Для начала – немного истории и филологии. Мало кто знает, что первое упоминание слова-прототипа «барбекю» (barbacoa) относится к 1553 году (книга «Хроника Перу»). Так называлась решетка, на которой пытали пленников индейцы племени таино, путем медленного поджаривания их на костре.
В наше время слово «барбекю» приобрело несколько иное значение, вполне мирное. Вернее, несколько значений:
Во-первых, это мероприятие на открытом воздухе, во время которого приготавливают на открытом огне мясо и овощи и съедают под пиво и (или) вино.
Во-вторых, это название способа приготовления и самого блюда, которое готовят на таком пикнике. В-третьих, это название соуса для мясных блюд, приготовленных таким способом.
В-четвертых, это приспособление, включающее в себя металлическую решетку, на которой готовится мясо или овощи.
Особенно культ барбекю развит в США, где каждый штат славится своим особым стилем его приготовления. Например, в Мемфисе готовят свой, мемфисский (не грузинский!) шашлык. Как заметил Крис Манимейкер, знаменитый покерист и член команды PokerStars: «Мясо в Мемфисе – это нечто, остальные штаты могут только подражать ему».
В наше время мода на барбекю успешно прививается и на восточно-европейских приусадебных участках. В этой статье мы обсудим, что нужно для того, чтобы устроить барбекю в собственном дворе.
Возможные варианты
Начнем с того, что сама «барбекюшница» (печь для барбекю) может быть изготовлена как в переносном варианте, так и в стационарном.
Достоинства переносного варианта:
такие барбекю просты в использовании;
они невелики по своим размерам, поэтому легко вписываются в любой ландшафт, включая самую маленькую лужайку;
сравнительно недороги, их можно приобрести уже готовыми;
после использования их можно убрать в сарай.
Однако, по сравнению со стационарными барбекю, переносные имеют меньше функциональных возможностей, а также не предусматривают отвода для дыма. Как правило, переносные барбекю – это сооружения из алюминия или нержавеющей стали, основным элементом которого является решетка. Настоящие же ценители вкусной еды и посиделок с друзьями у открытого огня остановятся на стационарном варианте.
Стационарные барбекю
Настоящая печь барбекю многофункциональна: она может быть использована и как мангал, на котором можно приготовить изумительный шашлык, и как плиту для приготовления любого ежедневного блюда. Кроме того, если при сооружении печи предусмотреть устройство для закрепления вертела, то ее можно использовать и как гриль. А поскольку печь, как правило, предусматривает дымовую трубу, то она легко получает еще одну опцию – коптильни дли рыбы или мяса.
Стационарные печи складывают из камня или кирпича, причем внутреннюю поверхность печи, которая соприкасается с огнем, необходимо выложить кирпичом огнеупорным. Самая простая печь может быть сделана своими руками. Это сооружение из кирпичей, состоящее из трех стен, примыкающих друг к другу под прямым углом, вроде куба без крышки и передней стенки, высота которого всего один метр. Внутри «куба» горизонтально устанавливаются две решетки. Расстояние между ними должно быть около двадцати-тридцати сантиметров. На нижней решетке, имеющей более густую текстуру, выкладывают уголь, верхняя предназначена для приготовления мяса, рыбы или овощей.
В более сложном варианте вы вместо нижней решетки для углей можете установить жаровню, которая может выниматься, и съемную же решетку для мяса, чтобы менять ее положение по мере готовности.
Простые правила
При определении места для барбекю нужно иметь в виду следующие моменты:
площадку для барбекю нужно располагать таким образом по отношению к жилому дому, чтобы ветром дым относило в сторону от дома;
от высокой температуры могут пострадать зеленые насаждения, поэтому их не должно быть рядом с печью;
в целях пожарной безопасности необходимо проследить, чтобы рядом с печью не было горючих материалов и легковоспламеняющихся предметов;
площадка, на которой установлена печь барбекю должна быть замощена, иначе газон или лужайка быстро придут в негодность;
хорошо, если рядом с барбекю будет находиться беседка или терраса. Тогда в случае дождя можно будет укрыться под крышу;
нельзя забывать, что капризы погоды влияют на продолжительность функционирования печи. После завершения строительства печи ее нельзя использовать около четырех-пяти дней. После дождя она также должна просохнуть, иначе в конструкции могут появиться трещины;
после окончания сезона съемные жаровню и решетки следует почистить и убрать в помещение, а саму печь накрыть непромокаемым чехлом.
Вот, собственно, и все, что нужно для того, чтобы теплым летним вечером собраться с родными и друзьями у гостеприимного очага и насладиться звуками природы и вкуснейшими блюдами, приготовленными собственными руками.
Всем нам когда-нибудь доводилось трудиться на дачном участке. Кому-то этот труд по душе, а кому-то нет. Но все сталкивались хоть раз с проблемой отсутствия необходимых подручных средств. То лейки нет, то лопата затерялась, то ветку обрезать нечем. В нашей статье мы расскажем вам о том, какой необходимый перечень инструментов должен быть у каждого дачника под рукой.
Самое необходимое
Эти предметы обязательно вам понадобятся и существенно облегчат ваши труды. Итак, вам следует обзавестись следующим инструментом для сада:
Секатор. Этот инструмент поможет вам подстричь кустарники и молодые веточки плодовых деревьев. Вы можете купить обычный секатор. Существует его усиленная разновидность, которая справляется с толстыми ветками, но мы не советуем вам приобретать усиленный вариант. Ведь крупные ветки можно спилить ножовкой, что будет легче и экономичнее. Выбирать секатор нужно скрупулёзно. Инструмент должен быть удобным и делать ровный срез, не повреждая растения.
Садовая ножовка. От стандартной она отличается аккуратностью и ровностью спила. Вы ведь не хотите поранить своё дерево. К тому же она создана для опиливания живых веток, тогда как обычной ножовкой желательно пилить сухую древесину.
Грабли. Здесь вам пригодится два вида граблей. У одних зубья гибкие, у других — жёсткие. Грубым инструментом вы сможете взрыхлить почву, разбить комки засохшей земли. Помимо этого такой инструмент может иметь и длинную ручку, и короткую. В хозяйстве вам пригодятся обе разновидности. А граблями с мелкими гибкими зубьями вы без труда уберёте листья, мусор и скошенную траву.
Лопата. Здесь тоже не всё однозначно. Лопаты бывают разными: совковыми, штыковыми, подборными. У штыковой лопаты край может быть округлённым либо прямым. Округлённым краем легче работать на твёрдых тяжёлых грунтах, а прямоугольную лопату используют на мягкой почве либо песке. Покупая этот инструмент, обращайте внимание на следующие параметры:
острота кромки;
прочность материала (нержавеющий металл и титан);
удобность и гладкость рукоятки (иначе вы заработаете занозы и мозоли). Качественные держаки для лопаты и другого садового инвентаря (вилы, грабли, сапы) можно приобрести недорого на сайте https://parkplus.com.ua/ или по т: +38 (067) 568-22-55. Возможна доставка новой почтой в любую точку Украины.
Учтите, что при работе на твёрдых грунтах нержавеющая сталь может гнуться, в отличие от титана, который крепче и меньше поддаётся коррозии.
Вила. Этот инструмент незаменим при перекопке грунта вокруг кустов и деревьев. Ведь лопата может травмировать корневую систему, расположенную близко к поверхности грунта. В то время как вилы, аккуратно и бережно справятся с этим заданием.
Опрыскиватель. Это приспособление защитит ваши садовые деревья от вредителей. Объём опрыскивателя может быть разным. Если у вас большой сад, то вам понадобится десятилитровая ёмкость. Но если у вас растёт лишь несколько деревьев, то вполне подойдёт недорогой вариант объёмом в два—три литра. Покупая инвентарь, следите за качеством материала бачка (он должен выдерживать контакт с ядами), а также обращайте внимание на эластичность и прочность шланга. С основным садовым инвентарём мы разобрались.
Что ещё может понадобиться?
Вам не помешает в хозяйстве:
газонокосилка;
бензопила;
культиватор;
коса;
мотоблок…
Бензопила, конечно, не является предметом первой надобности. Но если вы владелец больших садовых насаждений со старыми деревьями, которые нужно обрезать, то здесь она будет очень кстати. Ведь пилой вы за сутки не сделаете столько, сколько бензопилой за один час.
Следующий инвентарь — культиватор. Очень полезное приспособление, но приобретать его стоит, только если у вас много земли и денег. Он служит для подготовки почвы под посевные работы. В этой группе выделяют:
обычный культиватор;
электрический;
мотокультиватор.
Обычные (как прицеп) крепятся к трактору либо мотоблоку. У мотокультиваторов имеется длинная ручка и металлические лопасти внизу. Они схожи по виду с газонокосилкой. Таким инструментом хорошо рыхлить землю.
Всем известно, зачем в хозяйстве необходима коса. Этот простой и незатейливый инструмент позволит вам существенно облегчить садовые работы. К тому же это намного экономичнее чем, газонокосилка. Выбирая косу, уделите особое внимание лезвию (оно должно чисто звучать от удара по нему). А вообще, выбирая необходимый инвентарь для дачных работ, опирайтесь на свои пожелания и потребности. Желаем вам лёгких работ и больших урожаев на вашем участке!
Вирощування картоплі — справа проста, хоча і трохи важким, якщо ви робите це вручну. Ці прості поради допоможуть спростити процес і отримати в результаті відмінний урожай.
Вибір картоплі
Урожайність безпосередньо залежить від обраної картоплі. У підборі сорту для посадки необхідно в першу чергу зробити акцент на кліматичних і погодних умовах місця дислокації городу. Для посадки вибирайте чисті, а не уражені захворюваннями бульби.
Щоб урожай був хорошим, в бульбі має бути достатня кількість пагонів. При цьому розмір картоплин повинен бути середнім і мати вагу від 5 до 100 м.
Посадочні роботи починаються навесні, коли грунт прогріється до стійкої температури 8 ° С і більше на глибину 10 см. Традиційними способами посадки картоплі вважаються гребінь, гладка, в траншеї. Нетрадиційні способи — посадка в мішках, під чорну плівку або солому.
Для посадки можна використовувати всім знайомий метод під лопату або скористатися плугом. Також зручний мінітрактор, мототрактор або мотоблок з відповідним навісним обладнанням.
У разі, коли проростити картоплю необхідно швидко, можна тимчасово пересадити її в ящик з мокрою землею. Після чого необхідно акуратно позбавитися від утворених корінців, не зіпсувавши при цьому картопляних очок. Повторення процедури може знадобитися від 2 до 3 разів.
Температура і світло
При дефіциті сонячних променів сповільнюється зростання, і істотно знижуються шанси на отримання багатого врожаю. При поганому освітленні стебла виглядають блідіше звичайного, майже не утворюються квітки, і як наслідок, формується мало бульб. Якщо світла досить, стебло досягає довжини від 50 до 80 см, а коріння «сидять» в грунті не глибше 25 см. Оптимальна температура цвітіння — від 19 до 22 °.
Полив картоплі
Найкращим часом для поливу буде вечір. Полив в ранкові години може нашкодити рослині через сонце. Спосіб поливу залежить від способу посадки. Це може бути метод по борознять або під корінь. Витрата води залежить від типу і сухості грунту.
Захист від бур’янів
В процесі вирощування картоплі на грядці можуть з’явиться злощасні бур’яни. Позбутися від них можна шляхом механічної обробки рослин або за допомогою гербіцидів.
Механічна обробка — процес трудомісткий, на які йде багато часу і енергії. А ось використання гербіцидів — більш простий і досить поширений спосіб боротьби з бур’янами. Процес не вимагає великих тимчасових і трудових витрат, як перший, до того ж більш ефективним. Источник инфо
Збір врожаю
Засохло бадилля — ознака того, що урожай готовий до збору. Кращий час для цього — середина серпня-кінець вересня.
Газон — травяная ровная площадка, засеянная невысокими растениями. Красивая нарядная лужайка, украшающая садовый участок, выполняет важные функции для поддержания сбалансированного микроклимата (дерн задерживает осадки, пыль, благоприятно влияет на структуру почвенного состава). Любуясь аккуратной зеленой территорией, успокаивающей глаз и создающей радостное настроение, мы даже не предполагаем, сколь трудоемкими являются работы по созданию газона.
