Является ли самостоятельное изготовление стульев из дерева сложным? Оказывается что необязательно. Вполне достаточно наличия основных навыков и простейших инструментов, чтобы иметь возможность изготовить что-нибудь на самом деле интересное. Такой стул, несомненно будет уникальным украшением любого помещения, а ежедневное использование принесет вам немалое удовлетворение. Основой конечно является подготовка соответствующего плана и определение, какой стул вы хотите сделать.
Какую древесину следует использовать?
Выбор подходящей древесины является ключевым вопросом, отдельные виды отличаются рисунком, долговечностью, а также легкостью в обработке. В случае деревянных стульев большой популярностью пользуется грецкий орех, это дерево сочетает в себе высокую прочность а также имеет интересный внешний вид. Хорошо цениться также дуб и различные сорта красного дерева. В таких случаях следует считаться с высокими ценами на пиломатериалы. Если же вы хотите своими руками изготовить мебель из дерева и ищите что-то дешевле и практичнее, то выберите:
бук;
сосну;
ольху.
Обратите внимание!
Любая мебель и стулья в частности, прежде всего должны быть устойчивыми и сделанные из высококачественной древесины. Хотя выбор древесины это вопрос индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей. Мебель в обязательном порядке следует соответствующим образом защитить специальными маслами, лаками или другими средствами.
Например, масло предотвращает попадание воды внутрь древесины, а пропитка дополнительно защищает от грибков и насекомых, лак же в свою очередь выравнивает поверхность и придает глубину цвета. Используя преимущества обработки древесины вы сохраните свои стулья на долгие года, и может быть ими будут пользоваться также и ваши внуки.
Дизайн стульев
Перед началом работы необходимо подготовить точный проект стула. Вы должны четко определять, какой вид и форму будет иметь сделанный вами предмет мебели. Некоторые захотят конечно сразу же приступить к подготовке более причудливых стульев, но специалисты рекомендуют начинать с чего-то скромного, иначе может случиться так, что вы остановитесь на пол пути в случае когда что-то будет не получаться.
Какие инструменты и аксессуары необходимы?
В случае простого стула вам понадобятся главным образом основные инструменты находящиеся у каждого плотника. Необходимо подготовить:
рубанок;
дрель;
отвертку;
фрезер и пилу.
Нужны будут также винты и гвозди. Следует также подумать о материалах отделки, соответствующих красках и красках для дерева.
Вы должны подготовить по очереди все элементы стула, сиденье, ножки и спинку. Все необходимо предварительно тщательно выровнять рубанком, чтобы заготовки были готовы к использованию. Ножки к сидению можно прикрепить с помощью обычных шурупов, также сделайте и в случае спинки. Эту операцию нужно сделать очень тщательно, чтобы вся конструкция была прочной. Древесину затем можно покрасить в подходящий для вас цвет или просто покрыть нужным маслом. Как сделать стул смотрите в видео к этой статье.
Капельный полив – гениальное изобретение современного человечества. Оно позволило поднять урожайность и качество продукции растениеводства как в защищённом, так и в открытом грунте. При этом количество используемой поливной воды, снижается в десятки раз. Изначально способ применялся в регионах с острым дефицитом воды. Сейчас он применяется повсеместно. Приобрести все необходимое для организации капельного полива вы можете на странице https://avtopoliv.com.ua/kapelnyy-poliv/.
Конструкция капельного полива
Простейший капельный полив и вполне доступный по цене – использование капельной ленты. Самые распространённые интервалы между капельницами на лентах – 10, 15, 20 и 30 см. Изготавливается бухтами, что позволяет приобретать ленты нужного метража. Более распространены эмиттерные капельницы на лентах. Вода внутри ленты, завихряясь по направляющим лабиринтам, выступает наружу каплями и просто стекает на землю. Менее распространены капельные ленты со щелевыми и лабиринтными капельницами, так как они более требовательны к чистоте воды и более склонны к засорениям.
Для монтажа системы полива с помощью капельной ленты, потребуется:
ёмкость для воды,
соединительный шланг,
кран и распределительный шланг с фитингами для подсоединения капельной ленты.
Лучше всего воспользоваться готовым комплектом, а по его подобию собирать необходимую поливную сеть. Нужно иметь в виду, что такой капельный полив корректно работает при отсутствии значительных уклонов. Все комплектующие должны быть светонепроницаемы, во избежание развития водорослей внутри элементов системы полива. Количество воды на полив регулируется степенью открытия крана на ёмкости с водой. Единственный недостаток подобных капельных систем – недолговечность.
