Navro.Org

Категория Энциклопедия ремонта

Як знайти електропроводку в стінах будинку

Коли потрібно зробити ремонт будинку часто постає питання — де проходить електропроводка в будинку.  Існують різні електронні прилади для визначення місце-знаходження схованої електропроводки. Однак у домашніх умовах потреба в них виникає порівняно рідко, коли, наприклад, роблять ремонт квартири або міняють інтер’єр.

Розташування проводки в стіні легко визначити за допомогою будь-якого амперметра чи вольтметра й котушки індуктивності з декількома тисячами витків проводки (високоомна обмотка нейтрального електромагнітного реле).image004

До ділянки квартирної електромережі, де потрібно відшукати електропроводку, підключіть навантаження підвищеної потужності (лампу накалювання, електроплитку, yтюг) і, приєднавши до вольтметра котушку (див. малюнок), повільно переміщайте її уздовж стіни. Найбільше відхилення стрілки приладу вкаже на розташування електропроводки. Вдалого ремонту, Взнати ціни на ремонт квартир

 

 

Вимикач автоматичний власноруч

Вимикач автоматичнийАвтоматичний вимикач:
1 — двері, 2 — кнопковий вимикач, 3 — пластина-пружина,

4 — лиштва, 5 — електропроводу.

Сьогодні створено чимало автоматичних пристроїв здатних включати й виключати електричні прибори, допомагають заощаджувати електрику. Однак більшість із них складні, дорогі або не мають достатню надійність і тому не знаходять широкого застосування в побуті.

Пропонований автоматичний вимикач  для включення й вимикання освітлення стінних шаф, комор, ванн й інших підсобних приміщень простий і надійний в експлуатації, можна зробити власноруч. В такому випадку коштуватиме  автоматичний вимикач — ціна декілька хвилин вашого часу.

Вимикач автоматичний являє собою пластину овально-спіральної форми, у поздовжньому пазу внутрішнього кінця якої встановлений кнопковий вимикач від настільних ламп, а зовнішній кінець упирається в закриті двері. Його кріплять двома шурупами до верхнього варцаба дверей із внутрішньої сторони на відстані 100-150 мм від осі обертання.

Пластина виготовлена з листової нержавіючої сталі 12Х18Н9 товщиною 1 мм. Заготівлею служить стрічка розміром 300X26X1 мм.

Автоматичний вимикач працює в такий спосіб. При закритих дверях пластина частково віджата й ґудзичок кнопки звільнений. У цьому положенні електричний ланцюг освітлювальної лампи або замкнутий, або розімкнутий. Якщо, приміром, ланцюг розімкнутий, то при відкриванні дверей зовнішній кінець пластини звільняється й вона натискає на ґудзичок: лампа загоряється. При закриванні дверей пружина відходить — кнопка звільняється, электроцеп розмикається й світло гасне. Надалі цикл повторюється. Таким чином, незалежно від безпам’ятності людини світло автоматично включається й вимикається. Потрібно лише закривати за собою двері, інакше прийдеться виконати додатковий цикл «відкривання-закривання», щоб настроїти автомат на потрібну фазу «вмикання-вимикання» освітлення ).

Оскільки при установці автомата настінний вимикач не потрібний, його блокують у замкнутому положенні. Замовити монтаж електропроводки в будинку

 

 

Приспособление для снятия дверей с петель

Снять или навесить дверь на дверную коробку для многих остается проблемой, особенно если выполнять навешивание или снятие двери с петель приходится проводить собственноручно, тяжело а иногда и не выполнимо,  но в таком случае можно воспользоваться специальным приспособлением которое изготовляется за пару минут из подручных материалов и значительно облегчит работу.

1r

Такое устройство для снятия и установки двери изготовить несложно. Потратив несколько минут на создание такой простой «штучки» в дальнейшем вы не только сэкономите свое время а и  свои силы, здоровье при монтаже двери. Пригодится она каждому, если конечно вы себе не купили раздвижные двери, тогда у вас данная проблема отпадет сама собой.

Для изготовления приспособления для установки и снятия двери нам понадобиться:

  • кусок фанеры,
  • доски,
  • пластика или кусок металлического листа 8-10 мм,
  • кусок ленты, ремня или другого материала, который есть под рукой,
  • кусок трубки и несколько шурупов.

Описывать процесс изготовления не вижу смысла, думаю вы уже сами с фото догадались как работает данный механизм. Прибавлю только что трубку не обязательно крепить к «тапочку», можно ее просто подложить под него. Но чтобы устройство было всегда под рукой в рабочем состоянии советую это сделать. Сам проигнорировал в начале этот эпизод, и искал как не трубку то «тапочек».

 

Схема сборки приспособления показана на рисунке ниже.

для увеличения нажмите на рисунок

1380097985_0

Удачных вам ремонтов!

Пристрій для зняття і навішування дверей

1rЗняти або навісити двері на дверну коробку для багатьох залишається проблемою, особливо якщо виконувати навішування дверей приходиться власноруч, але в такому випадку можна скористатися спеціальним пристосування яке виготовляється за пару хвилин з підручних матеріалів та значно полегшить роботу.

Для виготовлення пристосування для установки двері візьміть шматок фанери 8-10 мм, шматок стрічки, ременя або іншого матеріалу, який е під рукою. кусок трубки і декілька шурупів.  Описувати процес виготовлення не баччу сенсу, думаю ви  вже самі з фото здогадалися як працює донний механізм. Додам тільки що трубку не обов’язково кріпити до «тапочка»

 

Схема зборки пристосування показана на малюнку нижче.

1380097985_0

Пристрій для зняття й установки дверей. Потративши декілька хвилин на  створення такої простої «штучки» в подальшому ви не тільки відіграєте свій час а й зекономите свої сили при монтажу дверей.

Вдалих вам ремонтів!

Сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб.
Поліпропіленові труби — фітинги для опалення та водопостачання

Докладна технологія розтрубної пайки (зварювання) труб з поліпропілену.

Поліпропіленові труби — труби збирають методом дифузійного зварювання за допомогою фітингів: муфт, куточків, трійників і т.п. Термін служби труб з поліпропілену становить більше 50 років. Необхідно також відзначити, що заявлений виробником термін служби поліпропіленових труб — 50 років,  але виробник має на увазі, що трубопровід буде експлуатуватися при нормальному тиску й нормальній температурі. Тобто труби можуть витримувати  значні високі тиски, але температура транспортованої рідини при цьому повинна бути низькою або, навпаки, температура рідини може бути дуже високою, але тиск при цьому повинне бути низьким. При високому тиску й високій температурі термін служби труби різко скорочується й може доходити до 1-5 років. Для визначення терміну служби труб, що експлуатуються в екстремальних умовах, існує спеціальна таблиця. Ми не будемо приводити її   оскільки на побутовому рівні таких довготривалих навантажень у домашніх трубопроводах не виникає, а короткочасні аварійні ситуації, пов’язані з різким стрибком тиску або різкий стрибок температури транспортованої  рідини, такі навантаження труба витримає.

Використання кольорової гамми. Поліпропіленові труби бувають сірі, білі, чорні й зелені. Кольори, крім чорного, не означають яких-небудь обмежень для застосування труб. Чорний колір труби показує, що вона  захищена від ультрафіолетового випромінювання. У поліпропіленових водопроводах використаються не роз’ємні з’єднання, труби збираються на зварених фітингах один раз на завжди.

Труби з поліпропілену можуть бути використані для

водопостачання будинків: монтаж стояків, монтаж труб, приєднання труб до мереж водопостачання з металевих труб;

опалення будинку : виготовлення стояків опалення, монтаж  труб від опалення, підключення до котла, приєднання до металевих радіаторів.

Тривалий термін служби труб з поліпропілену дозволяє використати їх для прокладки всіх видів трубопроводів: відкритого монтажу; монтажу по стіні; закритий монтаж.