Виды газонов по функциональному назначению
Идеальный ровный газон будет радовать Вас до полугода! Существует несколько видов газонов, различающихся по функциональному назначению и декоративному оформлению:
газон для отдыха и спортивных занятий (площадка плотно засеяна жесткими стелющимися травами, устойчивыми к механическим нагрузкам);
партерный декоративный газон (классический лужок с ровными границами, образованный ярко-зеленой травой и напоминающий по внешнему виду бархатистый ковер);
Декоративными газонами можно любоваться, а по спортивным лужайкам — гулять, устраивать на них площадки отдыха, организовывать пикники. Выбрать и купить газон в Москве можно в компании «Газонландшафт» т: +7 (495) 721-61-84
Работы по созданию посевного газона
Посевной газон
В зависимости от применения способа обустройства зеленого покрова на территории участка различают газон посевной и рулонный. К созданию посевного зеленого покрова приступают после посадки кустов, деревьев и обустройства основания под цветники. Землю под газон посевной тщательно разравнивают, перекапывают, боронуют, добавляют грунт.
Слой земли у партерного газона должен быть не менее 30 см, для мавританских лужаек достаточно 20 см насыпного слоя. Создавать газон посевной лучше всего весной (в мае) и осенью (в сентябре). Возле садовых тропинок посев должен быть более плотным, чем в середине участка.
Если площадь территории протяженная, то для обустройства газона посевного используют специальную технологию (гидропосев), когда семена вместе с питательными компонентами и водой распыляются по участку под давлением при помощи спецтехники.
Смеси для посевного газона выбираются с учетом климата территории, возможностями ухода за насаждениями и предназначения покрытия.
Укладка рулонного газона
Рулонный газон или посевной — выбор за Вами. У газона рулонного множество преимуществ, и основным из них является минимальное количество времени, необходимое для обустройства участка. Укладывать газон рулонный можно в течение теплого сезона. Когда «натуральный» ковер раскладывается, дерн уже образован, трава пророщена равномерно, на одну высоту, поэтому территория сада будет выглядеть аккуратно.
Газон рулонный хорошо переносит механические и ветровые нагрузки. Чтобы травяная система прослужила долго и надежно, необходимо подготовить почву: удалить камушки, выровнять площадку, насыпать удобренный плодородный грунт. Перед тем как уложить газон рулонный, желательно перекопать землю, утрамбовать, обработать гербицидами и оставить на шесть-семь дней, чтобы избавиться от семян сорных растений. Несмотря на то, что стоимость газона рулонного выше, чем посевного луга, он пользуется популярностью из-за отличных эксплуатационных и эстетических качеств.
Профессиональное обустройство газона
Если хотите видеть свою территорию красивой и ухоженной, обращайтесь к специалистам. Поверьте, для правильного обустройства газона посевного или газона рулонного недостаточно прочитать пособие или воспользоваться советами знакомых. Компания «Газонландшафт» реализовала более сотни проектов ландшафтного дизайна дачных участков. У них за плечами огромный опыт, и они будут рады помочь Вам придать участку европейский вид, сэкономить затраты, и при этом у вас появится возможность получать бесплатные консультации квалифицированных дизайнеров и садовников.
Поздней осенью, в канун начала зимы, когда вот-вот появится или уже выпал снег, некоторые садоводы не прекращают трудиться на своих грядках, высаживая некоторые овощные и цветочные культуры. Подобные работы имеют как свои плюсы, так и конечно же минусы. Попробуем подробнее разобраться в данной технологии.
Зимний посев овощей
Посев на зимний период осуществляется не по принципу — «лишь бы руки занять», тут имеется определенная выгода. Прежде всего такая посадка связана с тем, что не все огородные культуры долго хранятся, если их не законсервировать, а это довольно хлопотно и порой пропажи урожая не избежать. Весной посев связан с риском поздних заморозков, ведь современный климат чреват сюрпризами.
Посеянные же зимой растения морозоустойчивые, как и их плоды, а их урожай порадует огородников самыми первыми плодами, обеспечив столь дефицитными весной витаминами. Минусом является, естественно, холод. Мало того, что сильные морозы могут погубить семена или ранние ростки, особенно при неправильной посадке, так вдобавок холода уплотняют грунт, что затрудняет прорастание всходов.
Конечно же, они должны быть особых, морозоустойчивых сортов, без пушка на листьях, присущего обычным и прежде всего летним сортам. Приобрести такие семена можно в интернет магазине “Флориум” т: (096) 480 29 65. Кроме овощей сеют на зиму и цветы как однолетних, так и многолетних сортов. Они прорастают с более сильным иммунитетом, устойчивые к последующим весенним холодам, что особенно важно для многолеток.
Почву для зимнего посева требуется выбирать исходя из требования мягкости грунта, иначе урожаю не взойти. Это значит, что ее следует перед посевом семян хорошо разрыхлить, смешать с песком или опилками. Учитывая, что первый урожай придется на весну, время потепления, участок посева должен быть на возвышенности или его следует обеспечить водным дренажем, чтобы влага не застаивалась на нем.
Обратите внимание! Температура почвы во время посадки должна быть в районе + 3 градусов, а воздуха не ниже 0. Главное, чтобы ростки не появились раньше положенного времени, тогда их легко погубит первый же мороз, поэтому в отличии от осенней посадки тут лучше опоздать, чем поспешить.
Перед высадкой почва должна быть полита, если в ней были семена или зачатки сорняков, то они взойдут в первую очередь и их будет легко убрать. В этом еще одно преимущество посадки под зиму — отсутствие сорняков и большей части вредителей и болезнетворных грибков. Единственный серьезный враг, который даст о себе знать в весеннюю пору, — это крот. Поэтому меры предосторожности и борьбы с ним следует предпринять поздней зимой. Как бороться с кротом вы можете узнать из видео к этой статье.
Современная дачная и садовая мебель – чем она должна отличаться? Об этом говорят все производители, каждый, расхваливая свой материал и превосходство своего продукта над другими. Но сегодня мы рассмотрим ту мебель, которую действительно по всем показателям цены, качества, долговечности и практичности можно отнести к разряду самой лучшей.
Преимущества пластиковой садовой мебели
Почему пластиковая?
Не зря о таком материале как пластик можно встретить наибольшее количество упоминаний, как в специализированных, посвящённых строительству изданиях, так и в сети Интернет. Пластиковая мебель, постепенно эволюционируя благодаря разработкам технологов и дизайнеров, всё же вытесняет свои аналоги из других материалов. Прочность и эстетика такой мебели в последние годы существенно улучшились. Теперь садовая мебель в Украине можно встретить практически повсюду:
летние кафе на открытом воздухе;
бары;
молодёжные развлекательные клубы;
дачи и др.
Легкость при транспортировке и практичность – позволяет выезжать с ней на пикники или отдых без лишних забот и долгой расстановки столов и стульев. Летняя площадка может быть собрана в считанные минуты, пластиковые столы, пластиковые стулья, или, например, пластиковые кресла легко складываются друг на друга, при этом, не занимая много места.
Оригинальность форм – это новый шаг в к популярности пластиковой мебели, который уже стал поворотным. Производители начали уделять больше внимания дизайну и эстетике мебельных аксессуаров из пластика. Вследствие этого, кафе и бары могут позволить выбрать ту расцветку и формы, которые смогут вписаться в интерьер всего помещения.
Стойкость к внешним факторам (природным, механическим) и общая износоустойчивость, в отличие от мебели из дерева и металла – еще один + садовой мебели из пластика. Она может продолжительное время находиться под дождём, на морозе и просто на улице. При этом погодные факторы не играют ни какой роли и не оказывают влияние на внешний вид.
Цена и качество
Приемлемая цена и качество – это основные аспекты, которыми руководствуются покупатели пластиковой мебели. Опять таки, в сравнении с другими материалами, пластик самый дешёвый, но это не говорит о его низком качестве. Напротив, он зарекомендовал себя как самый долговечный материал, если его специально или по неосторожности не повредить, то он прослужит несколько десятков лет. Пластиковая мебель не гниёт, не рассыхается и не трескается, а поэтому идеально подойдёт для использования в кафе, загородном доме или на пикнике.
Где купить качественную пластиковую мебель для сада и дачи?
Садовая мебель — неотъемлемая часть обстановки любого частного дома или гостиничного комплекса. Если Вы владелец загородного коттеджа или собираетесь открывать ресторан или кафе, гостиницу, частный отель, то компания CANVAS outdoor furniture — это то что вам нужно. Она предлагаем широкий ассортимент мебели: для ресторанов, для кафе, дачную и садовую, аксессуары, в том числе мягкие подушки.
CANVAS outdoor furniture импортирует высококачественную дизайнерскую мебель для улиц. За время своего существования зарекомендовала себя как продавца качественной, престижной и функциональной мебели. Предоставляем широкий ассортимент мебели:
для кафе, для ресторанов, для баров;
для гостиничной, санаториев, баз отдыха и пансионатов;
садовая и дачная, для коттеджей и загородных домов;
для офисных и торговых центров;
для гольф и яхт-клубов;
для улицы;
уличные зонты и тенты для кафе;
многочисленные декоративные подушки и матрасы;
сопутствующие товары и аксессуары…
Доставка мебели не займёт много времени, в Одессе располагается центральный склад, откуда она отпускается частным лицам и организациям. Вся мебель продаётся с необходимыми сертификатами, высокое качество исполнения позволяет использовать её в местностях с различным климатом.
Правильно подобранное расположение светодиодных гирлянд даст необычайный визуальный эффект как в рождественские, так и в любые другие праздники. Предлагаем вашему вниманию короткую инструкцию как шаг за шагом можно профессионально выполнить освещения террасы и сада с помощью гирлянд от svetlen.ru.
Планируйте пространство, которое вы намереваетесь осветить
Гирлянды могут быть прикреплены на:
деревья и кустарники;
оконные и дверные рамы;
беседки и небольшие садовые архитектурные сооружения;
балюстрады и перила;
колонны и столбы.
Пространственные условия должны обеспечивать возможность надежного закрепления. Учтите, опоры и крепления должны выдержать нагрузку от лампочек, особенно при подвеске гирлянд на большие расстояния. В случае с пролетами более 6 метров между опорными точками гирлянды должны быть установлены на направляющих проводах, которые укрепляют конструкцию.
Схема расположения гирлянд
Подготовьте макет пространства, где вы планируете повесить гирлянды, и высчитайте, сколько гирлянд, креплений и проводов вам понадобится. Начертите план связей между отдельными креплениями. Придайте вашему проекту желаемый эффект благодаря выбору подходящего стиля расположения гирлянд. Ниже мы рекомендуем несколько классических схем которые вы можете адаптировать к своим потребностям:
«V» — самая простая схема, состоит из двух наборов садовых гирлянд с одной точкой сборки/крепления;
«Точка горизонта» — шаблон, состоящий из множества световых линий с одной точкой крепления;
«X» — проект двух световых линий, которые пересекаются в центральной точке освещаемого пространства (например, террасы или патио).
«W», также называемая «зигзаг» — схема напоминающая букву W;
«Палатка» — этот способ отлично подойдет для украшения закрытых зон или беседок. Струны света расходятся от одной центральной точки и образуют форму многоточечной звезды.
«П» — гирлянда образует букву П.
Все описанные схемы подвески гирлянд вы можете увидеть на фото ниже.
Роль освещения
Если вы знаете, сколько гирлянд и анкеров вам нужно, и у вас уже есть проект-набросок, подумайте о роли освещения. Если вы планируете использовать садовые гирлянды для освещения террасы, обеденной зоны или другой функциональной поверхности, то учтите, что они должны обеспечивать должное освещение (выберете гирлянды с небольшим расстоянием между лампочками дневного или желтого света). Если же решили использовать гирлянды в декоративных целях, вы можете купить гирлянды которые не дают сильного света и позволят вам создать более интимные условия освещения (гирлянду с большим расстоянием между светодиодными лампами).