Более сложной конструктивно является система капельного полива на основе ПВХ шлангов с расположенными на них компенсированными капельницами. Такие системы применяются для орошения больших площадей и предусматривают наличие насоса для создания определенного давления в системе и объёмных ёмкостей для запаса воды.
Компенсированные капельницы с помощью внутренней мембраны, позволяют добиваться одинакового излива каждой капельницы. Часто в подобные системы встраивают таймеры и контроллеры для автоматической работы.
Кроме полива через любую систему капельного орошения можно подавать:
водорастворимые удобрения,
стимуляторы роста,
пестициды.
Это широко используется в промышленном овощеводстве. С помощью разветвителей, часто с одной капельницы поливается несколько растений. Такие поливные системы, требуют предварительного расчета и монтируются специалистами.
Дорожка, выложенная из тротуарной плитки, это всегда смотрится эстетично и красиво на Вашем приусадебном участке. Она всегда будет выглядеть атрибутом современности и украшением Вашего частного двора либо дачи.
Да, действительно, тротуарная плитка — самый популярный строительный материал для укладки дорожки в Вашем саду. Тротуарная плитка оригинальна, долговечна, привлекательна и достаточна проста в уладке. В этом она очень выигрывает, если сравнивать с асфальтовым или бетонным покрытием.
Теперь мы можем поделиться с Вами самим процессом укладки приусадебных дорожек из тротуарной плитки.
Перед тем как приступать к укладке плитки, надо понимать какой длины, ширины и какой будет размер самой дорожки. Подобрать плитку тротуарную и её толщину можно заранее на сайте украинского производителя тротуарной плитки. Толщина плитки тротуарной может быть не более 4 см, так как она будет пешеходной, и износ у нее будет минимальный. Цветовую гамму, Вы можете сами подобрать, придерживаясь разных нюансов и личных предпочтений. Либо это будет плитка бюджетного варианта, либо это будет плитка подобранная строго под цвет Вашего тротуарного бордюра, либо тротуарная плитка, подобранная под цвет стен Вашего дома.
Определившись со всем параметрами, начинаем укладку плитки. Сначала производим окантовку приусадебной дорожки, то есть устанавливаем тротуарный бордюр. С помощью его Вы зафиксируете ширину своей дорожки.
Надо вырыть траншею, установить тротуарный бордюр, засыпать гравием глубиной 8 см, залить его бетонной смесью, изготовленной из цемента и песка, с добавлением воды. И после этого все утрамбовать. Следить за тем, чтобы весь бордюр был на одном уровне, и чтобы не было зазора между ними. А насколько ровно у Вас получается установка тротуарного бордюра, Вы поймете с помощью шнура и уровня. После установки, необходимо подождать хотя бы день, чтобы бетонная смесь «схватилась».
После этого идет подготовка почвы под основание тротуарной плитки. Расчищается чернозем, удаляется мусор, корни от растений, во избежание их прорастаний, тщательно трамбуется почва. И уже после этого засыпается песчано-щебеночная подушка. Обязательно, перед укладкой тротуарной плитки, это основание надо полить водой и дать несколько часов подсохнуть.
Следующий этап, после высыхания песчано-щебеночной подушки, подготовка основания из цемента и песка, которое надо будет тщательно разровнять. И уже после этого приступать к самой укладке плитки тротуарной на сухое основание. Плитку надо укладывать плотно, плитка к плитке, соблюдая определенный узор и постоянно пользоваться уровнем и шнуром, чтобы не образовывались неровности при укладке.
Важно! Помнить о зазорах, которые надо оставлять в случае расширения тротуарной плитки при перепадах температуры.
Утрамбовать тротуарную плитку можно специальной виброплитой. При необходимости произвести подрезку алмазным кругом с помощью болгарки.
Заключительные работы это подсылка и затирка швов. Уборка мусора с плитки тротуарной, промыв ее водой. Дорожка будет готова к использованию спустя 3-4 дня, когда подсыпка из смеси станет прочной.
Остались вопросы? Смотрите в видео к этой статье инструкцию как из тротуарной плитки сделать дорожки своими руками. Приятного просмотра!
Детская игровая площадка – спортивно-развлекательный комплекс, предназначенный для детей младшей и средней возрастной категории. Площадка позволяет деткам развивать и совершенствовать множество жизненно необходимых навыков. Например, играя в спортивном комплексе, малыш совершенствует баланс и равновесие, моторику, мышление, память и логику.
Детская игровая площадка позволяет деткам избавляться от излишка энергии. Поиграв в спортивном комплексе, малыш становится более уравновешенным, довольным и спокойным.
Игровую площадку для малышей вполне можно соорудить и самостоятельно. Существует несколько разновидностей площадок:
Для уличного размещения.
Для установки в жилых помещениях.
