтепон (флизелин, миткаль) и прострачивают их по периметру и крест-накрест, не забыв припуски квадратов блока загладить наизнанку и укрепить наметкой. После сборки блока наметку удаляют.


Блок А     Блок Б
Блоки из квадратиков
Далее формируют из квадратиков 18 блоков Б со стороной 310 мм.

Раскладывают блоки А и Б в порядке, соответствующем узору готового рисунка одеяла, размещая по углам блоки Б (всего по длине одеяла уложится семь попеременно сменяющихся блоков А и Б, а по ширине — пять блоков). Теперь вручную сшивают блоки А и Б между собой мелкими стежками, комплектуя верх будущего одеяла.

Вообще-то, как уже говорилось, желательно сначала из блоков сформировать полосы (вертикальные или горизонтальные). Но так как здесь блоки получились достаточно крупные, можно обойтись и без полос.


Ирландское стеганое одеяло
В заключение по периметру пришивают отделочные полосы ткани белого и красного цветов, соединяя их в углах одеяла под углом в 45°.

Теперь укладывают на ткань обратной (нижней) стороны одеяла ватин (синтепон, флизелин), а сверху — собранный верх. Скрепляют наметкой эти слои «пирога» и начинают простегивать одеяло (вручную или на машинке): полос — ближе к краям, а основное полотно одеяла — по диагоналям квадратиков. Нитки при «машинном» простегивании подбирают в тон самого светлого материала, при ручном — в тон прошиваемого материала.

Осталась обрезать по контуру простроченного верха лишние ватин и подкладку и окантовать выровненные края одеяла полоской из черной ткани.

Одеяло «Зигзаг удачи»
Это одеяло собирают из квадратиков красного и белого цветов (выбор цветов чисто условный).

Расход материалов
Подбирая ткань, учти, что белой потребуется — больше, потому что она служит фоном. Так, при ширине 110 см расход белой ткани составит приблизительно 510 см, а красной при той же ширине понадобится только 370 см. Еще будут нужны подкладочный материал (для дна одеяла) — 460 см (при ширине 110 см) и ватин или синтепон (столько же), если одеяло будет иметь один слой. И, конечно, нитки и кусочек картона для шаблона.

Готовь шаблоны

Для «Зигзага» придется сделать два шаблона из одного квадрата. Начерти на картоне квадрат со сторонами 7,6 см. Затем из любой вершины квадрата (рис. 29) циркулем проведи окружность радиусом 51 мм от одной стороны квадрата до другой. Разрежь квадрат по дуге и получи два шаблона, меньший из которых (сектор) назовем шаблоном А, больший — шаблоном Б.

Удачи!