Необходимые материалы и инструменты
Для монтажа гирлянд на большое расстояние требуется направляющий провод. Вам также понадобится лестница и инструменты, необходимые для крепления анкеров. Сегодня в продаже есть гирлянды которые можно подключать к сетевому напряжению 220 В, лучше покупать их. В этом случае вам не нужно будет беспокоиться о текущих параметрах напряжения — просто подключите их к обычной розетке.
Материалы и инструменты для установки гирлянд
При монтаже гирлянд не забывайте соблюдать необходимые правила безопасности!
Экология. Вряд ли найдется человек, которому не известен смысл этого слова, и который сможет оставаться равнодушным, когда речь заходит о её ухудшении. Пожалуй, еще в начале 20-го века такого понятия не существовало. Из-за примитивной по сегодняшним меркам техники и технологии, отрицательное воздействие производственных аварий ограничивалось в основном территориями самих производств, то есть имело ограниченный, локальный характер.
В настоящее время техника и технологии несоизмеримо усложнились. Появились технологии, использующие вредные и ядовитые вещества. Участились аварии и катастрофы результаты которых ощущают уже целые регионы и страны. Сегодня всему миру известны слова Чернобыль и Фукусима. Но еще не все понимают, что Чернобыль уже в их доме, в их холодильнике, в их тарелке, на их столе. Человеку в ежедневных заботах редко приходит в голову интересоваться, какое количество пестицидов, нитратов, тяжелых металлов находится в капусте и буряке, из которых варится борщ. А думать пора, время пришло!!! Возникает вопрос.. Есть выход из сложившейся ситуации??? ОТВЕТ — ДА!!!
Украинская компания ЛИСТ ФОРТЕ предлагает комплекс экологически чистых технологий для ведения биологического замледелия.Комплекс включает в себя: технологию позволяющую провести пред.посевную подготовку семенного материала (микроволновую и биологическую), обработку по всходам, обработку убранного урожая для дальнейшего его хранения без потерь, обработку земли после уборки для ускорения биологического разложения пожнивных остатков (обработка по стерне). Комплексное применение повышает урожайность, восстанавливает плодородие земли, снижает затраты (дешевле химических препаратов), дает экологически чистый урожай.
Кому нужен Гаупсин и Триходермин?
Фермеру – обработка семян (в.т. ч. и посев на озимые): пшеница, ячмень, рапс, гречка, помидоры, баштанные культуры и т.д.
Флористу-садовнику – подходят для всех растений, которые переносят азот, для газонной травы (результат через 5 дней).
Владельцу теплиц.
Гаупсин и триходермин – натуральные удобрения украинского производства
Защищают растения как фунгицид от корневых и листовых болезней и как инсектицид от насекомых – вредителей.
Минимум ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ селитры.
Гарантированное ПОВЫШЕНИЕ урожайности на 20-30 %.
Обладают ростостимулирующей активностью, при обработке семян, повышают полевую всхожесть и энергию прорастания на 10-20%.
Повышают плодообразование.
Сокращают срок созревания.
Улучшают минеральное питание.
Стимулируют рост как азотное удобрение.
Стимулируют увеличение природного иммунитета.
Высокая устойчивость обработанных культур к заморозкам.
Повышают жароустойчивость на 18-60%, водоудерживающую способность на 4-28%.
Увеличивают длительность хранения, после обработки тары и помещений.
Экологически безопасны для людей, животных, птиц, рыб и пчел.
Смешиваются практически со всеми пестицидами кроме медь и ртуть содержащих.
Высокая устойчивость обработанных культур к заморозкам.
Снижается поражаемость корневыми гнилями в 2-2,5 раза.
Органическое удобрение из стерни после уборки урожая.
Не накапливаются в почве и растениях, не влияют на вкус и запах.
ГАУПСИН
7 литров препарата замещает по азотофиксирующему действию
150-200 кг.селитры — 60 кг. карбамида
Гаупсин – водная суспензия бактерий Pseudomonas aurefaciens — инсектофунгицидный биологический препарат для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных и других культур, который содержит в своем составе штаммы Pseudomonas aureofaciens B-306 (IMB B-7096) u Pseudomonas aureofaciens B-111 (IMB B-7097), продукты их метаболизма и стартовые дозы макроэлементов (N,P.K). Титр препарата 10×10(9) (число живых бактериальных клеток на 1 см3 не меньше 10 миллиард). На конец гарантированного срока хранения -3×10(9).
Защищает растения как фунгицид от корневых и листовых болезней и как инсектицид от насекомых-вредителей для всех видов растений в борьбе (фузариоза, фитофтороза, корневых гнилей, мучнистой росы, бурой ржавчины, септориоза, черной ножки, парши, щитовки, паутинных клещей, многих видов тли и других листогрызущих. Эффективность в борьбе с вредителями 92-94%.
Стимулятор: биологические активные вещества стимулируют рост и развитие растений как азотное удобрение давая растениям не молекулярный, а атомарный азот, который после синтеза улетучивается. Его применение позволяет получить значительное повышение урожайности на 8-12%.
Повышает засухоустойчивость растений (по данным Института физиологии растений), жароустойчивость на 18-60%, водоудерживающую способность на 4-28%.
Экологически безопасный для людей, животных, птиц, рыб и пчел.
Смешивается практически со всеми пестицидами (кроме медь и ртуть содержащих).
Принцип действия: бактерии состава Гуапсина — живые микроорганизмы, им нужна питательная среда. Такой средой для них являются грибные споры различных заболеваний, а также разнообразные вредители. Проникая в сокодвижение растения, бактерии усиливают иммунитет изнутри, а также подавляют популляцию тех вредителей, которые защищают себя (паутина) или хорошо прячутся. К примеру, гусеница защищается паутиной, через которую не проникают даже химпрепараты, или тля, которая прячется с внутренней стороны листа. Впоследствии, питаясь листьями или соком растения, такие вредители впитывают в себя Гуапсин, который вызывает их гибель. Бактерии Гаупсина имеют свойство выхватывать из воздуха атомы азота, которые через листовую пластину и корневую систему насыщают растение азотом, при этом результат виден не через 21 день, как при применении селитры, а на четвертый-пятый день.
ТРИХОДЕРМИН
Триходермин — биопрепарат на основе штамма гриба TRICHODERMA LIGNORUM. Который является грибом антогонистом. Грибы этого рода подавляют развитие фитопатогенов путем прямого паразитизма, конкуренции за субстрат, выделения ферментов, антибиотиков (глиотоксин, виридин, триоходермин), за счет высокой биологической активности быстро осваивают субстрат, активно разлагают органические соединения, принимают участие в процессах аммонификации и нитрификации, усилием мобилизации фосфора и калия, обогащая почву подвижными питательными веществами. Биологически активные вещества, которые выделяются триходермой, стимулируют рост и развитие растений, повышают их стойкость к болезням.
В почве грибы рода Trichoderma развиваются на разных растительных остатках, богатых целлюлозой, на мицелии и плодовых телах фитопатогенов, паразитируют на склероциях гриба Sclrotinia sklerotiorum, и других возбудителях болезней сельскохозяйственных культур, полученные положительные результаты при использовании триходермина в борьбе с грибами рода Cytospora, которые вызывают рак и усыхание побегов косточковых пород, против некоторых болезней винограда, вертициллезного увядания баклажан, фузариозного увядания гвоздики и арбузов, ризоктониоза и сухой гнили картофеля, белой гнили огурцов и томатов, также и других болезней растений. В естественных условиях антагонистические свойства триходермина хорошо проявляются при температурах +10оС и выше.
Триходермин борется с вредителями и болезнями независимо от выращиваемой культуры.
Антагонистические свойства триходермы проявляються двояко :
во-первых гриб размножаясь продуцирует атибиотики которые уничтожают возбудителей заболеваний растений;
во-вторых используя чужие грибницы как питательную среду уничтожает грибы патогенны.
Триходерма способствует повышению активности клеточого сока и тем самым способствует повышению устойчивости к заболеванию.
Одно из направлений триходермина – биодеструктор для рекультивации почвы и получения биоорганических удобрений. Добавляя триходермин из расчета 6 литров на 100 литров воды на тону компоста, мы через два месяца получаем удобрение аналогичное 1 тонне перегноя.Если обработать измельченную солому остающуюся на полях триходермином 6 литров на 300-500 л.воды непосредственно перед вспашкой мы получим 3-4 тоны органических удобрений на 1 га.
Триходермин применяется против серой и белой гнилей, черной ножки, парши, фузариоз, аскохитоз, фитовтороз и др. Является биодеструктором соломы и целлюлозных отходов.
Основные способы применения:
Обработка посадочного материала, семена , рассада, саженцы обрабатываются перед посадкой.
Внесение в грунт перед посадкой и после уборки урожая
Опрыскивание растений в первый период вегетации.
После уборки на поле остаются пожнивные остатки, обработайте их баковым раствором 5л триходермина+3л гаупсина +500л воды на 1га. и задискуйте. При этом происходит частичная деструкция остатков, что улучшает физико- химические свойства почвы и её структурное состояние. Интенсивное разложение микроорганизмами снабжает почву органическими веществами. При этом 1т. соломы эквивалентна 3-5 т навоза.
НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗЕРНОВЫЕ
пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник.
Этапы обработки
Норма расхода
1
обработка семян
4 л гаупсина +
3 л триходермина
на 1 т семян.
2
в фазе кущения
6-7 л/га гаупсина
3
опрыскивание в фазу выхода
в трубу перед колошением.
Ячмень яровой, озимый
Опрыскивание в период вегетации в стадии флаговый лист — начало колошения.
гаупсин + триходермин
1 обработка
6 л/га
3 л/га
Баковая смесь
Предупреждение полегания, повышение урожайности и качества зерна
Пшеница и ячмень, яровые и озимые, рожь озимая
Опрыскивание в фазе начала кущения — выход в трубку до фазы появления флагового листа.
гаупсин
1 обработка
5 л/га
ГРЕЧКА
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей
Болезни
Культура. Способ обработки
Препарат
Норма расхода
препарата, л/га
Обработка семян
Крестоцветные блошки
Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года).
гаупсин + триходермин
1 обработка
5 л/т семян
4 л/т семян
Обработка всходов
Подсушивание культурных и сорных
растений, ускорение процесса
дозревания, повышение урожайности,
снижение поражаемости болезнями, борьба с вредителями.
Опрыскивание посевов в период вегетации (рост, бутонизация, цветение)
гаупсин + триходермин
1 обработка
6 л/га
4 л/га
Баковая смесь
Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса.
гаупсин + триходермин
1 обработка
5 л/га
5 л/га
РОЖЬ
Рабочей жидкости от 150 до1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей
Свекла сахарная
Предпосевная обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно до посева (до 1 года). Расход рабочей жидкости — 10–1
5 л/т.
Соя
Предпосевная обработка семян непосредственно перед посевом
гаупсин
1 обработка
3 л/т семян
Обработка всходов
Подсушивание культурных и сорных
растений, ускорение процесса дозревания, повышение урожайности,
снижение поражаемости болезнями
Соя (семенные и товарные посевы)
Опрыскивание в фазе побурении 50–70% бобов за 7–10 дней до уборки культуры.
гаупсин + триходермин
1 обработка
3 л/га
3 л/га
Баковая смесь
САДЫ
яблоневые, сливовые, персиковые, абрикосовые,
айвовые, вишневые, грушевые и т.д.
Этапы обработки
Норма расхода
1
зеленый конус
триходермин 300 мл /10л
2
выдвижение бутонов
триходермин 300 мл +
гаупсин 300 мл /10л
3
сразу после цветения
гаупсин 300 мл +
триходермин 350 мл /10л
4
через15дней
гаупсин 300 мл /10л
5
через 10-12 дней
гаупсин 300 мл /10л
6
перед сбором урожая.
гаупсин 300 мл /10л
Болезни и вредители
Монилиоз, курчавость, белая пятнистость, парша, тля, долгоносики, букарка, казарка, плодожорка, вишневая муха, мучнистая роса, плодовые гнили, гусеницы, коккомикоз вишни, бурый клещ, черная, красная тля, яблонная и плодовая моль, черный рак,
бурая-дырчатая пятнистость.