Наибольшую популярность получили уличные игровые комплексы. Для их создания можно использовать уголок, швеллера, листовой металл и трубы стальные в Днепре. Уличные игровые комплексы обладают максимально высоким уровнем надежности. К этому можно добавить, что игровые развлечения будут организовываться на свежем воздухе, добавляя деткам дополнительного здоровья.
Недостатком уличных комплексов является их сезонность. То есть, в период холодов уличная детская площадка не позволит организовывать полноценные игры.
Домашние же игровые комплексы являются всесезонными. Но, детские площадки, размещенные в жилом помещении, не дают ребенку свободы для маневров. Домашние игровые комплексы имеют очень скромные габариты.
В состав комплекса может входить:
Шведская лестница
Турник
Качели
Горка
Рукоход
Лестница «солнышко»
и т.д.
Детские площадки можно компоновать как угодно. Игровой комплекс может включать сразу все снаряды или же 2-3 позиции.
Как создать уличную игровую площадку?
1. Качели. Вначале создается рама. Наиболее простой и распространенный тип рамы – это Л-образный профиль. То есть, несколько Л-образных элементов вкапываются в землю параллельно друг другу. Расстояние между элементами должно быть в районе 1,5-2 метров. Л-образные профиля соединяются одной направляющей. Раму и направляющую можно изготовить из обыкновенной стальной трубы.
Далее изготавливается раскачивающееся сиденье. Этот элемент представляет собой сиденье с бортами на 3 стороны и подвесными направляющими. Основа сиденья может изготавливаться из листового железа. Направляющие чаще всего являются жесткими (изготавливаются из стальных труб), но есть варианты и с мягким зацеплением из обыкновенной веревки.
2. Шведская лестница. Широкая лестница, у вершины которой есть несколько выступающих ступеней. Конструкция этого снаряда очень проста. На продольные направляющие навариваются поперечные перекладины. Шаг перекладин составляет в районе 0,3 метра. Ширина перекладин должна составлять около 1,2 метра. Высота конструкции должна составлять не менее 2 метров (без учета вкопки).
После этого, шведская лестница вкапывается в землю на глубину 1 метр. Остальные снаряды детской игровой площадки создаются по аналогии с качелями и шведской лестницей.
Традиционные наружные трехслойные штукатурки имеют толщину 1,5-2 см и укладывают их тремя слоями. На основание сначала наносится обрызг, задачей которого является обеспечение хорошей адгезии штукатурки. Когда обрызг застынет, на него наносят второй слой — покрытие, ну а потом гладь, при помощи которой создают нужную фактуру штукатурки.
Обратите внимание! Компания SpbOtdelka.SU — быстрый и качественный ремонт Вашей квартиры в Санкт Петербурге под ключ. От пола до потолка в самые кратчайшие сроки! Чтобы узнать цены на ремонт или сделать заказ звоните 8 (812) 444-37-73
Что надо знать?
Следует помнить о соблюдении технологических перерывов, чтобы каждый слой был прочно связан с предыдущим и полностью высох.
Стандартно считается, что штукатурка сохнет по 1 см толщины за неделю. Отсюда и необходимые перерывы в работе. Благодаря им, штукатурка приобретает нужную прочность и на поверхности фасада, не появятся дефекты. Когда стена хорошо сделана, прямо на грунт можно наносить слой декоративной штукатурки.
Традиционную штукатурку, можно попробовать поставить самому, но если нет опыта, лучше поручить это профессионалам.Если же вы хотите проверить свои способности, то попробуйте начать в местах не попадающих на глаза, заднюю стену дома и тд.
Штукатурку нужно проводить когда не идет дождь а температура воздуха выше чем +5°C. Лучше всего штукатурить при температуре выше +10°C тогда фасад безусловно будет правильно сохнуть. Работу по оштукатуриванию не следует также начинать:
при температуре ниже нуля;
когда очень сильный ветер;
когда очень интенсивно греет солнце.
После оштукатуривания поверхность стены должна быть ровной и гладкой.
Долговечность и техническое обслуживание традиционной штукатурки
Цементо-известковые штукатурки достаточно прочные, но быстро пачкаются. Их нельзя мыть водой, поэтому единственный способ их облагораживания является выполнение нового слоя покраски.
Согласно современному направлению моды в строительстве сегодня стала реальная возможность присоединять балкон к жилому помещению квартиры. Хотя это происходило и раньше, но с появлением на рынке отделочных материалов, да еще и в большом и разнообразном количестве это дало возможность сделать из небольшого помещения красивую полноценную комнату.
Цена отделки балкона зависит от того, какой облицовочный материал в этом случае будет применен, и от того, что в итоге будет на балконе, чтобы это было похоже на комнату, жилое помещение.