Труби з поліпропілену діляться на 4 категорії:

PN 10 – тонкостінний варіант, для холодного водопостачання (до +20°С) і теплих підлог (до 45° С), номінальний робочий тиск 1 МПа (10,2 кг/см.кв) ;

PN 16 — розведення холодної води підвищеного тиску й трубопроводи центрального опалення зниженого тиску;

PN 20 – універсальна труба застосовується, для холодного й гарячого водопостачання (температура до +80°С), номінальний тиск 2 МПа (20.4 кг/см.кв);

PN 25 — армовані алюмінієвою фольгою, для гарячого водопостачання й центрального опалення (до +95°С), номінальне тиск 2,5 МПа (25,49 см.кв).

На відміну від металопластикових  труб прошарок з алюмінію в цих трубах перебуває ближче до зовнішньої сторони і на ньому, найчастіше, зроблена перфорація, що дозволяє не застосовувати клей для скріплення шарів труби. З’єднання зовнішнього й внутрішнього шару поліпропілену між собою або з алюмінієвим прошарком відбувається через перфоровані отвори, які, у свою чергу, у різних фірм-виробників можуть бути наскрізними або поверхневими. Безпосереднє з’єднання поліпропілену з алюмінієм значно підвищує стабільність і міцність труб. Завдяки такому з’єднанню труби PN 25 мають більш тонкі стінки. Призначені для спеціального використання — головним чином, в опалювальних трубопроводах, а також у трубопроводах гарячого водопостачання, але можуть застосовуватися й для систем холодного водопостачання. А також дозволяють здійснювати підключення поліпропіленового трубопроводу до металевого. Труби екологічно чисті й з успіхом застосовуються в трубопроводах холодного й гарячого водопостачання й опалення.

Фітинги

Завдяки фітингам із хромованими й латунними вставками труби легко комбінуються з наявними сталевими арматурами й сантехническими приладами. Фітинги застосовувані для з’єднання поліпропіленових труб.

Сполучні фітинги: Застосовуються для з’єднання 2-х і більше поліпропіленових труб.

Основні типорозміри: 16 х ?, 20 х ?, 20 х ?, 25 х 1, 32 х 1 і т.д.

 

Фітинги. Як паяти поліпропіленові труби
Фітинги

1. Муфта для з’єднання поліпропіленових труб одного діаметра;

2. Муфта для з’єднання поліпропіленових труб 2 -х діаметрів;

3. Кут 45°;

4. Кут 90°;

5. Кут  45° для з’єднання труб різного діаметра;

6. Кут 90° для з’єднання труб різного діаметра;

7. Кут — тройнік ;

8. Трійник з однаковими штуцерами, (з’єднання труб одного діаметра);

9. Трійник перехідний , (з’єднання труб одного діаметра);

10. Хрестовина;

11. Вварювальне сідло;

12. Заглушка для поліпропіленових труб;

13. Компенсатор теплових розширень;

Різьбові фітинги для поліпропіленових труб

 

Фітинги
різьбові фітинги

1. Перехід (муфта )із внутрішньою різьбою; Як паяти поліпропіленові труби

.2. Перехід (муфта) із зовнішньою різьбою ;

3. Перехід (муфта) з перекидною гайкою;

4. Перехід (муфта) з перекидною гайкою й металевою вставкою;

5. Перехід із пластмасовою різьбою зовнішньою типу «DG»

6. Кут  90° із внутрішньою різьбою;

7. Кут 90° із зовнішньою різьбою;

8. Кут 90° з перекидною гайкою

9. Трійник із внутрішньою різьбою;

10. Трійник із зовнішньою різьбою;

11. Трійник з перекидною гайкою;

12. Водорозетка кут для кріплення змішувача й інших приладів: 20 х 1/2, 25 х1/2;

13. Комплект водорозеток для змішувача: 20 х 1/2, 25 х1/2;

14. Водорозетка прохідна: 20 х ?, 25 х1/2;

15. Штуцер з перекидною гайкою;

16. Вварне сідло із внутрішньою різьбою;

17. Вварное сідло із зовнішньою різьбою;

18. Розбірне з’єднання;

19. Розбірне з’єднання із внутрішньою різьбою;

20. Розбірне з’єднання із зовнішньою різьбою;

Зварювання (пайка) поліпропіленових труб

Для зварювання труб діаметром до 63 мм основним типом з’єднання є розтрубне або муфтове зварювання. При цьому з’єднання двох труб відбувається за допомогою третьої деталі — муфти, а створення різьбових й інших стикувальних вузлів відбувається за допомогою фітингів, що мають розтруб.

Для зварювання труб діаметром вище 63 мм рекомендується стикове зварювання,  яке не вимагає додаткових деталей, ці обставини дають більш міцне зеднання. При наявності фітингів відповідного діаметра допускається муфтове зварювання. Вид розбірного з’єднання, що рекомендує, для діаметрів більше 63-го — фланцевий стик. Це більше складний варіант з’єднання поліпропіленових труб, що вимагає професійного встаткування й майстерності, тому цей варіант у даній статті обговорювати не будем.

читати далі

Розтрубне зварювання поліпропіленових труб

 

Сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб.
Розтрубне зварювання поліпропіленових труб

При зварюванні труб діаметрами до 40 мм можна використати ручний зварювальний апарат, при зварюванні труб діаметрами більше 40 мм рекомендується застосовувати апарати із центрувальними пристроями. При використанні центрувальних пристроїв варто керуватися інструкціями з їхньої експлуатації. Для з’єднання поліпропіленових деталей трубопроводів використають зварювальні апарати зі спеціальними насадками .

Сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб.
Зварювальний аппарат + насадки

Нагрівальні елементи (насадки) являють собою гільзу для оплавлення зовнішньої поверхні кінця труби й дорн для оплавлення внутрішньої поверхні розтруба сполучної деталі. Стандартні насадки покриті антипригарним матеріалом — тефлоном, і мають діаметри від 16 до 40 мм. У процесі роботи необхідно стежити за чистотою й цілісністю тефлонового покриття. Після кожного епізоду зварювання, поки вони ще гарячі, насадки очищаються  дерев’яним шкребком.

2. Насадки для зварювання поліпропіленових труб діаметром 20, 40, 32, 40, 50, 63.

Зварювальний апарат установлюють на рівній поверхні й закріплюють на ньому за допомогою спеціальних ключів змінні нагрівачі необхідного розміру. Бажано встановити весь необхідний набір насадок  на посадкові місця апарата до нагрівання апарата.  З погляду рівномірності нагрівання місце розташування насадки на нагрівачі не має значення. Тому насадки ставлять так, як зручно для монтажу.  Якість з’єднань прямо залежить від зручності виконання технологічних прийомів, тому всі фрагменти трубопроводу, які можна монтувати на стаціонарно встановленому апарату (на підставці), краще збирати окремо. Зварювання «на стіні», особливо в незручних місцях, бажано робити з помічником. На апарат встановлюють температуру зварювання для поліпропіленових труб — 260 ° С и 220°С для поліетиленових. Залежно від температури навколишнього середовища нагрівання триває 10-15 хвилин. Робоча температура на поверхні нагрівальних пластин досягається автоматично.

Зварювання поліпропіленових труб і фітингів, забороняється робити при температурі нижче 0°С. Температура повітря при зварюванні має дуже важливе значення. Так час зварювання необхідно збільшувати при низькій температурі повітря й зменшувати в умовах жари. Загальне правило розтрубного зварювання: внутрішній діаметр нерозігрітого фітинга повинен бути ледве менше зовнішнього діаметра труби. Перше зварювання рекомендується робити через 5 хвилин після нагрівання зварювального апарата. Після кожного використання зварювальний апарат потрібно очистити від залишку пластмаси. Розтрубне зварювання пластмасових деталей один з одним виробляється в такий спосіб.

1. Ножицями або труборізом обрізати трубу під прямим кутом.

2. Кінець труби й розтруб фітинга при необхідності очистити від пилу й бруду, знежирити спиртом або мильною водою й потім просушити.