ПЛОДОВЫЕ И СЕМЕЧКОВЫЕ: ЯБЛОНЯ, ВИШНЯ, СЛИВА, АБРИКОС И ГРУША Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей
Болезни
Культура. Способ обработки
Препарат
Норма расхода
препарата, л/га
Грушевая медяница
Груша
Опрыскивание в период вегетации.
гаупсин
1 обработка
9 л/га
Плодожорка, листовертка, клещи
Яблоня
Опрыскивание в период вегетации
гаупсин
1 обработка
9 л/га
Яблонная плодожорка
Яблоня
Опрыскивание в период вегетации. Первая обработка: при появлении зимующих гусениц листоверток 5-го возраста (в зависимости от местных условий до или сразу же после цветения). Вторая обработка: начало яйцекладки бабочками плодожорки первого поколения. Обычно совпадает с периодом формирования завязи и опадения лепестков у яблони. Третья обработка: в период массовой яйцекладки яблонной плодожорки 2-го поколения (через 4–5 недель после лета бабочек 1-го поколения). Одновременное побочное действие на гусениц листоверток.
гаупсин
обработка по потребности
9 л/га
Альтернариоз
Яблоня.
Опрыскивание в период вегетации. Препарат применяется до и после цветения в фазах «розовый бутон» и «опадение лепестков» с интервалом между обработками не более 15 дней.
триходермин
1 обработка
9 л/га
Парша, мучнистая роса
Яблоня. Опрыскивание в период вегетации. Программа профилактических обработок: с интервалом 7–10 дней, начиная с фазы розового бутона до фазы диаметр плодов 10 мм, 10–14 дней в последующие фазы развития яблони. Допускаются обработки в период цветения.
триходермин
обработка по потребности
7 л/га
Мучнистая роса
Яблоня, груша. Опрыскивание в период вегетации. Профилактическое: до цветения, после цветения, последующие по необходимости с интервалом 10–14 дней в зависимости от развития болезни и погодных условий. Лечебное (куративное): при обнаружении первых признаков появления болезни. Интервал между обработками зависит от развития болезни и погодных условий.
Яблоня, груша
Опрыскивание в фазе «зеленый конус» — «конец цветения». Интервал между обработками 7–10 дней. Профилактические обработки: интервал между обработками — 7–10 дней. Куративные обработки (только при наличии аппаратуры по наблюдению за развитием парши или по сигналам службы прогноза): в течение 36 часов после поступления сигнала о начале заражения.
триходермин
7 л/га
обработка по потребности
ПЛОДОВЫЕ КОСТОЧКОВЫЕ
Рабочей жидкости от 150 литров до1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей
Болезни
Г
Культура. Способ обработки
Препарат
Норма расхода
препарата, л/га
Паутинный клещ, тля, листовертки
Вишня (маточники)
Опрыскивание в период вегетации.
гаупсин
2 обработки
9 л/га
Щитовки, ложнощитовки
Персик
Опрыскивание в период вегетации.
гаупсин
2 обработки
9 л/га
Сливовая плодожорка
Слива
Опрыскивание в период вегетации. Начинайте обработку в период массовой яйцекладки сливовой плодожорки. Повторные обработки — против каждого нового поколения.
Персик, абрикос, слива, вишня, черешня
Опрыскивание в период вегетации: первое — «зеленый конус», второе — после цветения.
гаупсин + триходермин
2 обработки
5 л/га
5 л/га
Баковая смесь
Кластероспориоз, коккомикоз
Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)
Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаках заболевания с интервалом 7–10 дней.
гаупсин + триходермин
2 обработки
5 л/га
5 л/га
Баковая смесь
Плодовая гниль
Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)
Опрыскивание в период вегетации: первое — при первых признаках заболевания, второе — за 14 дней до уборки урожая.
триходермин
2 обработки
9 л/га
ВИНОГРАД
Этапы обработки
Норма расхода
1
распускание почек
триходермин 200 мл +
гаупсин 200 мл /10л
2
перед цветением
гаупсин 200 мл /10л
3
после цветения
триходермин 200 мл +
гаупсин 200 мл /10л
4
через 12-14 дней
гаупсин 200 мл /10л
5
рост ягод
гаупсин 200 мл /10л
6
перед сбором урожая
гаупсин 200 мл /10л
Болезни и вредители
Черная пятнистость, гроздевая листовертка, серая гниль, милдью, оидиум, листовертка, паутинный клещ, виноградный зудень, мраморный хрущ, виноградная пестрянка.
ВИНОГРАДНИКИ
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей
Болезни
Культура. Способ обработки
Препарат
Норма расхода
препарата, л/га
Гроздевая
листовертка
Виноград
Опрыскивание в период вегетации против 2-го поколения вредителя
гаупсин
3 обработки
7-8 л/га
Листовая
филлоксера
Виноград (маточники подвойных сортов)
Опрыскивание в период вегетации.
гаупсин + триходермин
1 обработка
4 л/га
4 л/га
Баковая смесь
Клещи
Виноград
Опрыскивание в период вегетации при обнаружении первых признаков появления клещей.
гаупсин
1 обработка
7 л/га
Милдью
оидиум
Виноград
Профилактические обработки в период активного роста растений (начиная с фазы 4-х листьев) с интервалом 7–10 дней. Окончание обработок через 12–14 дней после цветения.
гаупсин
обработка по потребности
9 л/га
Оидиум
Виноград
Опрыскивание в период вегетации. Профилактическое: до цветения, последующие с интервалом 8–10 дней в зависимости от развития болезни и погодных условий. Лечебное (куративное):при обнаружении первых признаков появления болезни 2 обработки с интервалом 8 дней. Для повышения эффективности добавьте в рабочий раствор прилипатель.
гаупсин + триходермин
обработка по потребности
4 л/га
4 л/га
Баковая смесь
ЯГОДЫ
смородина, крыжовник, малина, земляника, клубника, облепиха и т. д
Этапы обработки
Норма расхода
1
перед цветением
гаупсин 350 мл
+ триходермин 300 мл /10л
2
после цветения
гаупсин 300 мл /10л.
3
через 10-14 дней
гаупсин 300 мл /10л.
4
через 10-14 дней после 3 обработки
гаупсин 350 мл /10л.
Болезни и вредители
Смородинный почковый клещ, смородинная моль, листовая галлица, ягодный пилильщик, тля, узкотелая златка, американская мучнистая роса, столбчатая ржавчина, махровость листьев, листовертка, земляничный листоед, серая гниль, хлороз, мозаика малины.
ЯГОДНЫЕ
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей
Болезни
Культура. Способ обработки
Препарат
Норма расхода
препарата, л/га
Паутинный клещ, тля, листовертки
Земляника (маточники)
Опрыскивание в период вегетации.
гаупсин
2 обработки
9 л/га
Паутинный клещ, тля, пилильщики
Крыжовник (маточники)
Опрыскивание в период вегетации.
Смородина, крыжовник
Опрыскивание в период вегетации.
гаупсин +
триходермин
1 обработка
5 л/га
5 л/га
Баковая смесь
Мучнистая роса
Земляника
Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Смородина черная
Опрыскивание в период вегетации.
триходермин
2 обработки
9 л/га
Пурпуровая пятнистость, серая гниль
Малина (питомники)
Опрыскивание в период вегетации. первых признаках заболевания с интервалом 7–10 дней.
триходермин
обработка по потребности
9 л/га
Американская мучнистая роса
Смородина черная
Профилактические опрыскивания в период вегетации. Первое — после цветения, второе — через 10–12 дней, последующие — после сбора урожая
Картофель
Опрыскивание клубней семенного картофеля перед закладкой на хранение
гаупсин
1 обработка
6 л/т семян
Ризоктониоз, фузариоз
Картофель
Опрыскивание клубней перед посадкой.
гаупсин
1 обработка
6 л/т семян
Обработка всходов
Фитофтороз
Картофель
Опрыскивание растений в период вегетации: первое опрыскивание до или в фазу смыкания рядков, последующие с интервалом 7–10 дней в случае эпифитотийного развития болезни и до 14 дней в условиях, неблагоприятных для развития болезни. В условиях, благоприятных для развития фитофтороза, первое опрыскивание рекомендуется проводить в фазу всходов картофеля. Не проводите опрыскивание, если в течение 2–2,5 часов после обработки ожидается дождь.
гаупсин + триходермин
1 обработка
4 л/га
4 л/га
Баковая смесь
Фитофтороз,
альтернариоз
Картофель
Опрыскивание в период вегетации при высоте растений более 15 см, в стадии смыкания рядков и начало цветения. Картофель
Опрыскивание в период вегетации. Первая обработка — профилактическая при наступлении погодных условий, благоприятных для развития болезней, но не позднее смыкания ботвы в рядках. Последующие — с интервалом 7–10 дней.
триходермин
1 обработка
6 л/га
ГОРОХ И ФАСОЛЬ
Рабочей жидкости от 150 литров до1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей
МОРКОВЬ
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей
Болезни
Культура. Способ обработки
Препарат
Норма расхода
препарата, л/га
Морковная листоблошка
Морковь
Опрыскивание в период вегетации.
гаупсин
1 обработка
7 л/га
Морковная муха, листоблошки
Морковь
Опрыскивание в период вегетации.
гаупсин
1 обработка
7 л/га
мокрая гниль, или бактериоз черная гниль, или альтернариоз фомоз, или сухая гниль моркови белая гниль фузариоз
Морковь
триходермин
1 обработка
7 л/га
ОГУРЦЫ, ОВОЩИ ОТКРЫТОРГО ГРУНТА
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей
Болезни
Культур. Способ обработки
Препарат
Норма расхода
препарата, л/га
Тепличная белокрылка, клещи, тля, трипс
Огурцы, томаты, перцы, баклажаны открытого грунта
Опрыскивание в период вегетации.
гаупсин
1 обработка
7 л/га
Морковная листоблошка
Морковь
Опрыскивание в период вегетации
гаупсин
1 обработка
7 л/га
Обыкновенная мозаика огурца, Зеленая крапчатая, или английская мозаика огурца, Угловатая пятнистость листьев. Корневые гнили, Оливковая пятнистость, или кладоспориоз, Антракноз, Мучнистая роса, Пероноспороз, или ложная мучнистая роса
Огурцы открытого грунта
Опрыскивание в период вегетации. Первая обработка — профилактическая при наступлении погодных условий, благоприятных для развития болезни, но до появления видимых симптомов. Последующие — с интервалом 7–10 дней.
гаупсин +
триходермин
обработка по потребности
4 л/га
4 л/га
Баковая смесь
Мучнистая роса
Огурцы открытого грунта
Опрыскивание в период вегетации.
триходермин
1 обработка
7 л/га
ЛУК
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей
Лук (кроме лука на перо)
Опрыскивание в период вегетации. Первая обработка — профилактическая при наступлении погодных условий, благоприятных для развития болезни, но до появления видимых симптомов. Последующие — с интервалом 7–10 дней
Лук (семенники)
Опрыскивание в период вегетации: первое — профилактическое (до начала появления первых признаков заражения), последующие — с интервалом 7–10 дней
гаупсин
обработка по потребности
700 мл./ на
10 л воды
ТОМАТЫ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей
Томаты (семенные посевы)
Опрыскивание в период вегетации: первое при благоприятных условиях для развития болезни, последующие с интервалом 7–10 дней.
гаупсин
обработка по потребности
700 мл/
на 10л воды
Мучнистая роса
Томаты открытого грунта
Опрыскивание в период вегетации
триходермин
1 обработка
9 л/га
Фитофтороз, альтернариоз
Томаты открытого грунта
Опрыскивание в период вегетации. Первая обработка в период активного роста — профилактическая при наступлении погодных условий, благоприятных для развития болезней, но до появления симптомов. Последующие — с интервалом 7–10 дней.