Как можно использовать балкон
Несмотря на то, что вариантов присоединения много, все же следует учитывать некоторые нюансы комнаты и особенности ее расположения. Если балкон смежный с кухней, тогда только один вариант — это будет продолжение кухни или же обеденная зона. Смежность с комнатой увеличивает варианты. Ее можно использовать как игровую комнату, кабинет, или же в виде комнатки для хозяйки. Иногда такие помещения украшают цветами или же устраивают зимние сады, что тоже очень оригинально.
Устроить на балконе кухню, такой вариант считается самым дорогим, потому что необходим будет влагостойкий материал, такой, как, керамика, ламинат, линолеум и другие современные варианты. Если использовать дорогие материалы нет необходимости, можно применить, к примеру, водоэмульсионную краску или обои.
Игровая для детей обойдется чуть дороже, для такой комнаты необходимы моющиеся и чистящиеся материалы. К таким видам отделки относят соответствующие обои, пластиковые панели, линолеум и так далее.
Наиболее проще и дешевле обойдется вариант, если устроить на такой территории сад. Для того, чтобы это осуществить, можно обшить балкон вагонкой, так как такой материал является самым дешевым и приобрести который можно в любом строительном магазине.
Вагонка на балконе
Если вы решите проводить отделочные работы самостоятельно, необходимо знать некоторую технологию установки. Производится она в несколько этапов.
Для начала необходимо установить обрешетку из деревянных брусков, обработанную антисептическим раствором. Обрешетка представляет собой вертикальные стойки, которые прикрепляется к стенам присоединенной комнаты саморезами и пластиковыми дюбелями.
При установке вагонки по горизонтали, панели необходимо крепить к стойкам скрытым крепежом, то есть саморезами в пазы.
Точно так и в отношении потолка. Все стыки закрываются плинтусами. Для сокращения расходов, обрешетку можно использовать вместо установки утеплителя, закрыв его при этом пароизоляционным материалом. Сложностей никаких, зато в такой комнате будет уютно и тепло.
Окрашивание стен – один из самых популярных видов отделки помещений. При помощи краски можно создать причудливые узоры и сделать интерьер неповторимым, особенно в том случае, когда выполнена сложная покраска. На самом деле покраска стен в два цвета только называется сложной. Выполнить её может каждый, а результат порадует даже самых требовательных хозяев!
Какие существуют виды покраски в два цвета
Однотонное окрашивание поверхности делает комнату скучной и маловыразительной, а потому, стоит проявить фантазию и поэкспериментировать с сочетаниями оттенков. Вариантов может быть масса:
трафаретный рисунок,
фактурное окрашивание,
нанесение полупрозрачной глазури поверх основного фона,
контрастные полосы и многое другое.
Лессировка. Создание фактурной стены
Красками и эмалями различных оттенков можно создавать уникальные эффекты на стенах. Так, например, прозрачный лак пригодится для создания эффекта свечения, а лессировочный колер, нанесённый широким флейцем поверх основного фона, создаст ощущение глубины и подчеркнёт фактуру.
Для самостоятельного приготовления лессировки используют метилированный спирт, льняную олифу, масляные белила и обычные масляные краски. Однако можно приобрести уже готовый акриловый состав.
Лессировку можно выполнять различными способами: макать в краску или лак инструмент и затем наносить на стену, или наносить лессировочный состав на фоновую основу и прижимать инструментом. Оба варианта достаточно просты в исполнении.
Основы покраски стен в два цвета
Для того чтобы покраска стен в два цвета выглядела аккуратной, нужно позаботиться обо всех нюансах. Приобретите краску необходимых цветов. Если необходимого цвета нет, можно взять белую краску и развести в ней колер для краски, купить его можно в интернет магазине Данила Мастер, таким образом можно добиться необходимого цвета. Обязательно перед началом выполнения работ, краску необходимо разбавить согласно техническому регламенту и тщательно перемешать.
Линия стыка будет ровной, если воспользоваться малярным скотчем. После приклеивания малярной ленты необходимо при помощи кисточки аккуратно прокрасить основание. Затем – можно воспользоваться валиком и затонировать всю оставшуюся поверхность. Скотч снимается после того, как краска слегка подсохнет. Достаточно подождать лишь несколько минут и можно смело снимать ленту. Линия стыка будет идеально ровной.
Покраска стен в полоску
Требует больше времени, однако позволяет создавать на стене самые разнообразные узоры: горизонтальные, вертикальны или диагональные линии любой ширины и в любом количестве.
Основной фон
Для начала необходимо подготовить основание и выполнить фоновое окрашивание. Необходимо окрасить стены в два слоя с перерывами около четырёх часов.