При зварюванні труб PN 10 й PN 20 на цьому етапі нічого більше робити не потрібно. При зварюванні армованих труб PN 25 спеціальним інструментом шейвером із труби знімають два верхніх шари з поліпропілену й алюмінію. Розмір розтруба фітинга зроблений таким чином, що в нього може ввійти труба тільки з вилученими верхніми шарами. Глибину зачищення виконують по упорі інструмента, що визначає глибину зварювання.  На трубу нанести мітку на відстані, рівній глибині розтруба плюс 2 мм. Якщо використати грубі, фітинги й інструмент від одного виробника, то найчастіше, ніякими обчисленнями займатися не потрібно. Шейвер знімає верхні шари труби рівно на глибину зварювання, а розміри нагрівальних насадок такі, що вставити в них трубу на глибину більше чим потрібно, неможливо. Слідуючий крок помістити з’єднувальні деталі на відповідні насадки: трубу вставити в гільзу до мітки, що позначає глибину зварювання, а розтруб фітинга надягти на дорн.  Витримати певний час нагрівання (див. таблицю 1),

imagesпісля чого зняти деталі з апарата й з’єднати їх  не провертаючи деталі по осі. Зварювальні фітинги необхідно з’єднувати із трубою швидким упевненим рухом, дотримуючи співвідношення труби й муфти. З’єднання труби й фітинга повинне відбуватися на ту глибину, що визначена границьою усередині розтруба фітинга. Після зварювання необхідно витримати час охолодження, особливо для труб з тонкими стінками. Поворот і згинання (деформації) під час остигання неприпустимі. З’єднання з невдалим співвідношенням або кутом взаємного розташування фітингів підлягає тільки одному способу виправлення — неправильно з’єднаний фітинг вирізується. Треба бути особливо уважним при зварюванні елементів, для яких важливо позиційне положення — кути, трійники, кульові крани. Останні треба вварити так, щоб ручка могла вільно переміщатися в усі положення.

Як паяти поліпропіленові труби

Якщо Ви паяєте (зварюєте) поліпропіленові труби в перший раз можете розрізати перше з’єднання для перевірки, повинне вийти ось так afoto428-3_b

Зварювальний апарат повинен бути постійно включений протягом усього процесу зварювання. Нагрівання починається одночасно для двох деталей. При поганому прогріві виникає загроза того, що деталі не досягнуть температури пластичності. При цьому з’єднання буде ненадійним і дифузія матеріалу може не відбутися. При перегріві виникає небезпека втрати стійкості форми, адгезія (липкість) матеріалу буде надмірна. Трубу неможливо буде ввести у фітинг, а при збільшенні зусилля краї труби підігнуться усередину або зімнуться. З’єднання буде зажованим. Налипання матеріалу на фітингах говорить або про погану якість тефлонового покриття насадок зварювального апарата, або про перегрів пластмаси при зварюванні.

Докладний процес зварювання (пайки) поліпропіленових труб дивитеся на відео:

Докладний процес зварювання (пайки) армованих поліпропіленових труб дивитеся на відео:

Зовнішній вигляд зварених з’єднань повинен задовольняти наступним вимогам:

Порушення співвісності труб більш ніж на товщину їхньої стінки не допускається.

Зовнішня поверхня сполучної деталі, звареної із трубою не повинна мати тріщин, складок й інших дефектів, викликаних перегрівом.

У крайки розтруба сполучної деталі, звареної із трубою, повинен бути видний суцільний по всій окружності валик оплавленого матеріалу, що виступає за торець поверхні сполучної деталі.

Інструкція зі зварювання вварених сідел

Сідла застосовуються для монтажу наступних відгалужень від трубопроводу, та при ремонті існуючих систем. Спочатку необхідно просвердлити стінку пластикової труби свердлом . При застосуванні комбінованих труб  варто видалити алюміній, що залишився на просвердленому отворі, за допомогою інструмента для зняття фаски. Зварювальний прилад / інструмент для вварного сідла повинен досягти необхідної робочої температури 260°С. Поверхні, що зварюють, повинні бути чистими й сухими, нагрівальний штуцер інструмента для вварного сідла вставляетьсяя в отвір у стінці пластикової труби доти, поки інструмент не досягне повністю зовнішньої стінки труби. Потім штуцер вварного сідла уставляється в нагрівальну гільзу доти, поки поверхня сідла не досягне інструмента. Час нагрівання елементів становить 30 сек. Після добування зварювального приладу штуцер вварного сідла швидко вставляється в нагрітий отвір. Потім сідло треба точно й щільно, не обертаючи, прикласти до нагрітої зовнішньої поверхні пластикової труби. Вварное сідло нерухомо фіксується на трубі протягом 15 сек. Після 10 хвилин остигання з’єднання можна піддавати повному навантаженню. Відповідна труба відгалуження вваривается в муфту звичайним способом.

Коефіцієнти температурного розширення в труб металлопластиковых труб і труб з поліпропілену:

для металлопластиковых труб (PEX-AL-PEX)= 2,6 *10-5

для металлопластиковых труб з аримрующем шаром з этиленвинилового спирту (PEX-EVOH-PEX) = 2.1 *10-5

для поліпропіленових труб, без армування (PP) = 15 *10-5

для поліпропіленових труб з алюмінієвим армирующим шаром = (PP ALL-PP) = 3*10-5

При зміні температури навколишнього повітря, або тепмпературы рідини усередині труби на 10 градусів по Цельсию, кожен метр труби подовжитися або вкоротитися відповідно: PEX-AL-PEX = на 0,26 мм PEX-EVON-PEX = 0,21 мм PP-ALL-PP = на 0,3 мм PP = на 1,5 мм

Водопровід у будинку

article-298_1Сьогодні, коли заміське будівництво процвітає на рівні містобудування,  стає досить актуальною тема про водопровід, матеріали для його монтажу й способи його установки своїми руками.

Сучасні матеріали відрізняються від «минулого століття» тим, що можуть бути монтовані без застосування спеціалізованих дорогих інструментів, так, наприклад, при з’єднанні сучасних водопровідних труб уже практично не потрібна сварка, різати матеріали можна легко й просто звичайною пилкою по металі, або навіть ножицями по металі, стала зайвої болгарка. Звичайно існують і спеціальні інструменти для різання труб але при біді можна скористатися і підручними.

Навіть людина, що не мала досвіду роботи із сантехнікою взагалі, але знає хоча б частково спосіб планування водопостачання і навички користуватися будівельним інструментом , зможе зробити водопровід у будинку своїми руками із з’єднаннями практично будь-яких видів труб, тому що процес цей став неймовірно легкий. Якщо ж ви не можете чи не маєте бажання власноруч виконувати монтаж водопостачання ви завжди маєте можливість звернутися до нас за допомогою за телефоном 0971103507

 

Наважилися зробити власноруч? Отже, для початку розглянемо з яких елементів може складатися водопровід у будинку й докладно розглянемо для чого потрібний кожний з них.

• лічильники води;
• редуктори тиску;
• труби водопровідні
• фітинги;
• фільтри.

Лічильники води. Всім відомо, що це прилади для контролю витрати води. За принципом дії вони бувають тахометричні, ультразвукові, електромагнітні, вихрові. Але у всіх їх так називаною «робочою рідиною» — елементом, що приводить механізм у дію є вода.

Але нас цікавлять тахометричні лічильники, тому що вони зайняли своє місце в пристроях водопроводів заміських і міських будинків, і квартир. Конструктивно механізми тахометрического лічильника можна розділятися на мокрі (ті, які стикаються на пряму з водою й починають у такий спосіб працювати) і сухі (які не на пряму стикаються з водою).

Найдешевшими й розповсюдженими лічильниками є тахометричеські мокрі лічильники.

Редуктори тиску. Це ті елементи водогінних мереж, які призначені для вирівнювання тиску в трубах і по своїй конструкції розділяються на поршневі й мембранні редуктори. Мембранні розраховані для стабілізації тиску в більших діапазонах. Поршневі редуктори здатні регулювати тиск і на вході й на виході води. Всі вони охороняють водогінну мережу від гідроудару — різкого позамежного підвищення тиску води, наслідками якого можуть стати розриви в місцях з’єднань.

Труби. З них робиться також каналізація , але ми розглянемо водопровідні види труб. Що це таке, сподіваюся, не варто пояснювати, однак, до недавно існували лише металеві труби й гумові шланги, які використовувалися як труби. Однак, на сьогоднішній день ситуація кардинально помінялася, і з’явилися нового покоління труби, які витиснули старі у всіх видах водопроводів.