гаупсин + триходермин
обработка по потребности
6 л/га
6 л/га
Баковая смесь
СВЕКЛА
Рабочей жидкости от 150 литров до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей
Болезни
Культура. Способ обработки
Препарат
Норма расхода
препарата, л/га
Корнеед, церкоспороз, ложная мучнистая роса, или пероспороз, фомоз, кагатная гниль.
Свекла столовая и кормовая (семенники)
Опрыскивание в период побурения
20–40% клубочков.
Горшечные культуры защищенного грунта
Опрыскивание в период вегетации
гаупсин
обработка по потребности
700 мл/ на
10 л воды
Тепличная белокрылка, щитовки
и ложнощитовки
Горшечные цветочные растения
Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей
гаупсин +
триходермин
обработка по потребности
300 мл/на
10 л воды
300 мл/на
10 л воды
Баковая смесь
Тля
Горшечные цветочные растения
Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей.
гаупсин
обработка по потребности
300 мл/ на 10 л воды
Комплекс вредителей
Декоративные культуры защищенного грунта
Опрыскивание в период вегетации.
гаупсин +
триходермин
обработка по потребности
150 мл/на 10 л воды
150 мл/на 10 л воды
Баковая смесь
Трипс, Тля
Розы защищенного грунта
Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей Розы открытого грунта
Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей
гаупсин
обработка по потребности
700 мл/ на
10 л воды
Ржавчина
Гвоздика ремонтантная открытого и защищённого грунта
Опрыскивание в период вегетации.
триходермин
1 обработка
700 мл/ на
10 л воды
Мучнистая роса, ржавчина
Розы открытого и защищенного грунта, горшечные цветочные
Опрыскивание в период вегетации.
Малина — одна из популярных во всем мире ягодных культур, первое упоминание о которой относится к началу нашей эры как о растении не только с вкусными ягодами, но и обладающим лечебными свойствами: римляне и греки использовали настой цветов малины как средство против укусов змей и скорпионов. В Древней Руси вместо чая на утро пили узварец—напиток из малины и клюквы. Но, пожалуй, более всего ее почитают в Англии, которая является самым большим производителем ягод малины. В СНГ малину возделывают от Заполярья до Закавказья и от Карпат до Камчатки.
Интернет-магазин питомник плодовые деревья и кустарники для Москвы и Подмосковья рад предложить вам широкий ассортимент качественных сортов малины. На странице https://korolevskysad.ru/product-category/plodovye-kustarniki/ вы сможете подобрать наиболее подходящий сорт для вашего сада. Род «малина» очень разнообразен и включает, кроме малины обыкновенной, еще и морошку, костянику и полянику. Последние два объединяют одним названием — северная травянистая малина, отличающаяся от обычной малины не только высокой морозостойкостью, позволяющей им расти за Полярным кругом, но и строением стебля: малина—это кустарник, костяника — трава.
Похоже на малину еще одно растение — ежевика, саженцы которой вы также можете купить в питомнике «Королевский Сад». Имеется ряд крупноплодных сортов ежевики, но слабая зимостойкость препятствует их распространению, и они встречаются лишь у отдельных садоводов-любителей и в ботанических садах.
Строение стебля малины довольно своеобразное. Это — кустарник, но не многолетний, а двулетний: в первый год стебель растет в высоту, закладывает генеративные почки, из которых на второй год образуются плодоносные ответвления, заканчивающиеся цветочными кистями. После плодоношения двулетний стебель к осени отсыхает по уровню почвы, а нижняя часть его остается живой. Летом на ней закладываются почки, из которых следующей весной вырастают новые побеги замещения.
Таким образом, куст малины состоит из одно-и двулетних стеблей и многолетнего корневища, из которого ежегодно весной появляются молодые стебли, замещающие к осени отплодоносившие двулетние. Корневище сохраняет жизнеспособность до 10—12 лет, но наиболее продуктивный возраст — 8 лет.
Размножается малина отпрысками, которые в большом количестве образуются из придаточных почек на горизонтальных корнях, распространяющихся иногда в радиусе 2—3 м от куста, чем и причиняет садоводу большие неудобства.
Малина весьма неприхотлива к почве, теневынослива, но очень требовательна к влаге, поэтому очень бурно растет в пониженных местах, в лесах, особенно в нечерноземной зоне, где 800 лет назад росла так буйно, что в «густых, непроходимых малинниках часто укрывались даже медведи».
В Поволжье малина тоже часто встречается в лесах, но на культурных плантациях сильно страдает от засухи. В Заволжье она вымерзает в бесснежные зимы — стебли ее выдерживают морозы лишь до —25—30° С. Если в саду много снега, она хорошо зимует и при более суровых морозах: снег — хорошее одеяло для нее. Но несмотря на чувствительность к засухе, малина дает более надежный урожай, чем смородина.
Популярные сорта малины
Наиболее распространены в Поволжье — Новость Кузьмина и Гордость России. Это основные сорта на промышленных плантациях.
Гордость России. Среднего срока созревания, более засухоустойчива, но менее зимостойкая. Ягоды ее покрупнее, чем у Новости Кузьмина.
Низкая засухоустойчивость одного и недостаточная зимостойкость другого сорта дополняют друг друга, нивелируя их достоинства. В связи с этим не только садоводы-любители, но и селекционеры-сортоведы ищут более надежные сорта, способные давать ежегодные урожаи разного срока созревания. Среди новых сортов наибольший интерес для садоводов-любителей представляют Геракл, Сказка, Гусар.
Период созревания ягод малины невелик, но есть возможность продлить его до поздней осени, почти до морозов, за счет сортов, способных образовать ягоды на верхушках однолетних побегов замещения: Прогресс, Сентябрьская.
Но какой же садовод-любитель обойдется без экзотических сортов, которые поражали бы воображение и самого садовода, и гостей его сада, и не в последнюю очередь — соседей. Разве не удивительна малина с черными ягодами? Такие ягоды у сортов Кумберлент, Канзас. Или желтая малина сорт Янтарная.
Деревья не вечны. Они стареют, дряхлеют и высыхают. Высохшие деревья могут упасть, повредив коммуникации и постройки. Они представляют опасность для жизни и портят внешний вид. Удалить деревья или сухие ветви, кронировать высокое дерево часто практически не возможно без оборудования и серьезного опыта. Безопасное удаление деревьев высококвалифицированными специалистами команды «Doctor-Forest», подробнее см. тут, обычно является наиболее оптимальным вариантом.
Пять основных способов удаление дерева
Цельная валка при наклоне дерева
Валка целого дерева с использованием естественного его наклона. Метод применяется в случае если падение дерева ничему не угрожает.
Цельная валка с использованием оттяжки
Валка с использованием оттяжки применяется если нет возможности использовать естественный наклон дерева. При этом направление падения регулируется с помощью оттяжкой. Также этот способ позволяет нивелировать проблемы связанные с порывами ветра. В верхней части дерева специалист закрепляет оттяжку и возвращается на поверхность земли. Выпиливаемый клин, является только вспомогательным элементом. После начала падения оттяжка задает дереву траекторию падения.
Спил дерева по частям
Первым этапом данного метода является обрезка всех веток. После чего они спускаются вниз. Далее переходят к самому сложной части процесса удаления. Специалист пилит ствол небольшими частями. Каждая часть падает вниз на предусмотренную для данной цели площадку(2-3 м/кв.).
Удаление с подвешиванием частей
Данный способ один из самых безопасных, но в тоже время и самый трудоемкий. Процесс уничтожения дерева представляет собой аналог предыдущего способа, однако каждая часть дерева спускается вниз на веревке, а не скидывается, как в предыдущем способе. Этот процесс описан выше, только каждый элемент ствола спускается вниз на веревке. Данный способ рекомендуется для использования на кладбищах, вблизи строений и в стесненных местах.
Частичное удаление
Удаление частей — данный способ используется, если дерево частично повреждено или ветви перегружены или присутствует угроза падения. При данном способе удаляется только определенный элемент дерева, а место спила проходит обработку специальными средствами. Дерево продолжает свой рост, а опасные части удалены. Всегда лучше дать возможность дереву развиваться дальше! Поэтому данный способ наиболее благоприятный для посадок.
Обратите внимание! Направления среза и его обработка влияет на скорость заживления. Важно знать и помнить об особенности каждой породы кустарника и дерева.
Удаление деревьев. Кронирование и обрезка деревьев
Специалисты «Doctor-Forest» проводят удаление деревьев при использовании альпинистского снаряжения и методик скалолазания. За десятилетие работы они удаляли деревья в самых труднодоступных местах. Нет проблем для сотрудников компании даже в том случае, если аварийное дерево находиться под линией электропередач или в в окружении особо ценных строений. Удаляют деревья как в городе, так и в сельской местности. Особенно актуально удаление деревьев бывает в дачных и коттеджных поселках.
Следует помнить, что удаление деревьев представляет собой сложный процесс, требующий профессионального подхода. Особую осторожность следует проявлять по отношению к деревьям находящимся в стесненных условиях.
Удаление деревьев – опасная и трудоемкая работа! Предоставьте эту работу специалистами! Не пытайтесь удалять деревья самостоятельно! Самодеятельность в этой области часто приводит к материальному ущербу и даже ущербу здоровью и жизни людей! Закажите безопасную вырубку деревьев в Москве и области по т: +7 (985) 996-59-95.
Удаление засыхающих деревьев, санитарная обрезка сучьев и ветвей кустарников и деревьев, устранение любых видов структурных дефектов, а также корчёвка пней превращают мрачный лес в красивый, здоровый и безопасный парк.
В настоящее время регулярно обращаются с просьбой о проведении кронирование деревьев, подразумевая под кронированием обрезку лишних ветвей. Для специалистов кронирование несет гораздо более насыщенный смысл. Обычно они говорят конкретно о различных типах обрезки деревьев. Рассматривая текущий этап роста и развития куста или дерева мы профессионально производим необходимые виды обрезки (истончающая, структурная, санитарная, омолаживающая, формировочная).
Доверяйте работу с деревьями только образованным людям. Не каждый человек может оценить степень жизнеспособности дерева и необходимости подрезки и кронирования. Альпинист биолог изучает дерево и проводит специализированную обрезку, проводя диагностику болезней и вредителей, неопределимых неспециалистами с земли.
В саду и огороде нам не обойтись без воды. Но на дачном участке зачастую нет центрального водопровода а стоит колодезь, но доставать воду в ручную трудоемкий процесс. Выход есть — насосная станция! В данной статье вы найдете подробную информацию о насосах для воды и то как их выбирать.
Насосы для чистой воды
Если вы хотите перекачивать чистую воду на выбор у вас есть:
насосы для скважин;
гидрофорные насосы (поверхностные насосы, которые устанавливаются в подвале, возле колодца или в другом месте на поверхности).
Какой насос выбрать: погружной или гидрофорный?
Все гидрофорные насосы имеют возможность всасывания воды с глубины не более 8 метров. Максимальная глубина всасывания оказывает влияние также и на расстояние по горизонтали от колодца до насоса. Для расчета можно принять, что для всасывающей трубы сечением 1/4″ участок горизонтальной трубы длиной 10 м соответствует 1 м глубины всасывания. Для всасывающей трубы 1″, следует считать что 10 м по горизонтали соответствует 1,5 м глубины всасывания.
Пример:
Насос будет стоять в подвале, расстояние от насоса до колодца составляет 15м, была проведена труба диаметром 1/4″.
Дом стоит на небольшой возвышенности, разница между уровнями между поверхностью скважины и насосом, 2м. С какой глубины насос сможет потянуть воду?
Сухой подсчет:
Разница по высоте между поверхностью колодца и насосом: 2м;
15 м трубы диаметром 1/4″ с насосом для скважин соответствует высоте: 1,5м;
8м — 2м — 1,5м = 4,5м, Если зеркало воды в колодце будет держаться на глубине не более 4,5 м, гидрофорный насос будет соответствовать нужным параметрам. Следует также учитывать что в период засухи уровень воды может значительно понизиться. Если это не будет учитываться и уровень воды упадет в колодец на уровень превышающий возможности всасывания насоса, тогда насос будет работать всухую, что приведет к его повреждению. Недорогим и эффективным способом защиты от этого является установка поплавковой защиты на соответствующей глубине в колодце: если вода опустится ниже места крепления поплавка, насос перестанет качать воду.