Нанесение полос
Полосы желаемой ширины наносятся на стену при помощи обычного канцелярского карандаша. По готовым шаблонам необходимо наклеить полосы строительного скотча, которые позволят защитить фоновый цвет и сделать линию стыка идеально ровной.
Окрашивание полос
Полосы окрашиваются велюровым мини-валиком или неширокой кистью.
При укладке пола в гараже следует учитывать некоторые особенности. В отапливаемых помещениях должна применяться теплоизоляция, а в остальных – гидроизоляция. Теплоизоляция также необходима, если крыши и стены гаража покрыты тепло изоляцией. В гараже пол подвергается воздействию воды и разнообразных химических средств, это и бензин, масло и другая автохимия, поэтому следует подумать о возможности использования химически стойких покрытий, а также неплохо было бы установить стек.
Что нужно учесть?
Важная вещь, о которой следует помнить при укладке пола в гараже- нагрузки, которым он часто подвергается. Они гораздо больше, чем в других подсобных помещениях, поэтому необходимо использовать долговечные отделочные материалы. Часто распространенным вариантом является покрытие пола слоем бетона, в отличие от других помещений, где часто применяется керамическая или каменная плитка.
Для того, чтобы дополнительно облегчить отвод воды, стоит помнить, что пол в гараже должен быть сделан с небольшим уклоном. Это дополнительная сложность, если речь идет о выполнении работ, но значительно упрощает использование помещения. Однако, если пол укладывается по прямой линии, то в этом случаи применяется выравнивающая стяжка .
Как сделать?
Предположим, что первый, тонкий слой бетона (класс Б 7,5) был уже положен. В таком случае предлагается способ выполнения изоляционного слоя для пола.
Материалы:
Полиэтиленовая пленка, используемая для гидроизоляции в строительной промышленности.
Минеральная вата или пенопласт предназначенная для утепления полов на бетонной основе.
Плитка – она должна быть прочной на сжатие и не впитывающей влаги, быть устойчивой к истиранию.
Бетонный раствор – важным параметром является его прочность, она должна составлять не менее 20 Мпа. Это может быть стяжка изготовленная из цементной смеси.
Износостойкая краска. Это также может быть герметик или эпоксидная краска.
Профили для швов.
Инструменты:
Наличие острых ножниц для резки пленки и острого ножа для резки минеральной ваты.
Дрели с миксером и емкости для смешивания раствора для стяжки. В случае больших поверхностей необходима бетономешалка.
Уровни.
Ёмкость для измерения количества воды.
Трубки, выполняющих роль направляющих – благодаря им измеряется уровень пола.
Лопаты для нанесения раствора и рейки (длиной прим. 2 м)
Два правила – одно из пенопласта или дерева, а другое из стали. Благодаря им выравниваем поверхность стяжки.
Валик для нанесения краски
Перейдем к расчетам
Наклон поверхности, служащий для отвода воды влияет на расчет необходимого количества материала. Чтобы такая конструкция была эффективной и выполняла свою роль, наклон должен составлять примерно 15 см на 1 метр длины. Слой стяжки в наиболее высоко расположенном месте должен быть около 6 см, а в нижнем – примерно 2,5 см.
Термоизоляционного материала нужно ровно столько, сколько составляет площадь помещения. Что касается изоляции, гидроизоляции – нужно прибавить примерно 10 см для выворачивание на стены.
Как рассчитать необходимое количество материала? Это среднее арифметическое между самым толстым и тончайшим слоем стяжки. Затем ознакомьтесь с расходом раствора, указанного производителем (как правило, это около 20 кг/квадратный метр) и умножить их на полученное число. Стоит на всякий случай подготовить немного больше – примерно на 5% – чтобы иметь стопроцентную уверенность в том, что материала хватит.
Как проводить работы?
Прочное и ровное основание из «тощего» бетона необходимо тщательно очистить, а затем увлажнить.
Если основания из сильно поглощающего материала необходимо дополнительное грунтование.
На готовую поверхность укладываем гидроизоляцию из рубероида или пленки, а на нее теплоизоляцию из минеральной ваты или плит из пенополистирола. Количество материала зависит в основном от температуры в помещении. Если температура не превышает 16 градусов по Цельсию, то укладывается пояс вокруг наружных стен шириной около 1 метра. Однако возможна изоляция всей поверхности. Расходы не будут значительно выше, а укладка только пояса изоляции достаточно хлопотна. Помните об оставлении щели вокруг изоляции. Она будет позже заполнена упругим утеплителем.
Термоизоляция должна быть застелена полиэтиленовой пленкой для защиты ее от влаги с цементной смеси.