Нового покоління труби відрізняються теоретично більше довгим терміном служби, але за деякими показниками вони все-таки уступають металевим трубам. Труби бувають металеві й пластикові.

Види металевих труб:

• сталеві;
• чавунні;
• мідні.

Всі ці різновиди металевих труб важко монтувати, вони важкі й вимагають монтажних робіт із застосуванням зварювання, нарізні сполучення металевих труб також дуже важко виконувати. Сталеві й чавунні труби застосовувалися раніше для водопроводів і систем опалення суцільно й поруч, вони мають найбільший строк придатності, але зараз ці матеріали вже застаріли й ними практично не користуються. Мідні труби дотепер застосовуються як комплектуючі в нагрівальних приладах для опалення.

Види пластикових труб:

• полібутилен;
• полиэтилен;
• зшитий полиэтилен;
• полівінілхлорид;
• поліпропілен;
• металлопластик.

Всі ці різновиди труб мають строк придатності до 50-и років, вони відрізняються морозостійкістю, теплоізоляцією, не піддані корозії, однак не такі міцні, як металеві. Однаково, водопровід у приватному будинку виконується саме із цих матеріалів.

Фітинги. Елементи водогінних мереж, які призначені для з’єднання труб з різних матеріалів між собою, двойніки, тройніки, перехідники перетинів, кутові елементи.

Фітинги підбираються залежно від видів труб і способів монтажу, бувають виконані з різного матеріалу. По способі з’єднань вони бувають затискні (різьбові), паяні, прес-фітинги.

Фільтри. Бувають грубого й тонкого очищення. Як правило, установлюються перед лічильником, щоб відфільтрувати воду, зм’якшивши її, і в такий спосіб перешкоджати ушкодженню елементів мереж. Досить корисні, якщо підключення здійснюється до загального водопроводу, у ньому вода хлорована й погано очищена, що може викликати наліт усередині водопровідних елементів. Якщо ж вода взята зі скважини або колодязя, то фільтр можна і не ставити.

З елементами мереж закінчили, тепер розберемося з тим, яким способом монтувати водогінну мережу і які матеріали найкраще підходять.

Способи монтажу водопроводу в будинку

• схований спосіб;
• відкритий спосіб.

Схований спосіб монтажу водопроводу вимагає високоміцних сполучних муфт (фітингів), тому що труби при такому виді монтажу замуровані в стіну й при ослабленні може статися розрив з’єднань, ремонт досить проблематичний. В основному застосовуються прес-фітинги, можливі також термофітинги.

 

При відкритому ж способі монтажу не обов’язково щоб труби було видно. Допускається їх «зашити» гіпсокартонним коробом й установити точки доступу щоб на випадок чого був би доступ до елементів водопроводу, це також буде вважатися відкритим способом монтажу. Можна брати будь-які фітинги, у т.ч. і затискні різьбові.

Тепер перейдемо до самої технології монтажу водогінних мереж і розглянемо пошагово що, і як треба робити.

 

 

 

Монтаж і підключення водопроводу

Монтаж схованим способом.

Для цього знадобиться електроінструмент. Перелік основних інструментів.

Префаратор + (лопака, сверла, коронка), шуруповерт, болгарка (кутова шліф машина), набір гайкових ключів, сварочний аппарат для сварки полипропиленовых труб (при їх використані), олівець, вітбивочний шнур

 

Послідовність дій така:

1. розкреслюємо стіни;
2. робимо штроби й отвори;
3. установлюємо кріпильні елементи;
4. установлюємо елементи водопроводу.

 

Для того, щоб розкреслити стіни, беремо будівельний олівець, і, відповідно до проекту, відзначаємо місця виводів під змішувачі, крани, нагрівальні прилади й т.д. Потім, між цими елементами й початком підключення відбивочним шнуром відбиваємо лінії пролягання труб.

Наступний етап – виробництво штроб й отворів у стінах, отворів у міжповерхових перекриттях. Для цього беремо болгарку, і навкруги по бетоні вирізуємо по лініях відбиття шнура по двох паралельних штроби із глибиною трохи більше труби і відстанню між ними ледве більше товщини труби, що буде проходити. Між цими прорізами перфоратором за допомогою насадки «лопатка» вибиваємо стіну на необхідну глибину.

Для того, щоб проробити наскрізні отвори в стінах і плитах перекриття, беремо насадку для перфоратора типу «коронка», або можна це зробити тим же перфоратором з лопаткою.

І наприкінці — кінців, монтуємо труби й інші елементи водопроводу. Для цього в пророблених штробах, на відстані 30-50 см установлюємо спеціальні тримачі для труб. У місцях виводів кріпимо спеціальні кронштейни. До тримачів монтуємо труби, при цьому до кожного відрізка труби попередньо з обох сторін кріплять фітинги, закріплюють до інших елементів мереж.

1umyvunitabМонтаж відкритим способом. Послідовність дій приблизно така ж, як і при монтажі закритим способом, однак, у другому пункті штроби випадають, що робить цей процес набагато швидшим й чистішим.

Перелік основних інструментів. Префаратор + (лопака, сверла, коронка), шурупокрут, болгарка (кутова шліф машина), набір гайкових ключів, сварочний аппарат для сварки полипропиленовых труб (при їх використані), олівець, вітбивочний шнур

Послідовність дій така:

1. розкреслюємо стіни;
2. робимо отвору;
3. установлюємо кріпильні елементи;
4. установлюємо елементи водопроводу.

Нагрівальні елементи встановлюють на дюбелі, кронштейни, у передбачених схемою монтажу місцях. Такі елементи як фільтри й редуктори встановлюються перед лічильником. Паяні з’єднання, як поліпропіленові, наприклад, робляться паяльником, залежно від потужності якого, в інструкції з його експлуатації сказано, скільки потрібно часу на пайку конкретного елемента. Прес-фітинги можуть бути виконані механічним або електричним інструментом.

Матеріали для обробки стелі

• Штукатурки — для ремонту стель існують спеціальні полегшені суміші на гіпсовій основі, самі популярні з них — з перлітовим наповнювачем, що забезпечує легкість і тепло — звукоізоляцію штукатурного шару. Гіпсокартон застосовується в обробці стель і буває полегшеним, товщиною 9,5 мм на відміну від стінного гіпсокатрона 12,5 мм. Декоративні штукатурні суміші для стель ті ж що й для стін.

• ЛКМФарби й лаки для стель відрізняються від фарб для стін у житлових приміщеннях меншою припустимою кількістю циклів вологого й сухого прибирання, та більшим ступенем матовості. Найчастіше використовують фарби на акриловій основі, бюджетні варіанти фарб.

 • Шпалери — як варіант чистової обробки стель використовуються усе рідше  і, як правило, використовують одношарові флізелинові шпалери, які піддаються фарбуванню. Замовити поклейку шпалер.

 • Лицювальні матеріали — для стель існують полегшені на основі полістирола, поліуретанова плитка яка клеїться на шпаклівку або синтетичний клей. Має високі тепло — звукоізоляційні якості. Існують під фарбування й з готовим малюнком.

Матеріали для обробки стін усередині будинку

Матеріали для обробки стін усередині будинку

Сухие-строительные-смеси-для-внутренних-и-внешних-отделочных-работ • Штукатурки — стартові матеріали, які наносяться перед  фінішною обробкою стін. Штукатурки для вирівнювання стін розрізняють по складу на гіпсов і цементні, так само існує різновид штукатурки, іменована «сухою» штукатуркою (гипсокартон). Колись стіни рівнялися за допомогою глини, застарілий спосіб але використовується і по сьогодні.

Декоративні штукатурки, призначені для фінішної обробки, бувають силіконові, силікатні, акрилові й полимерцементні.

ЛКМ (лакофарбові матеріали) — суміші на водній і неводній основі, для фінішної обробки стін застосовуються суміші з підвищеною стійкістю до вологого збирання. За складом бувають акрилові, акрилатно-латексные, латексні, силіконові, силікатні. Детальніше про вибір фарб.