Преимущества гидрофорных насосов:
низкая цена;
простая установка.
Преимущества погружных насосов:
бесшумная работа (насос в скважине, а не в подвале);
вода может быть глубже, чем 8 м от поверхности;
нет необходимости заливки насоса, как в случае гидрофорных насосов.
Выбирая погружной насос, следует вначале определить тип колодца:
Скопанный колодец;
Скважина.
Копанные колодцы
В классические колодцы стоит выбрать насосы специально для этого предназначенные например, Omnitech 1100, Omnitech 1500 или Omnitron 5000. Эти насосы не требуют применения защитных приспособлений с целью получения адекватного охлаждения. Кроме того, насосы оснащены поплавковым выключателем (для защиты от работы «всухую»).
Охлаждение самых распространенных погружных насосов достигается за счет потока воды вдоль двигателя . В случае, когда насос работает в водохранилище или в скважинах диаметром более 200 мм необходимо использовать трубу применяемую для принудительного охлаждения двигателя или выбрать один из насосов, перечисленных в предыдущем абзаце.
Насосы для скважин
Когда необходим насос для пробуренных скважин, сначала следует определить диаметр трубы, к которой должен быть подключен насос. Если скважина еще не была пробурена рекомендуется использовать трубы диаметром не менее 125 мм.
В интернете доступны погружные насосы 3″ (внешний диаметр 75 мм). Максимальная производительность этих насосов составляет 65 л/мин.
Достойны внимания также погружные насосы 3,5″ (внешний диаметр 90 мм) — они без проблем уложатся в популярную трубу «100-ку», кроме того- изначально оборудованы 18 метрами кабеля. Максимальная производительность 3,5″ насосов — это 125 л/мин.
Среди 4″ погружных насосов выбор уже очень большой. Особенно рекомендуются насосы SPO (в полном объеме изготовлены из нержавеющей стали), или насосы Belardi с двигателем Sumoto (Италия).
В следующем видео вы узнаете как выбрать насос для собственных домашних нужд. Также в фильме предоставлена дополнительная информация о популярных видах гидравлических машин.
Кто не мечтает о возможности скупаться жарким солнечным днем в собственном бассейне. Наверно каждый из нас. Но счастливчики, которые имеют бассейн, знают, что поддерживать его в надлежащем состоянии не такое уж и легкое дело. Мы хотим рассказать вам о новом типе приусадебного водоема – плавательном пруде, который является альтернативой бассейна и при этом совмещает их функции. Но сначала, давайте рассмотрим с вами преимущества и недостатки бассейна и пруда.
Преимущества бассейна
Бассейн улучшает привлекательность вашей собственности – никто не спорит, что хорошо ухоженный, вписанный в ландшафт бассейн выглядит стильно, повышает престиж вашего дома.
Отличное место для отдыха семьи – всегда здорово отправиться на пляж всей семьей. Но во время поиска подходящего пляжа, стрессов переезда, настроение может исчезнуть раньше, чем вы увидите воду. Бассейн предлагает моментальный доступ большой семьи к совместным развлечениям.
Место для развлечения гостей – это лучшее место для развлечения гостей – будь то день или ночь. Отправить приглашение, подготовить некоторые закуски, налить напитки, добавить музыку и у вас готова своя версия рая прямо во дворе.
Недостатки бассейна
Вопросы безопасности – на просторах СНГ бассейны еще не стали широко распространенными, поэтому несчастных случаев мало. Однако для развитых стран гибель в бассейне это трагическая реальность. Например, в частных бассейнах США ежегодно тонет от 300 до 400 человек, причем подавляющее число пострадавших дети от 1 до 4 лет. Хорошее ограждение бассейна помогает, но дети замечательные «скалолазы», а также всегда смогут найти проход, который забыли полностью закрыть. Только постоянная бдительность поможет избежать несчастья! Однако есть менее очевидные опасности. Хлор помогает защитить бассейн от водорослей, водяных насекомых, нежелательных микроорганизмов. К сожалению, он также повреждает волосы, кожу, может вызвать раздражение глаз. Недавние исследования связывают хлор с заболеваниями дыхательных органов, включая астму
Пространство – если вы заядлый садовник на типовом дачном участке, вам придется отнять у вашего хобби довольно большую область. Нужно также учесть, что чистка бассейна и уход за садом несут разные медитативные ощущения.
Забудьте рекламные брошюры – бассейны рутинная работа. Бассейн визуально привлекательный, только при условии хорошего постоянного ухода. Оставив его без присмотра на некоторое время, он быстро превращается в болото. Понадобиться много часов напряженной работы, прежде чем вы снова сможете плавать!
Расходы – ваши платежи не закончатся при расчете со строителями бассейна! Вместо этого, многие владельцы бассейна, особенно в жаркий период, наблюдают рост затрат на электроэнергию до 40%. Кроме того, химическая обработка воды, для которой, если вы не можете сделать это самостоятельно, придется нанимать профессионалов.
Необходимо задаться вопросом, вы будете нагревать бассейн для продления купального сезона?
Ох … мы забыли упомянуть, что многие насосы обслуживающие бассейн нуждаются в замене каждые пять лет?
Как правило, необходимо закладывать в семейный бюджет до 12% от капитальных затрат на строительство бассейна в виде ежегодных эксплуатационных расходов. Это много? А мы еще забыли о соли и хлоре, которые создают довольно суровые условия, при которых материалы быстро изнашиваются.
Дети подрастают – чаще всего мы принимаем решение о строительстве бассейна на основе реалистичных ожиданий, что детским радостям не будет предела. Так оно и выходит … пока дети не достигнут возраста, когда пляж с товарищами гораздо более захватывающее проведение времени чем бассейн с родителями.
Преимущества пруда на участке
Пруд выглядит фантастически. Вы можете легко интегрировать его в ваш ландшафт, устроив уникальный оазис.
Пруд, функционирующий как природный водоем, подымает качество отдыха на новый уровень, приближая вас к природе. Ваши гости смогут насладиться водой без химических веществ, а также прекрасной природной декорацией.
Устройство плавательного пруда дает возможность вернуть к жизни нежелательный бассейн. Бассейн, который никто больше не использует, не освобождает от траты времени, усилий и денег для его сохранения. Нежелательный бассейн можно вернуть к жизни, преобразовав его в пруд-купальню. Для этого потребуется зона регенерации, устройство которой рассмотрим дальше.
Упрощает довольно обременительный уход за бассейном. Вам не понадобятся химические вещества или сложные фильтрующие системы, что практически сводит затраты к нулю.
Обслуживание пруда на дачном или приусадебном участке сводится к подаче воды, которая осуществляется до зоны регенерации или биоплато, на которых водные растения и дружественные бактерии фильтруют воду от примесей. Наконец, но необязательно, водопад, додающий водоему потрясающей привлекательности, попутно насыщая воду кислородом.
Пруд на участке своими руками – реальный проект
Пруд это проект, который вы сможете воплотить в жизнь своими руками. Вас мучают сомнения? Вам кажется, что проект выходит за пределы вашей квалификации? Может быть, думаете, что не хватит места. Читайте дальше, мы покажем, это реально …
Выбор правильного места
Иногда люди платят, чтобы констатировать очевидное …
Где располагаются подземные электрические линии, водопровод, канализация? Убедитесь, что вы знаете где они находятся, прежде чем начинать копать. Перенос коммуникаций может потребовать дополнительных затрат, включая разрешения местных органов власти. Некоторые коммуникации можно перенаправить. В самом деле, почему бы не использовать для нового пруда воду с крыши, вместо бесполезного ее сброса на улицу!
Кроме того, необходимо учитывать соседние деревья, корни и листва которых может доставить немало неприятностей.
Если вы располагаете большой территорией, очень заманчиво расположить пруд на открытой местности, где он сможет получить как можно больше солнца. Однако вашему пруду необходимо немного тени, это расширит возможности его использования, упростит уход. Но и это не проблема, всегда найдутся водные растения способные затенить водную гладь.
Правильный размер пруда, его фильтрация
Большой пруд может быть красивыми, при условии, что он не мешает использовать двор для других рекреационных занятий. Будете ли вы использовать пруд для плавания, купания или просто, чтобы охладиться? Даже для купания, предпочтение рекомендуется отдавать длинным и узким, а не широким формам. Помните, при выборе размера пруда необходимо учитывать зону регенерации. Если хотите свести на нет техническое обслуживание, площадь зоны регенерации должна быть равной площади зоны купания. При уменьшении площади зоны регенерации на 20% необходимо устраивать дополнительную искусственную циркуляцию воды. Правильно устроенная зона регенерации позволит избежать какой-либо дополнительной стерилизации, например искусственного УФ-облучения.
Самоочищающийся пруд
Все чаще для очистки прудовой воды используют естественный биологический фильтр, так называемое биоплато. Биоплато – вынесенный за пределы пруда небольшой водоем или ручей, плотно засаженный высшими водными растениями, через который устраивается циркуляции прудовой воды. Хорошая новость для вашего бюджета – необходим небольшой насос с минимальным потреблением энергии. Биоплато площадью 15% от площади плавательной зоны способно полностью справиться с очисткой пруда, в том числе от пестицидов, тяжелых металлов, радиоактивных веществ, фенолов, патогенной микрофлоры. Биоплато – самый эффективный, а также самый дешевый способ очистки прудовой воды.
Основные способы строительства пруда
Рассмотрим два способа строительства пруда на приусадебном участке
Первый способ – конструкция из стеновых блоков
Позволяет наиболее эффективно использовать пространство, устроить плавательную зону правильной формы с вертикальными стенками, однако потребует определенного уровня квалификации, дополнительных затрат на материалы.
Этапы работ на сооружении плавательного пруда, устраиваемого с помощью стеновых блоков, зависят от способа его гидроизоляции
Плавательная зона устраеваемая по гидроизоляционной мембране
Этот способ гидроизоляции предусматривает следующий порядок выполнения работ:
Разработка плана будущего пруда.
Устройство чернового котлована под плавательную зону.
Выравнивание, уплотнение дна плавательной чаши.
Расстилают гидроизоляцию (пленка ПВХ, бутилкаучуковая пленка) предварительно подстелив геотекстиль плотностью 300г/м2; пленка и геотекстиль расстилается учитывая размеры зоны регенерации
При устройстве дополнительной циркуляции устанавливают донный слив для забора воды
Заливают армированную 15 сантиметровую плиту по размерам купальной зоны
Устраивают стены плавательной чаши из пустотелых вибропресованных пескоцементных блоков. На этом этапе необходимо предусмотреть место для скиммера, подсветки или другого планируемого оборудования
За 40-50 см до запланированного уровня воды необходимо расширить зону регенерации, берег которой можно сформировать и укрепить при помощи тротуарных бордюров
Отсыпка гравием пространства между берегом зоны регенерации и верхом стены плавательной чаши (пленку застилают геотекстилем)
Посадка растений в зону регенерации
При этом способе устройства гидроизоляции пруда есть большая вероятность повреждения пленки во время сооружения чаши плавательной зоны (необходим контроль в буквальном смысле за каждым движением рабочих), однако вы будете застрахованы от многих неприятностей в будущем.
Устройство пруда стеновыми блоками с последующей их гидроизоляцией пленкой
Вырывают черновой котлован под плавательную часть
Заливают фундамент под стены плавательной чаши
Выравнивают и уплотняют дно плавательной чаши
Устройство стен плавательной чаши из пустотелых блоков. На этом этапе необходимо предусмотреть место для скиммера, подсветки, другого планируемого оборудования
За 40 см до запланированного уровня воды расширяют зону регенерации, берег которой можно сформировать и укрепить тротуарными бордюрами
Отсыпка гравием, пространства между берегом зоны регенерации и верхом стены плавательной чаши
Посадка растений в зону регенерации
Недостатком этого способа гидроизоляции является большая вероятность повреждения пленки в процессе эксплуатации пруда (купающиеся люди, домашние животные).