На установленных по прямой линии стогах раствора устанавливаем направляющие. Расстояние между ними должно быть около 60 см. Если используются двухметровые рейки, направляющие должны быть на расстоянии от стены не более 25 см и около 1,5 м друг от друга. установка производится от конца комнаты к выходу. Постоянно нужно следить, действительно ли они расположены горизонтально.
На всю поверхность пола наносится раствор цемента. Необходимо помнить о двух важных моментах: прочность раствора должна составлять не менее 20MPa, а толщина слоя не должна быть меньше, чем 3 см. Если гараж для грузовых автомобилей стяжку необходимо армировать. Работы ведутся от самого дальнего угла помещения к выходу.
После размещения между направляющими раствор распределяем лопатой, что вызывает ее уплотнение. В конце выравниваем поверхность рейкой. Если кажется, что слой слишком тонкий, добавить немного раствора, помня о повторном выравнивании по всей поверхности.
Удалить направляющие трубки можно только тогда, когда стяжка подсохнет. Их следует выкрутить, а оставленные после них пустоты должны быть заполнены раствором. Постарайтесь не становиться на поверхность стяжки бугорков – для этого используются пенопластовые терки.
Затем поверхность стяжки должна быть разглажена с помощью терки. Перед этим поверхность выравнивается деревянным или пенопластовым шпателем, а затем окончательно разглаживается стальной теркой. Движения, которыми разглаживается поверхность должны быть круговыми. Этот шаг можно пропустить, если планируется укладка пола из плитки.
Время высыхания стяжки около 3-4 недель. За это время должна избегаться чрезмерная инсоляция поверхности и влияние сквозняков. Однако это не означает, что помещение не может проветриваться – напротив, это желательно. В очень жаркие дни абсолютной необходимостью является легкое смачивание поверхности или полностью накрытие строительной пленкой . Помните, что для отделки поверхности, окраски или укладки на нее плитки) можно приступать только после полного высыхания стяжки.
Если не планируется укладка плитки, а хочется значительно сократить время высыхания, используются готовые смеси для производства подложки и стяжки. При смешивании их с водой и перемешивания образуется масса, в которой время высыхания составляет около 4 часов.
Дилатация – это что такое?
В любом случае пол должен быть отделен от стен и других вертикальных элементов при помощи швов. Дилатацией называется процесс заполнения щелей слоем неабсорбирующего вспененного полиэтиленола. Также, для этой цели используются тонкие полоски пенополистирола. Таким образом, возникает так называемый плавающий пол.
Если площадь пола составляет более 30 квадратных метров (или одна из сторон имеет более чем 6 м) применяются промежуточные расширительные швы. Для этого послужат специальные планки, деформационные швы. Этот этап можно выполнять двумя способами – уложить планки перед нанесением раствора или уже после высыхания – разрезая поверхность примерно на 1/3 глубины.
Не забывайте о тонких (чуть выше 1%) падениях пола в сторону сточной решетке, или, возможно, в сторону гаражных ворот в случае отсутствия решетки.
Как провести отделочные работы?
Одним из способов отделки является применение керамической плитки, например, керамогранита, плитка из другого материала, который отличающийся высокими влагоустойчивыми характеристиками и, одновременно, высокой устойчивостью к истиранию.
Также можно покрасить пол. Для этого лучше всего подойдет эпоксидная смола или эпоксидная смола. Защиту от истирания также обеспечит пропитка – это хорошее решение, если пол не окрашивается. Путем добавления песка в краску обезжиривается высохшая поверхность. Готовую поверхность можно вскрыть бесцветным лаком, что улучшает долговечность поверхности.
О чем еще стоит помнить?
Работу значительно облегчит использование готовой бетонной стяжки.
Для приклеивания плитки лучше всего подходит раствор клея жидкой консистенции. В этом случаи раствор очень хорошо наносится.
Швы между плиткой , заполняются материалами с максимально низким водопоглощением, например, эпоксидными.
Любому владельцу садового участка при уходе за садом невозможно избежать процедуры удаления сухих старых ветвей на кустах и деревьях. После обрезки ненужных веток образуется целый ворох ненужного хвороста. Использовать его, конечно же, хочется с максимальной пользой для дачи, но вопрос состоит – каким образом?
Как бороться с хворостом на даче?
Можно воспользоваться несколькими способами, сложить весь хворост в яму для компоста для их дальнейшего перегнивания. Сложность состоит в длительности процесса перегнивания неизмельченной древесины, поэтому гора обрезанных веток будет очень портить ваш ландшафт.