• Шпалери — декоративні матеріали, поставляються в рулонному виді й бувають одношарові (симплекс) і двошарові (дуплекс). Шпалери одношарові за складом діляться на паперові, флизелинові, на основі тканини. Двошарові бувають вінілові й тканевые на паперовій основі, вінілові на паперовій основі. Так само бувають так називані «важкі» шпалери, вони складаються з товстослойного матеріалу, як дерево (бамбук, коркове дерево) і метал. Сюди ж припишемо й матеріали для їх поклейки, клеї на основі модифікованого крохмалю або синтетичні состави на водній основі. Детальніше про вибір шпалер.

 

• Лицювальні матеріали — як правило, матеріали для обробки будинку, основне призначення — обробка стін у приміщеннях з підвищеною вологістю.  Облицювання стіни може бути виконане із природніх матеріалів (камені) і штучних (кераміка, полівінілхлорид, пластик). Укладаються на поверхню оштукатурених і неоштукатурених стін за допомогою спеціальних водних і неводних клеїв на основі цементного, гіпсового, і інших зв’язувальних матеріалів. Детальніше про вибір плитки

Матеріали для обробки стелі

Обробка будинку усередині — враховуемо мікроклімат

s471994Ремонт будинку усередині проводиться з урахуванням особливостей і вимог до експлуатації. Так само при внутрішній обробці більший акцент ставиться на декоративні властивості, тому що кліматичні навантаження усередині приміщення  не стращні. Отже, варто відразу врахувати, що матеріали для внутрішніх робіт не підходять для зовнішньої (фасадної) обробки.

Знаючи  як робити ремонт в будинку необхідно ще знати в яких умовах можна проводити оздоблювальні роботи в ньому. Крім того, приміщення, що пройшло всі стадії оздоблювальних робіт, повинне експлуатуватися за всіма правилами снип, ГОСТ и т.д (будівельним нормам і правилам), тобто повинен підтримуватися внутрішній мікроклімат, складається він з таких параметрів, як вологість повітря й температура приміщення.

На основі даних про вологість повітря й температури (12 — 24°С) приміщення розрізняють 4 режими мікроклімату в приміщеннях:

 • Сухий — вологість до 50%;

 • Нормальний — від 50 до 60%;

 • Вологий — від 60 до 75%;

 • Мокрий — понад 75%.

При температурі понад 24°С допуски вологості повітря міняються:

 • Сухий — до 40%;

 • Нормальний від 40 до 50%;

 • Вологий — те 50 до 60%;

 • Мокрий — понад 60%.

 Сухий режим підходить для нормальної експлуатації й внутрішньої обробки прохідних або підсобних приміщень. Для житлових же приміщень – віталень кімнат і спальні підходить нормальний мікроклімат. Вологий і мокрий мікроклімат в основному у ванних кімнатах й у кухнях, для обробки даних приміщень беруться матеріали для обробки будинку з підвищеними вологостійкими властивостями.

Роботи з внутрішнього ремонту повинні проводиться при температурному режимі від +5°С до + 30°С и вологості повітря не більше 75% для всіх видів  робіт з євроремонту.

Варто відзначити, що ремонт в будинку повиннен проходити в умовах нормальної вологості.

Обробка будинку усередині проходить в 2 етапи: стартовий (чорновий) і фінішний (чистовий). Чорнова обробка проводиться з метою вирівнювання поверхонь і додання їм цілісного покриття.

Чистову обробку проводять із метою додання рівної поверхні декоративних і санітарно- гігієнічних властивостей. Матеріали для чорнової й чистової обробки стін можуть ділитися за призначенням для стін і стелі.

Матеріали для обробки стелі

Матеріали для обробки стін усередині будинку

 

Внутрішня обробка приміщення

Внутрішня обробка заміського дерев’яного будинку, квартири, дачі — процес трудомісткий, що займає до 70% від обсягу всіх інших видів загальбудівельних і спеціальних робіт, які задіяні в процесі будівництва заміського дерев’яного будинку.

Обробку прийнято відрізняти залежно від якості виконання, вартості, витрат праці й часу.
 

Внутрішня обробка будинку буває:

проста — низької якості обробка, застосовується переважно в підсобних приміщеннях, таких як підвали й комори,  в приміщеннях тимчасового призначення, відповідно найдешевша, не вимагає особливих навичок майстрів і найшвидша у виконанні;

поліпшена — найпоширеніша обробка, ідеальна в плані сполучення ціна/якість, виконується в побуті, тобто ремонт кухні, санвузла, ванни, прихожої, спальні. Виконується швидко відносно простої обробки, виконавці повинні мати середній рівень майстерності щоб «подужати» даний вид обробки;

високоякісна — сама якісна, дорога обробка, що включає в собі декоративні й художні види робіт. Виконується в VIP будинках. Майстри повинні мати художні й эстетичні навички й великий досвід роботи в обробці приміщень із застосуванням декоративних і художніх матеріалів.

Обробка може бути виконана різними технологіями й матеріалами багатьох виробників, але найкраще користуватися матеріалами в комплексі, одного виробника, від початку й до кінця виробництва оздоблювальних процесів, тому що матеріали різних виробників можуть бути не сумісні, погано сумісні, корми того, у випадку комбінації різних оздоблювальних матеріалів різних виробників, гарантії якості які вони дають — пропадають.

Внутрішня обробка будинку сполучає в собі:

• штукатурка — початковий етап обробки, первісне вирівнювання поверхонь . Може наноситися в ручну або за допомогою машин.

Буває:

звичайна — яка застосовується для вирівнювання приміщень із нормальними експлуатаційними вимогами;
 
спеціальна — призначена для вирівнювання поверхонь, а так само для спеціальних експлуатаційних вимог, як акустика, водовідштовхувальна, рентгеностостійкість, жаростійкість, кислотостійкість, ударостійкість, вібростійкість, морозостійкість, паростійкість;
 
декоративна — застосовується для кінцевого, толстослойного покриття, що має переважно декоративні якості;

суха — суцільні штучні аркуші, в основному листки гіпсокартону які монтуються на каркас з профілів або клей.

• маляркафінішний етап обробки, що полягає у вирівнюванні дрібних нерівностей і подряпин а так само додання поверхні монолітного (цільного), однорідного покриття і в подальшому його покриттям декоративними або лакофарбовими матеріалами. Так само можуть виконуватися в ручну або засобами малої механізації;

облицювання — вид обробки, що застосовується в приміщеннях з підвищеною вологістю. Може виконуватися як по штукатурці, так і по не вирівняній основі. Ремонтні роботи виконуються вручну.

Матеріали для внутрішньої обробки будинку

За принципом виготовлення бувають сухі й мокрі. Основні з них:

сухі будівельні суміші — порошкові матеріали, які при змішуванні з певною кількістю води утворять штукатурки, шпаклівки, клейові й лакофарбові готові до роботи розчини;

• готові розчини — суміші, які поставляються в рідкому виді, і відразу готові до роботи. До них відносяться Ґрунтовки, лаки, фарби, готові штукатурки, у т.ч. декоративні, щпаклівки, клейові, гідроізоляційні, антикорозійні матеріали, бувають двох компонентними ( які вимагають змішування перед застосуванням);

• готові вироби — штучні лицювальні матеріали, елементи декору й архітектурні деталі, які в первісному виді монтуються в проектне положення, після чого можуть піддаватися обробці лакофарбовими або декоративними матеріалами.
 
Оздоблювальні матеріали, з якими робиться обробка будинку усередині варто вибирати для кожного приміщення індивідуально. Так, наприклад, при виборі матеріалів для ремонту кухні й ванною кімнати варто враховувати експлуатаційні вимоги для майбутнього оздоблювального покриття — вологостійкість, паростойкость, стійкість до вологого збирання.

Для спальні, вітальні ж підійдуть звичайні матеріали, що не володіють ні якими якостями, крім декоративних. Для прохідних зон підійдуть матеріали для створення поверхонь із підвищеною кількістю циклів сухого й вологого прибирання.

З урахуванням особливостей по експлуатації різних приміщень, існує цілий комплекс будівельно-оздоблювальних матеріалів для обробки дерев’яних поверхонь, що містить у собі спеціальні ґрунтовки по дереву, просочення, що підвищують вологостійкість, паростойкость, морозостійкість а так само стійкість до руйнуючий деревний матеріал мікроорганізмів і комах.