Второй способ – земляные стены
Это самый дешевый и простой способ устройства пруда своими руками. Он находится в пределах уровня квалификации любого человека, может быть завершен за неделю! Недостаток – необходимость выделения большего пространства за счет устройства пологих стен.
Вы можете выбрать обычную прямоугольную форму, однако произвольная форма дает более естественный конечный результат! Гибкость дизайна является одним из главных преимуществ искусственных плавательных прудов.
Самое первое, с чем необходимо определиться – глубина пруда. Чем больше глубина, тем большая площадь поверхности понадобится для устройства наклонных стенок пруда. Придерживайтесь следующих пропорций: для каждого метра глубины, стороны необходимо расширить на три метра. Поэтому если вы решили устроить «полосу для плавания” шириной 2 метра х 1,2 метра глубины, вам понадобиться пространство шириной 9,2 метра. Это обеспечит хороший, плавный уклон естественного пруда. Если пространство ограничено, не отчаивайтесь, можно его сэкономить, устраивая пруд террасами.
Если определились с формой водоема, воссоздайте ее на участке при помощи пары соединенных садовых шлангов. Уточните и отрегулируйте форму, а затем, яркой краской с баллончика или песком нанесите контуры будущего водоема.
Как вы будете копать? Безусловно, можно выкопать экскаватором, однако если собираетесь устраивать террасы, экскаваторщик должен быть виртуозом, хотя и после него вам предстоит немало потрудиться над формировкой и зачисткой. Практичней самую глубокую часть пруда вырыть экскаватором, террасы формировать вручную.
После устройства котлована и уплотнения грунта, по геотекстилю расстилают гидроизоляцию из пленки ПВХ или бутилкаучука. Наполняя пруд водой, расправляют складки пленки. Заполнив пруд водой, подрезают края пленки, заправляют их в землю.
Строительство плавательного пруда. Инструкция в видео
На сегодняшний день насчитывается более 650 сортов этого невероятно красивого цветка. В зависимости от сорта хризантемы бывают многолетние, а также однолетние и их цветовая гамма невероятно разнообразная. Купить хризантемы корейские вы можете в питомнике декоративных и садовых растений «Кантри Сад» т: +7(903) 222-21-37. Что касается способа выращивания, то цветок довольно неприхотлив и поэтому так полюбился садоводам. Единственное, что необходимо знать, так это то, что растение предпочитает солнечный свет, поскольку от этого полностью зависит период цветения. Если же растение посадить в тени, то стебли начинают очень вытягиваться и о цветение можно забыть. Кроме этого, хризантемы бывают высокорослые и бордюрные, которые в основном высаживают вдоль дорожек и бордюров, также ими очень часто оформляют клумбы. Но есть довольно крупные сорта, цветок в диаметре может составлять около 25 сантиметров.
Размножение хризантем осуществляется двумя способами, это черенкование и деления куста. Оба способа весьма эффективны и поэтому разведение этого цветка не составит особого труда. Самый простой способ является делением куста, аккуратно разделив его на части не повредив молодых побегов. Что касается размножения черенкованием, то проводить его можно как в тепличных условиях, так и в открытом грунте.
Зачастую используют посадку в теплице поскольку это позволит высадить хризантему немного раньше. Для этого осенью перед морозами взрослый куст выкапывается и оставляется в прохладном тёмном месте. Приблизительно в январе этот куст необходимо занести в тёплое место для того, чтобы растение начало выпускать пагоны. Когда черенки достигнут 15 — 20 сантиметров необходимо отломать их и высадить в подготовленный грунт и хорошо полить. Пока черенки будут пускать корни необходимо следить за влажностью грунта. В зависимости от сорта черенков необходимо прищипывать верхушки, зачастую это делается для сортов образующих кусты. Таким образом, формируется пышность куста.
Через несколько недель, когда растение немного подрастёт и окрепнет, можно произвести посадку хризантемы в открытый грунт. Перед непосредственной посадкой необходимо учитывать то, что кусты могут разрастаться и поэтому надо соблюдать расстояние. Минимальное расстояние между растениями должно быть 20 — 30 сантиметров.
Этот невероятно красивый цветок может украсить любой предусадебный участок и важно то, что цветение хризантемы может продолжаться очень долго, аж до самых морозов. Узнать больше о выращивании хризантем вы можете из видео к этой статье.
Если вы проживаете в загородном доме или обладаете дачным участком, то, скорее всего, сталкивались с проблемой темноты. Действительно, в ночное и вечернее время суток что-либо разобрать на участке бывает проблематично, поэтому следует постараться избавить себя от подобных неудобств.
Ночь, загородный участок и фонари
Избавиться от темноты на участке можно с помощью уличных светильников, приобрести которые можно в интернет магазине Мир Света на странице https://mir-sveta.kiev.ua/c9-ulichnie_svetilniki. Начните с ворот. Для вашего же удобства следует оборудовать подъезд к территории прожекторами, которые будут освещать и калитку, и ворота. Можно будет существенно сэкономить на оплате электроэнергии, если сделать фонари (прожекторы) с автоматическим включением, то есть, когда вы будете подъезжать на автомобиле или просто подходить, они будут включаться.
Не забудьте установить вдоль садовых дорожек на среднем расстоянии друг от друга небольшие фонарики. Они позволят вам гулять по участку даже в ночное время суток. Некоторые специалисты рекомендуют также освещать различные постройки на территории, чтобы можно было видеть, что там происходит.
До этого мы говорили о функциональной подсветке, но есть еще и декоративная. С помощью подобной разновидности вы сможете преподнести ту или иную часть участка, дома или другого строения с необычной стороны.
Светодиодные прожекторы — экономная красота
Светодиодные прожекторы являются ныне современным вариантом осветительного прибора, используемого при освещении дворов и самих зданий. Главным достоинством таких прожекторов является их возможность работать при любых температурах воздуха и любых погодных условиях. К тому же, такие светодиодные прожекторы надежно защищены от попадания пыли и воды внутрь конструкции, предотвращая, таким образом, возможность каких бы то ни было поломок.
Положительные свойства светодиодных прожекторов
Эффективность — позволяют достичь гораздо большего количества света с одного ватта питания.
Цвет — светодиоды могут излучать разноцветный свет без применения фильтров. Это более эффективно, чем традиционные методы и позволяет снизить начальную стоимость цветных прожекторов.
Время включения и выключения — светодиоды включаются и выключаются очень быстро. Типичная красный диод достигает полной яркости в течение микросекунд.
Излучение ИК — светодиоды излучают сравнительно мало инфракрасных лучей, а, следовательно, их можно использовать для освещения объектов, чувствительных к радиации
Долговечность — светодиоды характеризуются сравнительно длительным временем работы от 35000 до 50000 часов — полезный срок службы может быть больше.
Ударопрочность — Led трудно уничтожить через внешние воздействия.
Низкая токсичность — светодиоды не содержат ртути, это намного безопаснее для окружающей среды, чем другие технологии.
Такие свойства стали присущи подобным прожекторам в результате применения при их производстве светодиодов, электроники и специальных высококачественных материалов. Такой прожектор может использоваться не только в качестве осветительного прибора. Еще их применяют для декоративных подсветок, например, наружного дизайна помещения, или для создания своеобразных уютных двориков. А срок их службы также не может не порадовать владельцев этих прожекторов, так как он намного дольше аналогичных приборов, выпускаемых ранее.
Они еще и экономны
Купив светодиодные прожекторы на сайте https://mir-sveta.kiev.ua/ можно быть спокойным за расход электроэнергии. Он у них минимальный. Существенная экономия от его приобретения ощущается буквально с первых месяцев их использования. К тому же, можно купить прожектор с датчиком движения, что тоже предполагает возможность экономить. А сделав пространство вокруг красивым и привлекательным за счет освещенности его светодиодными прожекторами, можно также получить значительную экономию.
Применяют такие прожекторы:
при освещении фасадов;
для подсветки рекламных стендов, витрин и вывесок;
для освещения в садах парках и дворах и т.п.
Светодиодные прожекторы не подвержены механическим или другим воздействиям и совершенно безопасны для окружающих. К тому же, у них отсутствует неприятное и вредное для глаз мерцание.
Трудовая неделя уже подходит к концу и все спешат покинуть серые городские стены и уединиться в тесном кругу на природе. Мало кто не знает, каким вкусным кажется мясо, приготовленное на природе.
Перед счастливым обладателем загородного дома постает вопрос о строительстве барбекю. Барбекю или уличный камин, давно перестало быть просто местом для приготовления мяса. Садовый барбекю, купить который можно в интернет магазине «МайСад», давно превратился из простенького металлического мангала в важный элемент малой архитектуры, стал одним из главных элементов садово-паркового дизайна.
Для дизайнера важная задача соединить в единое целое функциональное удобство и эстетическую сторону садового барбекю. Давайте рассмотрим подробней, для чего могут служить уличные камины или барбекю:
Простой мангал для жарки шашлыка.
Печь, на которую ставят котел или сковороду.
Коптильный шкаф.
Также отличной идеей будет построить отдельную беседку для барбекю, и тогда отдыхать на природе можно при любой погоде.
Садовое барбекю в беседке. Фото
Вы видите фото уличного камина или барбекю. Построено это простенькое сооружение для приготовления не только шашлыка, но и других «вкусняшек» с мяса и овощей. Материалы можно использовать какие попадутся под руку. В данном случае материалами для строительства стали:
облицовочный кирпич и колотый камень, оставшиеся от строительства забора;
шамотный кирпич (из старой печки);
битая керамическая плитка с облицовки фасада.
Имея минимальный опыт в строительстве, Вы без труда построите такой уличный камин своими руками.
Кратко о технологии: наличие дымового зуба желательно, но не обязательно. Колосниковая решетка отсутствует. Ставят колосник в уличном камине только тогда, когда собираются топить углем, или сжигать очень большие количества дров.
В этом проекте барбекю уличный камин совмещен с варочной печью. Печь имеет съемные кольца для котелка. На такой печке можно готовить уху, грибы. Огромный разделочный стол, покрытый сплошной плитой из гранита, поможет хозяевам в приготовлении их кулинарных рецептов.
Материалы для строительства барбекю можно использовать практически любые. Это могут быть как классические кирпич и камень, так и керамическая плитка, гранит, мрамор, любые другие материалы. Надеюсь, что наши фото барбекю в видео ниже помогут Вам сделать выбор при строительстве своего шедевра садово-паркового дизайна.
Вероятно, не так много людей, которые выращивают в квартире фикус Бенджамина (Ficus benjamina) знают, что в естественной среде это дерево растет до 30 м. в высоту. В горшке он никогда не достигает таких размеров, хотя довольно большой и в старости может занимать много места. Особо красивые образцы достигают 3-5 м. в высоту и около 1,5 м. в ширину.
Много света — это основное условие, если вы хотите, чтобы ваш фикус был здоровым, быстро развивался и идеально выглядел. Поместите фиговое дерево как можно ближе к яркому окну, например, на подоконнике. В тенистом месте бенджамин перестанет расти и потеряет листья.
Фикус Бенджамин так сильно любит свет, что, когда приходит осень, и естественного света меньше, то листья могут опасть. Растение, получающее меньше света, не сможет покрыть все свои энергетические потребности и, следовательно, избавляется от некоторых листьев ( чаще всего опадают листья посередине, наименее освещенные).
Некоторые источники указывают, что фикус не следует вращать, потому что в этом случае он начнет терять листья. Я не знаю, откуда такое мнение, и думаю, что это полная чушь. На мой взгляд, нужно проварачивать фикус на 180 ° каждые 1-2 недели, чтобы он получал свет с обоих сторон — благодаря этому дерево будет расти прямо, а его листья и ветви будут равномерно расти во всех направлениях.
Фикусу Бенжамина, после пересадки, может потребоваться от нескольких месяцев до года, чтобы адаптироваться к новому месту. За это время он плохо растет и более восприимчив к атакам вредителей. После акклиматизации на новом месте вышеупомянутые проблемы исчезают, и фикус становится вполне устойчивым растением.