Чтобы решить эту задачу и избавиться от громоздкого вороха веток, нужно прибегнуть к помощи измельчителя садового. Благодаря этому приспособлению можно сократить процесс перегнивания обрезков древесины и позитивно побороть кучу веток, превращая ее в компактную горку из трухи. Купить МТД измельчитель можно в интернет-магазине с садовым инвентарем и оборудованием Мt-Еehnika.RU.
Конечно, садовый измельчитель не такое уж дешевое удовольствие. У кого бюджет ограничен, могут попробовать соорудить измельчитель своими руками.
Принцип действия и составляющие садового измельчителя
Для того чтобы сконструировать измельчитель для веток своими руками, необходимо иметь понимание о том, как он устроен и по какому принципу работает. Если не вникать в конструкцию, то правильные чертежи не выйдут. У садового измельчителя незамысловатое устройство. В его основе:
двигатель,
подвижный вал с ножками,
жесткий каркас металлический,
емкость для приемки отходов,
защитная обшивка.
Весь этот сбор помещается на подвижную базу на двух колесах, для мобильности передвижений. Естественно, в комплектации измельчителя присутствуют и другие, более мелкие, детали. О них мы будем говорить далее, по мере детального разбора при изготовлении садового измельчителя собственными силами.
Принцип действия этого садового устройства очень прост. Вал приходит в движение посредством вращения мотора цепью или ремнем. Параллельно с этим в приемный отсек укладываются ветки, там и происходит их дробление ножками рабочего вала. В результате мы получаем древесные отходы полностью готовые к отправке в компостную яму.
Садовый измельчитель работает по принципу обычной кухонной мясорубки. Простое и действенное устройство для дробления садовых отходов используют не только садоводы и дачники. В промышленности такие измельчители предназначены для переработки толстых ветвей и даже бревен. Их устройство гораздо сложнее домашних версий, но секреты конструкции можно применить при создании садовой дробилки своими руками. В итоге, мы сможем получить персональный экземпляр с промышленными характеристиками.
Классификация садовых измельчителей
Перед тем как приступить к созданию измельчителя садового самостоятельно, вам необходимо определиться, для каких именно целей будет использоваться аппарат. Исходя из этого, ему должны быть присвоены определенные технические характеристики. Разграничить дробилки можно на две подкатегории:
по мощности и организации мотора,
по принципу действия дробильного блока.
В дробилках может присутствовать мотор на бензине или на электричестве. И первый и второй включают ряд своих положительных сторон и недочетов. Аппарат на бензиновом двигателе мобилен, не привязан ни к какому источнику питания, способен перерабатывать крупные садовые отходы. Но некоторые модели дробилок обладают сильной мощностью и требуют дополнительной запитки от сельскохозяйственной техники (от мотоблока или трактора).
Электрические модели намного легче вариантов с бензиновыми моторами, но сильно привязаны к источнику электроэнергии и обладают низшей мощностью.
Для того, чтобы оптимально подобрать нужный именно вам тип мотора для измельчителя садового, который вы решили сделать своими руками, нужно будет учесть следующие моменты. Если вам предстоит «бороться» с ветвями до двух сантиметров по диаметру, то вам будет достаточно поставить электрический мотор мощностью до полутора ватт. Трех-четырехваттные моторы справятся с четырех сантиметровыми ветками и станут полезными для владельцев небольшого садового участка. Для больших садовых угодий и дачных участков потребуются модели измельчителей с двигателем свыше шести ватт, так как на таких площадях будут утилизироваться ветки более пятнадцати сантиметров в диаметре.
Имея в виду, что садовая дробилка применяется в более широком спектре, нежели изначально предполагается, лучше установить мотор электрического типа мощностью не менее четырех ватт.
Важный момент! Привод измельчителя бывает трех видов: ремень, цепь и ножи, крепящиеся на самом подвижном вале. Ножи и их конструкция Также садовые измельчители имеют классификацию по устройству ножей. От их качества зависит производительность самого аппарата. Чтобы понять разницу, приведем пример, некоторые модели после переработки выдают брусочки от двух до десяти сантиметров в длину, в зависимости от размера вала и способа дробления. Другие, более сложные по конструкции, имеют возможность дробить ветки до состояния мелкой фракции. Если же в конструкции присутствует лишь диск с ножками, непосредственно соединенный с валом мотора, такой аппарат сможет справиться только с мелкими веточками, переработав их до стружки. В фабричных измельчителях используют три варианта ножей:
Дисковый ножевой. Подходят для дробления мелких веточек и травки.
Фрезерный. Справится с ветвями до восьми сантиметров. Работает только с сухими ветками.
Фрезерно – турбинный. Универсальный вариант, как для тонких, так и для толстых веток, и ему без разницы – сухие они или нет.