Якщо строете дачу, будинок самі,  потрібно врахувати, що внутрішня обробка будинку з дерева полягає в застосуванні переважно сухих матеріалів для першого етапу обробки- «чорнової» — стартової обробки. Велику популярність при обробці основи стін, стелі дерев’яних поверхонь отримав гіпсокартон, іменований ще «сухою» штукатуркою.

Монтується він на дерев’яні або оцинковані металеві каркаси за допомогою саморезів, таким чином, створюється рівна поверхня, подібна поштукатуреної матеріалами для мокрого способу нанесення. Надалі обробляється шпаклівками, малярськими матеріалами для «чистової» — фінішної обробки приміщень під шпалери, фарбування, декоративну штукатурку, художні розписи й т.д.

Не кожний знає, як зробити євроремонт будинку, квартири, дачі ремонт своїми руками, адже заняття це складне й вимагає не тільки базових знань по будівництву, але й спеціальних знань, у т.ч. потрібно вміти скласти кошторис на матеріали для ремонту квартири чи будинку, частина якого становить об’ємне-планувальне рішення (метраж приміщень, висота стель, розміщення перегородок, сходів і т.д.), взаємозалежне із проектом дизайну.

На підставі дизайну-проекту робиться внутрішня обробка будинку й такі параметри обробки, як підбір кольору, художні й декоративні рішення й матеріали, які застосовуються для них.

Основні дані для дизайну-проекту в замовника приймає дизайнер або архітектор, це в основному його переваги й особливості побутових потреб. Якщо ж сам замовник компетентний у будівельній темі, то він має можливість зробити дизайн своїми руками і на свій розсуд.

Профиль CD
Профіль CD-47/17 4м.
Профиль CD
CD

Профіль CD-47 4000мм
Ціна: 16 грн.
Опис: Профіль CD-47/17 товщина металу 0,45мм, довжина 4000 міліметрів.

Профіль CD-47/17 4м широко застосовується при внутрішній й зовнішній обробці приміщень. Він виготовлений з оцинкованої сталі і являє собою металевий елемент конструкції, застосовується для монтажу підвісних стель із гипсокартона або різного роду настінних конструкцій.
Профіль виробляється шириною не менш 0,45 мм і має с-образний перетин 47 х 17 мм. Стандартна довжина такого профілю становить 3 або 4 метри.

Профіль для гипсокартона CD-47 відмінно підходить для роботи в приміщеннях маленької площі, тому що дозволяє заощаджувати досить багато місця. Тому найбільше часто його застосовують для роботи на балконах, ремонт ванної , коридорах, євроремонт спальні. Комплектуючі для гипсокартона досить зручні у використанні й монтажі й мають високу міцність.

Ванна для хазяїна у віці

header_generationenbad_webУ зв’язку із тривалим терміном служби ванної кімнати дуже багато з людей, у тому числі й досить молоді, мабуть, стурбовані як ванна кімната зможе адаптуватися до майбутніх етапів їхнього життя й задоволенню мінливих потреб. У цьому контексті комфорт — не вікова проблема. Він підвищує якість життя для людей всіх років. Інженери й дизайнери виробника сантехніки Duravit готові дати кілька порад.

Більше волі руху

Душові піддони встановлені урівень із підлогою дають максимальну волю пересування, високих бортиків у них нема, це робить їх доречними для людей у віці й навіть інвалідів. У сполученні  з душем на стіні — комфорт буде максимальним. Душові піддони розміром до 180 х 90 см  дають досить місця для розслаблення під струменями води.

Маленькі басейни для ніг

Особливо плоскі вмивальники, такі як Vero з висотою всього 16,5 см зручні для використання сидячи на стільчиках або навіть із інвалідної коляски.

Ще одна висота — унітаз

Деякі різновиди унітазів монтуються до стіни, наприклад серії Starck 3, мають сидіння приблизно на п’ять сантиметрів вище чим у стандартних моделей. Це полегшує їхнє використання. З такого унітаза набагато легше встати. Незважаючи на відмінності в росту, у цієї моделі стандартні з’єднання, що робить його ідеальним вибором для проектів по реконструкції. Серія Starck 3 також містить у собі напольні туалети із сидячим положенням піднятим не на 5, а на 10 см і безбар’єрні настінні туалети

 Додаткова безпека

Світлодіодні світильники допоможуть безпечно знайти свій шлях, коли навколо вже ніч. Деякі дзеркальні шафи й душ туалет SensoWash оснащуються світловими модулями.

Мокра поверхня може бути слизькою. Duravit постачає піддони душу й інші предмети додатковим антислизьким покриттям. Так само техніка цієї марки може забезпечуватися ручками для полегшення занурення у ванну й виходу з її.

Масаж.

Вируюча вода у ванні з гідромасажною функцією стимулює тканини під шкірою й розминає конкретні області спини або утомлених ніг. Ванни різновиду Nahho оснащені спеціальною вихром-системою. З її допомогою ванна генерує вихідну суміш води й повітря, що забезпечує повну релаксацію.

Зручна спинка

В ергономічною ванною потрібна добре продумана поверхня для миття сидячи або лежачи. Корисні валики-підголівники. Іноді ці опорні елементи є безпосередніми частинами ванн Duravit.

Пара дійсно корисна!

Сауна зміцнює імунну систему, очищає організм, підвищує стійкість до стресів, підтримує серце й систему кровообігу в гарному стані. Сьогодні своя власна сауна може бути частиною ванної кімнати. Duravit випускає кабінки з функціями генерації пари, компактні але вміщающі місця для сидіння. Старші моделі вміщають двох чоловік, у тому числі в положенні лежачи.

Профиль UD
Профіль UD 28/27 3000мм
Профиль UD
UD

Профиль UD-28/27 3м.
Ціна: 11 грн.
Опис: Профіль UD 28/27 (напрямний) товщина металу 0,45мм довжина 3000 міліметрів
Профіль удешка UD 27 (3м.)  застосовується при обробці й монтажних роботах по гипсокартону у вигляді направляючого профілю для «поперечного» профиля CD-60 4м  або CD-60 3м, а також використається для пристрою перемичок у конструкції металевого каркаса для перегородки або фальшстіни. Монтаж даного профілю виконується в комплектації з відповідним по розмірі профілем CD.
При здійсненні монтажу гипсокартона на стені направляющий профіль, монтують паралельно по підлозі й по стелі, як правило в напрямний профіль UD 27 вставляють профіль CD, а  при монтажі Гипсокартона KNAUF на потолок профіль УД кріпиться по периметрі приміщення.

Міцний матеріал для пристрою конструкцій під обшивання гипсокартоном.

Товщина стали металлопрофиля 0,45мм

Профіль CD-47/17 3м
Профиль CD
CD

Профіль CD-47/17 3м.
Ціна: 15,00грн.
Опис: Профіль CD-47/17 товщина металу 0,45мм, довжина 3000 міліметрів.
Металевий профіль CD-47/17 3м. Його в простонароді називають «стояночний профіль» Він використається в парі із Профілем UD-17 напрямним і використається для будь-яких гипсокартонных конструкцій, будь те перегородок, стель, утеплення стін й їх звукоізоляція й так далі.

Цей профіль найпоширеніший у монтажі каркасних конструкцій. Принцип монтажу даного профілю в наступному, якщо ви робите перегородку або вирівнюєте  стіну, то спершу ви прикручуєте направляючий профіль на стелю, потім за рівнем на підлогу. Потім заводите наш профіль «стоечный» і фіксуєте його саморезами, їх у простонародии називають блохи, клопи «Шуруп по металу з прес-шайбою». І потім так само ріжете стоечный профіль на ребра жорсткості, щоб конструкція була міцної з’єднуючи профіль за допомогою «крабів» або кусочків профіля УД. Так само робиться каркас на стелю.

Даний метало-профіль можна використати для арок. Просто ріжете профіль ножицями по металі, по всій довжині й вигинаєте його як треба. Або якщо ви робите багаторівневі стелі й у тому числі вигини, те даний профіль ріжете за принципом, як на арку.