Полив
Поливайте фикус лишь когда почва, в которой она растет, высохнет. Летом поливать фикус Бенджамина нужно чаще, зимой он растет медленно, и земля будет высыхать дольше. Полив дерева, когда почва не высохла, угрожает корневой гнилью и последующей гибелью растения. Однако слишком долгое промедление с поливом может быть причиной плохого роста и плохого состояния дерева.
Листья, покрытые тонким слоем воскового слоя, делают фикус не чувствительным к сухому воздуху. Однако, чтобы листья были более чистыми нужно время от времени опрыскивать растение
Обрезка и пересадка
Весной стоит срезать концы веток фикуса. По двум причинам. Прежде всего, благодаря этому корона дерева будет утолщена, ветви будут разрастаться. Во-вторых, вы сможете сформировать форму дерева.
Фикус следует пересаживать каждые 2 года в горшок большего диаметра (около 4 см). Это даст корням больше пространства, питательных веществ и более стабильную основу для растения. В случае крупных образцов пересадка может быть проблематичной. В этом случае вы можете ограничить себя заменой верхнего слоя земли (2-4 см).
После удаления дерева остается пень. Из него можно сделать цветник или сиденье, но если у вас небольшой сад, и каждый сантиметр земли на вес золота, нужно избавиться от выступающего из земли ствола. Самой простой способ — заказать услугу удаление пней в специализированой компании udalenie-derevev-msk.ru, звоните +7 (499) 394-68-59. Но если у вас есть много свободного времени и пень небольшой, можете проделать эту процедуру сами, как сделать это правильно читайте ниже.
Ручное удаление пней
Инструмент
Для этого необходимо соответствующее оборудование. Есть много инструментов, которыми можно воспользоваться, некоторые из них необходимые, другие просто полезны. Основные инструменты:
лопата,
топор,
мотыга.
Неоценимым окажется также лом и хороший тесак. Для раскалывания пня полезными могут быть молот и клинья, а для разрезания корней — пила (бензопилой или электро пользоваться проще, но есть большая вероятность повреждения шины или заступления цепи в случае попадания земли, безопасней использовать ручную пилу). Инструмент собрали, приступаем к работе!
«Оголяем» корни
Начинаем работу с выкапывания рва вокруг ствола, чтобы обнаружить более толстые корни. В зависимости от вида дерева, мы можем иметь дело с такими корневыми системами:
Стержневая — основные корни направлены вертикально в глубь земли;
Поверхностная — корневая система разветвляется плашмя на поверхности земли;
Мочковитая – корни растут одновременно по вертикали и по диагонали во все стороны.
Открыть главные корни нужно как можно лучше, чтобы до них был хороший доступ. Таким образом, можно подорвать их снизу. Если трудно полностью раскрыть корни или их слишком много, стоит применить другой метод — заказать услугу выкорчевывания пней.
Рубим корни
В зависимости от толщины корней можно использовать инструменты ранее перечисленных для резки. Для более мелких корней достаточно секатора, для средних топора или тесака, для больших — пилы. Необходимо удалить как можно больше толстых корней.
Помните! Обрезать корни бензопилой не рекомендуется. Если она попадет на камень — это может привести к ее повреждению.
Удаляем пень
После удаления большей части корней, мы должны легко справиться с пнем. Возможно, что нужно будет использовать лопату, чтобы еще подкопать корень и расшатать. Самое сложное — удалить пень со стержневой корневой системой, потому что нужно полностью подкопать пень под нижнюю часть оси, чтобы разрезать основной корень. Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу специалистам, звоните +7 (499) 394-68-59. Более подробную инструкцию как выкорчевать пень вручную смотрите в видео к нашей статье.
В эпоху технологического развития специализированные устройства заменяют традиционные инструменты, такие как лопата. Чтобы значительно облегчить уход за садом, достаточно купить культиватор. В продаже доступны различные типы этой техники. Как их отличить и для чего они подойдут лучше всего?
Что такое ротационный культиватор
Ротационный культиватор используется для рыхления почвы, а также для прополки, аэрации и общего улучшения структуры почвы. С его помощью можно легко и быстро приготовить площадь для посадки овощей, под цветник или газоном, убрать сорняки между фруктовыми деревьями в саду. В некоторых более дорогих моделях есть дополнительные насадки, которые позволяют удалить снег с подъездной дорожки, перемешать удобрение или выровнять ландшафт. Благодаря дополнительному навесному оборудованию вы можете с помощью этой техники также сажать картофель или косить сено. Ротационный культиватор — незаменимый помощник каждого хозяина
Типы культиваторов ротационных
Ручной культиватор. Самое простое устройство без привода, напоминает небольшой плуг. Он характеризуется малым весом и относительно небольшой шириной и рабочей глубиной. Вы должны будете приложить много усилий для работы с таким устройством.
Электрический роторный культиватор. Как следует из названия, это машина которая работает от электропитания. Более дешевые модели работают от сети, дорогие — от аккумуляторов. Электро культиваторы работают намного тише, чем бензиновые мотокультиваторы, но они имеют меньшую мощность и в основном подходят для небольших домашних садов.
Мотокультиватор — это мощное устройство работающее от двигателя внутреннего сгорания. Тем не менее, из-за выхлопных газов и шума это гораздо менее экологичная техника. Но есть у мотокультиваторов и плюсы, они более долговечны и лучше работают на больших площадях. Часто, в отличие от электрических роторных культиваторов, имеют заднюю передачу, что особенно рекомендуется для тяжелых глинистых грунтов.
Мотоблок. Это самоходное, многофункциональное, профессиональное оборудование для ухода за почвой. Благодаря мощному двигателю внутреннего сгорания мотоблок подходит для работы на больших площадях.
Мы не уверены, какой тип культиватора выбрать? Обратитесь за помощью к консультанту компании Кронос, он обязательно поделится своим опытом и советом, а также подберет оптимальную технику для ваших нужд. Звоните (29) 888-85-00, (44) 493-11-13
Большинство декоративных растений для сада сеют в марте или апреле. Но самые нетерпеливые садовники могут начать заниматься производством саженцев уже январе. Хотите узнать какие цветы нужно сеять в январе и почему для некоторых растений такая ранняя дата посева действительно необходима? Вот все о январском посеве на подоконниках и теплицах! Источник материала сайт ТМ «Добродар».
Цветы, которые стоит сеять в январе — перуанский гелиотроп, бегония, мексиканский агератум
Сеять цветы на рассаду в 2019 году можно начинать уже с января, именно в это время опытные садоводы начинают посевы однолетних, которым нужно больше времени чтобы войти в цветение. На этих растениях первые цветы появляются только через четыре месяца после посева семян, а благодаря январскому посеву они расцветают вскоре после посадки рассады в землю, что обычно происходит во второй половине мая.
Диапазон посевов в январе небольшой, и некоторые из растений также можно посеять в феврале или даже в марте. Не стоит слишком спешить с посевом, потому что рассада будет слишком хрупкой, деликатной и часто зараженной болезнями. Кроме того, в случае январского посева необходимо появившимся росткам дать тепло и свет, потому что день все еще слишком короткий. Если у вас нет специальных ламп для подсветки, лучше подождать с посевом до февраля. Однако, если вы очень нетерпеливы, то рекомендуем вам в январе сеять семена следующих растений
Бегония семперфлоренс
Бегония всегдацветущая ( Бегония семперфлоренс, Begonia semperflorens) — небольшое растение которое цветет с начала лета до поздней осени. Идеально подходит для клумб и для выращивания в ящиках и горшках на балконах и террасах.
При посадке семена нужно расположить на увлаженном грунте (желательно чтобы это была земля достаточно рыхлая, с большим количеством торфа) и покрыть тонким слоем песка. Затем нужно осторожно увлажнить подложку (предпочтительно распылите). Контейнеры с посеянными семенами должны быть покрыты стеклом или пленкой для поддержания влажности и обеспечить их температурой около 20-22 C. Саженцы прорастут примерно через 3 недели.
Бегонии являются одними из наиболее широко выращиваемых садовых растений. Их ценят за асимметричные листья и сочные цвета цветов. Этот тип включает в себя более тысячи видов цветов из тропических и субтропических районов, которые разделены на 5 групп. В садах наиболее популярны бегония всегдацветущая, луковичная бегония и висящая бегония. В января лучше всего сеять бегонии всегдацветущие.
Гелиотроп
Гелиотроп ( Heliotrope ) — многолетнее растение до 50 см в высоту, но в нашем климате оно выращивается как однолетнее растение (не зимует в земле). Имеет красивые сине-фиолетовые цветы с приятным ароматом ванили. Мы можем полюбоваться ими с июня по октябрь. Однако, чтобы гелиотроп начал цвести уже в июне, его нужно посеять в январе, аналогично как и описанные выше бегонии. Гелиотроп можно также сеять в феврале или марте.
Перуанский гелиотроп — своеобразное растение. Его цветы в жаркие дни вечером излучают удивительный, сладкий, ванильный аромат. Из этих цветов изготавливают гелиотропное масло, используемое в парфюмерной промышленности.
Агератум Гаустона
Агератум мексиканский ( Ageratum houstonianum, Долгоцветка) — превосходное однолетнее растение для посадки зимой. Как вид стойкий и устойчивый, он также рекомендуется для кладбищ, где о растениях обычно нет возможности регулярно заботиться. Долгоцветку садоводы ценят за зубчатые листья и приятные цветки синего, фиолетового или белого цвета. Сеять семена агератум мексиканского нужно в январе или в феврале. Дата посева может быть отложена даже до апреля, однако растения не будут цвести до второй половины лета. Принципы высева идентичны как у бегонии и гелиотропа.
Вывод
Цветы, которые можно сеять в январе, их мало, но самые нетерпеливые садовники уже могут начать производство саженцев. Дополнительную информацию о том как сеять в январе бегонию смотрите в видео к этой статье «Посев бегонии на рассаду».
Все семейство тыквенных, в том числе и огурцы, представляет собой растения требующие много тепла и влаги во время выращивания. Затяжные дожди и низкая температура могут привести к увеличению риска заражения различными заболеваниями. В целях защиты от возникновения и распространения заболеваний, садовники сажают огурцы в одном месте один раз в три — четыре года. Это значит, что для ежегодного выращивания требуется смена места посева, чтобы патогены присутствующие в почве погибали. Какие болезни бывают у огурцов? Ответ на вопрос дает эта статья.
Мучнистая роса
Чаще всего огурцы подвергаются нападению грибковых заболеваний. Появлению мучнистой росы способствуют высокая влажность воздуха и низкая температура, в том числе длительные осадки. Первым симптомом инфекции является появление на листьях водянистых темно-зеленых пятен. Со временем пятна желтеют и увеличиваются в размерах. С нижней стороны листья покрыты серым налетом, сильно выделяющимся после намокания.
Серое вещество представляет собой ничто иное как споры грибка. Эта болезнь приводит к гибели всего растения за короткий промежуток времени. Чтобы противодействовать мучнистой росе следует проводить опрыскивание специальными средствами. О том чем брызгать когда желтеют листья огурцов можно узнать тут: http://md-eksperiment.org/post/20180819-pochemu, там же вас ждут разные советы от дачников и огородников.
Антракноз
Как правило, поражает хорошо развитые и уже плодоносящие растения. Проявляется возникновением ржавых пятен на листьях и плодах. Сильная интенсивность развития болезни вызывает появление больших дыр на листьях и их отмирание. Инфицированные плоды имеют розоватые отверстия до 2 см в диаметре, которые вскоре приводят к гниению всего плода. Патогеническим фактором заболевания является грибок, развитию которого способствует жаркое лето.
Фузариоз
Пораженные фузариозом огурцы увядают и погибают. Особенно уязвимыми перед болезнью являются растения выращиваемые в одном и том же месте год за годом, так как споры сохраняются в почве даже пережив суровые морозы. Пораженные болезнью побеги и плоды быстро увядают несмотря на обильный полив. Внешне ее можно идентифицировать по наличию омертвевших пятен и гнили на стеблях, а также по отмиранию корней и корневой шейки. К сожалению против данного заболевания не существует эффективных препаратов.