Вибираючи металлопрофиль, дивіться  уважно на те, щоб вони були не деформованими. Товщина профілю 0,45мм, що говорить про його міцність.

Профіль UD-28/27 4м.
Профиль UD
UD

Профіль UD-28/27 4м.
Профіль UD 28/27 4000мм
Ціна:14,00грн.
Опис: Профіль UD 28/27 (поперечний) товщина металу 0,45мм довжина 4000 міліметрів
Профіль UD-27 (4м.) або просто «удешка» використається як напрямні для стоечных металлопрофилей CD-60 3м.  або CD-60/27 4м. Має широке застосування для виготовлення багаторівневих стельових систем, арок, откосів полиць,  й ін.

Являться найбільш популярним і найбільше часто використовуваним профілем при виконанні ремонту приміщення. Попередньо надрізавши бічні частини профілю УД-27, майстри виготовляють різні фігурні елементи вигинаючи його практично під будь-яку необхідну конфігурацію.

При покупці металлопрофіля варто звернути увагу не тільки на його марку й довжину, але також і на його міцність, вагу, що як правило, залежить від товщини використовуваного метала для виробництва профілю й може коливатися від 0,35 до 0,55 мм. Саме від товщини металу буде залежати функціональність і несуча  здатність конструкції.

Шуруповерт

lhbks iehegjdthnПри монтажі листів гіпсокартону важко обійтися без гарної дрилі — шурупокрута. За допомогою цього інструмента шуруп легко й надійно прикручуе  лист гіпсокартону як до дерев’яної, так і до металевої обришітки без попереднього свердління. Більшість шуруповертів, представлених на сучасному ринку, обладнані акумуляторами, тому в процесі монтажу  шнур живлення не заважає роботі. Досить періодично заряджати акумулятор і шуруповерт готовий до роботи.

 

  Шуруповерт (акумуляторний дриль) “Sparky”

Шуруповерт (акумуляторний дриль) “Sparky”

 

Шуруповерти “Sparky” на вітчизняному ринку представлені декількома моделями (В 10Е, В 12Е, В 18Е и ін.)  Так, В 10Е — найпростіша модель, призначена для домашнього використання. Шурупокрут оснащений 9,6-вольтовым акумулятором, одно-швидкісною передачею й 6-східчастим регулятором обертового моменту.
Модель В12Е відрізняється від В10Е могутнішим (12 В) акумулятором і двошвидкісним редуктором.

Перша швидкість характеризується меншою частотою обертання й більшим обертовим моментом. Її спеціалізація — “шуроповертні” роботи.

Друга швидкість, що крутить момент якої мінімальний, дозволяє свердлити більшість будівельних матеріалів.
“Вінцем” конструкторської лінійки є модель В 18Е, що, по праву, класифікується як професійний інструмент. На це, насамперед, указує потужний (18 В) акумулятор і регулятор обертового моменту (17 позицій). У результаті дриль здатний справлятися з безперервними тривалими роботами, у процесі яких завжди можна підібрати необхідний обертовий момент.

“Sparky BUR 15E” відрізняється від своїх аналогів не тільки могутнішим (24,4 В) акумулятором, але й оснащена режимом свердління з ударом. Тобто, дриль можна використати не тільки в режимі свердління й закручування шурупів, але для буравлення отворів у цеглі, камені або бетоні. Дриль оснащений патроном, що характеризується підвищеною стійкістю до ударних навантажень й обладнаний двох-швидкісним редуктором з 24-східчастим регулятором обертового моменту. У результаті дриль здатний упоратися з більшістю проблем, які можуть виникнути при монтажних роботах.

 

Шуруповерт “Black&Decker”
Шуруповерт “Black&Decker”

Шуруповерти “Black&Decker” представлені на ринку декількома моделями (КС 9661 FK, 1261FK, 1282FK)  Це акумуляторні дрилі, призначені для свердління отворів у металі й деревині, для закручування й відкручування шурупів.

Модель КС 1282 FK крім цього має ударну дію, тобто, дриль можна використати не тільки для свердління отворів і закручування шурупів, але і як перфоратор. Від інших моделей шуруповерти фірми “Black&Decker” відрізняє не тільки гарний дизайн, але й двигун, що володіє високою потужністю й надійністю. Рукоятка дрилів оснащена м’якими накладками, які підвищують зручність захвата.

 

Дриля “Atlas Copco LokTor”
Дриля “Atlas Copco LokTor”

Дриль “Atlas Copco LokTor” (S 12T, S12P, Р 12Р) — акумуляторні (12 В) шуруповерти, що володіють плавним регулюванням частоти обертання редуктора (0 — 1200 про/хв) з максимальним моментом обертання 50 Нм. Дрилі мають реверс, обладнані електронним регулюванням частоти обертання, східчастим регулюванням моменту обертання (20 позицій), електронним гальмом і можливістю зміни положення акумулятора.

У дрилях цієї серії, незважаючи на їхню розмаїтість, дуже легко розібратися. Перша буква маркування (S або Р) дозволяє зрозуміти, чи має інструмент функцію удару (“S” — ні, “Р” — так). Остання буква позначає тип рукоятки (“Т” — Т-образная, “Р” — пістолетна). У дрилів оригінально реалізоване кріплення акумулятора. Його орієнтацію можна змінювати за допомогою наступної послідовності дій: від’єднання від рукоятки, поворот від вертикальної осі на 180′, підключення потрібною стороною. Важливо, що балансування інструмента при цьому не порушується. Ця можливість буває корисної, коли потрібно загорнути або відвернути шуруп у важкодоступних місцях. Звичайно, моделі даної серії — задоволення досить дороге, але для професіоналів інструмент незамінний.

Шуруповерти “Bosch GSR”
Шуруповерти “Bosch GSR”

Шуруповерти “Bosch GSR” (9,6 МУ-2, 12 МУ-2, 14,4 МУ-2) мають відмітну рису, властиву всім професійним інструментам “Bosch”. Вона виражається в наявності всіляких систем захисту (як користувача, так і самого інструмента). Дрилі можуть працювати від джерела живлення не тільки номінальної напруги, але й менш потужного (правда, при цьому падає продуктивність інструмента). Звичайні акумуляторні шурупокрути не слід підключати до джерела більш високого чим номінальної напруги, тому що це приводить до виходу двигуна з ладу. Для моделей “Bosch” цієї проблеми не існує, тому що могутніше джерело живлення підключити просто неможливо. Цьому перешкоджають спеціальні виступи на рукоятці, завдяки яким акумулятор підвищеної напруги просто не стане на місце. Всі інструменти “Bosch” мають електронне регулювання частоти обертання, східчасте регулювання моменту обертання (15 позицій), електронне гальмо, блокування шпинделя.

Шуруповерт МакІта —  на мою думку найкращий вибір для професіоналів, це річ незамінна в будь-якому будинку й на будь-якому будівельному майданчику. Він упорається навіть із самою складною роботою легко й невимушено. Це інструмент, придбавши який можна заощадити дорогоцінний час і гроші. Завдяки різноманітним асортиментам і грамотному співвідношенню ціна — якість продукції, шурупокрут Makita користується величезною популярністю серед користувачів.

Головним чином, всі моделі підрозділяються на два класи:

акумуляторні
Акумуляторні шуруповерти Макіта є більше легкі й мобільними, чим їхні електричні аналоги. Для побутового короткочасного використання й для роботи у важкодоступних вилучених місцях даний інструмент є оптимальним вариантом.

електричні
Електричні шуруповерти Makita мають потужність від 400 Ватів і можуть виконувати більше складні завдання, ніж акумуляторні моделі. Цей інструмент має високі основні показники – потужний обертовий момент, малу вагу й ергономічну рукоятку. Двухскоростний режим роботи дозволяє самостійно регулювати процес роботи, функція точного свердління робить процес роботи більш впевненим і швидким.

Серед моделей даного класу є шурупокрути з ударною функцією – крім обертових рухів відбуваються потужні толчкові поступальні дії, що дозволяє значно збільшити продуктивність інструмента й скоротити час його використання. Деякі моделі є універсальними – можуть легко виконувати функції дриля, гайковерта.

Шуруповерти Makita користуються популярністю в професійних будівельників для монтажу легких конструкцій. Для збирачів корпусних меблів шуруповерт Makita також є незамінним інструментом.

Відео тест шуруповертів.


Єврорубероїд для надійної і щільною гідроізоляції покрівлі

rubiroit_tehnonikolЄврорубероїд — загальна назва бітумних рулонних  матеріалів. Матеріали відрізняються товщиною, складом в’яжучої речовини, основою.

Євроруберойд може бути зроблений на основі скло-полотна, склотканини або поліестеру, самий бюджетний варіант — основа з гофрокартону. Матеріал на скло-полотні не гниє, але не міцний. На основі поліестер — еластичний, міцний, склотканина — міцний матеріал, але нееластичний.

Всі характеристики умовні. На якість матеріалу крім основи впливає саме бітумний в’яжучий матеріал, його склад. В’яжучі можуть бути на окисленому бітумі, модифіковані сбс (стирол-бутадієн-стирол), модифікований апп (атактичний поліпропілен).

СБС модифікатори дозволяють матеріалу деформуватися при негативних температурах без утворення тріщин, дозволяють укладати матеріал в зимовий час, продовжують термін служби матеріалу , тому що експлуатується покрівля не тільки в літній період, адже зима є теж серйозним випробуванням для покрівлі.

АПП модифікатори потрібні для збільшення показника теплостійкості матеріалу, що важливо для країн з більш жарким кліматом, а у нас застосовується на покрівлях з ухилом, щоб покрівля «не попливла» під дією літнього сонця.

Купуючи євроруберойд, зверніть увагу, як він зберігається на складі. Рулони повинні стояти вертикально, бажано на рівній поверхні або на піддонах. На кожному рулоні є спеціальна стрічка, на якій вказаний виробник, марка євроруберойду і адреса виробництва. Важливо звернути увагу на тип основи євроруберойду, бо як назва і товщина матеріалів може бути однаковою, а основа різною, тому легко переплутати. Основа може писатися повністю або позначатися тільки символом. Наприклад, З — стеклохолст, Т — склотканина, П — поліестер.

Євроруберойд, який використовується для верхнього шару гідроізоляції, зверху посипаний спеціальним піском. Перевірте, посипання повинне міцно триматися на матеріалі, інакше незабаром захисний шар зникне, що призведе до швидкої непридатності покрівлі. Посипка не повинна бути дуже великою, так вона легко зніметься від будь-якого механічного впливу, в т.ч. і ходьби.

Стилі дизайну інтерера

hay-tekУ дизайні інтер’єру  приміщення існують різні стилі  (стильові напрями інтер’єру). Стиль — це сукупність рис, єдність виражальних прийомів і засобів, художня,  ідейна спільність, властива певному часу , напрямку в архітектурі, конкретній людині або його помешканню. Різні стиль інтер’єру — це гармонійна сукупність певних рис та єдність художнього напряму.

У якому стилі оформити Вам свій інтер’єр? Стилі  бувають різними, але  залежать вони  від світогляду, характеру та звичок. Велике значення має  гармонійність елементів, їх взаємодія з навколишнім простором. Стиль інтер’єру повинен підкреслити Вашу індивідуальність, тому до вибору  дизайну інтер’єру потрібно підійти серйозно. Стиль — мова вираження основної ідеї дизайн-проекту. Розглянемо основні стилі.

Мінімалізм

Девізом даного стилю можна вважати фразу «нічого зайвого». У приміщенні реалізуються досконалі пропорції і форми, а весь простір створюється грою світла і кольору (декор відсутній).

Предмети обстановки створені тільки з якісних матеріалів, грамотно розставлені, їх поверхні гладкі, цілісні і дзеркальні. Все це дає також ілюзію невагомості і нескінченного простору.

Стиль можна охарактеризувати великою виразністю. Цей результат був досягнутий завдяки застосуванню контрастних матеріалів і кольорів, нестандартності та асиметричності яскравих образів.

Приміщення в цьому стилі характеризує те, що підлогу, стіни і стелю зв’язуються один з одним суворою кольоровою гамою. Якщо говорити точніше, то вони забарвлюються в три різних кольори, як правило, чорний, білий і сірий, а кілька предметів інтер’єру мають насичені, яскраві кольори.
Основними рисами стилю можна назвати домінування білих і чорних кольорів (інших  мало), простота і чіткість обстановки, застосування великих площин у створенні інтер’єру, геометричність, хоча і зустрічаються трохи викривлені лінії.

В основному при створенні цього інтер’єру використовуються такі матеріали, як хром, алюміній, сталь, натуральне дерево, матове скло, пластик, натуральний камінь.

Мінімалізм, відмовляючись від усього зайвого, дає можливість відчути свободу в побуті, житті та мисленні і саме тому характеризується найпростішими геометричними формами і незамуленими кольорами.

Так як в цьому стилі в основному використовується білий колір, то не дивно, що він переважає в обстановці і тільки іноді трохи змінює відтінки.

Часто в інтер’єрі використовують як освітлення так звані світильники-призми, які забезпечують рівний м’яке світло. До того ж при їх виготовленні зазвичай використовують і легкі матеріали (пластик, матове скло, папір) і завдяки цьому світильник став «примарним».

Класичний стиль
2
Класицизм за натхненням звертається до античності і тому цей стиль можна охарактеризувати чистими геометричними формами, незвичайним аскетичним декором, а також якісними, дорогими матеріалами: натуральний камінь, дерево, шовк та інші матеріали.

За стандартом, приміщення зазвичай прикрашають ліпниною і скульптурою.

Приміщення в класичному стилі зазвичай правильної форми. У ньому виражається спокій і ґрунтовність.

Дизайн приміщення скромний і не кидається в очі з-за безлічі дрібниць, характеризується смаком, стриманістю, солідністю. Цьому стилю властиві точність і симетричність і тому розвішані картини, можна назвати дуже красивими.

Якісні меблі, як і картини, поступово тільки дорожчають. Вони виготовляється з натурального дерева (вишні, горіха, карельської берези та інших матеріалів) і до того ж обробляється різьбленням, інструктується цінними породами дерева, бронзою, перламутром.

Готика

Цей стиль можна охарактеризувати витонченістю і підкресленою вишуканістю. Основну увагу тут приділено не кольору або ж матеріалу, а в основному їх сполучуваності. Перед фахівцями лежить завдання втілити стильову єдність різних елементів домашніх меблів, а також спробувати узгодити застарілі предмети з сучасними.
Квартири прикрашені картинами в дорогих рамах, дзеркалах в багетах (вони покриті позолотою), виразними гобеленами, вишуканими килимами, стіни оздоблені тканинами та гардинами з красивим драпіруванням.

Дизайн квартири, який виконаний в стилі готики, несхожий на всі інші. Найбільш примітною його частиною є великі вікна з вітражами різного кольору, які дають можливість реалізувати різні світлові ефекти.
Основна ознака цього стилю — підкреслена вертикальність всіх елементів інтер’єру.

Бароко
Дизайн квартир, виконаний у цьому стилі, відрізняється пишними й величними формами, а також масивністю елементів інтер’єру.
Основними рисами бароко можна назвати багатство і динамічність форм, різноманітність ефектів освітлення, а також безладний ритм кривих ліній.
Інтер’єр в цьому стилі можна відрізнити завдяки яскравим фарбам, незвичайною грою світла і тіні і складним ламаними обрисами його елементів. Наприклад, навіть такий стандартний на перший погляд елемент як стіна, може втратити свої характерні ознаки і стати динамічною й пластичною.
У цілому ж цей стиль можна охарактеризувати вишуканою ускладненістю: вигадливі, криві лінії, чудова інкрустація, ефективні каміни, величезні, що займають багато місця дзеркала, ліжка-намети обладнані балдахіном і багато іншого.
В результаті ж інтер’єр став розкішним і схожим на чудові покої палаців.
У цьому інтер’єрі є безліч декоративних елементів (скульптур, ваз, барельєфів, картушів та іншого).