Каждый «самоделкин» понимает, что воссоздать такие типы ножей своими руками, не реально. В связи с этим, в самодельных моделях используются готовые заводские конструкции ножей. Их существует три типа:
Двухваловый из восьми ножей.
Диско-ножевой.
Дисковые пилы в сборном комплекте.
Третий вариант самый экономичный и материалы для него можно приобрести на местной барахолке.
Как сделать садовый измельчитель своими руками. Видео инструкция.
Современный интерьер помещений может быть самым различным, между тем создать неповторимую уютную атмосферу в нем помогают всякие мелочи. Например, мебель, вазы, статуэтки, светильники и прочие аксессуары создают тот необходимый уют и комфорт, который так нужен после тяжелого трудового дня. Особенно приятно, когда все эти мелочи созданы собственными руками.
На фото выше вы можете увидеть стол и потолочный светильник которые сделаны своими руками из обычной проволоки катанки. Сделать подобную мебель не сложно, да стоимость ее получается невысокой, купить в Москве катанку можно в Торговом Доме «АДС Металл», цены тут https://ads-metall.ru/catalog/black/katanka/. Подобные hand-made аксессуары имеют одну важную особенность: они хранят тепло рук, создавших их.
Некоторые думают, что искусство hand-made только для избранных, что является абсолютным заблуждением. Если у вас развита фантазия, и вы имеете желание что-то сотворить своими руками, это обязательно получится, достаточно воспользоваться советами профессионалов hand-made. Тогда, возможно, из простого абажура у вас получится сделать эксклюзивный светильник, а при помощи декоративных украшений создать неповторимый дизайн стула или стола. Варианты hand-made аксессуаров ограничиваются лишь вашей фантазией, и если вы хотите выйти за ее грани, вам в этом помогут советы которые легко можно найти на нашем сайте и в ютубе.
Искусство hand-made привлекательно как раз тем, что для овладения им не потребуется каких-либо обучающих курсов, семинаров и прочих образовательных программ. Для создания уникального украшения интерьера квартиры вам понадобится только фантазия. В качестве материалов для hand-made можно использовать все, что угодно.
Это могут быть:
бисер,
различные цветные ленты,
ткани,
бумага,
фольга
различная проволока и еще много-много всего разного.
В свою очередь, основой для hand-made композиции может послужить любой элемент декора: начиная небольшой статуэткой, которая от времени потеряла свою красочность, и заканчивая целыми мебельными гарнитурами, по прошествии нескольких лет вышедшими из моды. Оригинально сочетая материалы, фактуры и цвета, вам удастся создать предметы интерьера, которые займут достойное место в вашей квартире.
Между тем, если вам не будет хватать собственных идей для hand-made, вы всегда можете поискать их в интернете или на страницах нашего портала. И мы уверены, что вы обязательно найдете повод для вдохновения, а также и сами сможете поделиться своими пусть хоть маленькими, но достижениями!
Предлагаем вашему вниманию видео 5 декоративных поделок из разных материалов которые вы с легкостью сможете сделать своими руками. Инструкция прилагается.
Мода на габионы (с итальянского: gabbione – большая клетка) не проходит в Украине вот уже несколько лет, хотя история их безусловно длиннее, и восходит к древним временам. Модульные габионные системы дают возможность создавать различные ограждения, стены, перегородки, садовую мебель и т.д… Но безусловно, наиболее популярным является забор из габионов, корзины из металлической сетки, заполненные камнями разного цвета и формы, щебнем, деревом или стеклом, выглядят очень стильно и красиво. Они представляют собой устойчивую и герметичную перегородку, которая хорошо изолирует от шума и пыли.
Делаем забор из сетки и камня
Для ограждений чаще всего используются габионы которые имеют форму прямоугольных параллелепипедов, изготовленных из металлических профилей и сетки из жестких стержней. Заполнение может быть разным. Чаще всего это:
гранит;
базальт;
сиенит;
гнейса.
Металлические элементы, из которых сделаны корзины, должны, конечно, быть защищены от коррозии.
Из габионов можно сделать цельный забор, или изготовить из них отдельно стоящие стены между которыми закрепить пролеты из металлической сетки или деревянных досок (фото 1 и 2).
Фото 1Фото 2
Металлические столбики, стабилизирующие положение габионов, рекомендуеться забетонировать в фундаменте. Он может быть выполнен заподлицо с поверхностью или выступать из земли на 20-30 см, тогда габионы не будут подвержены прямому контакту с грунтом. Именно второй вариант будет рассмотрен в нашей инструкции.
Фундамент
Фундамент под такой забор должен быть посажен довольно глубоко в почве. Как правило, рекомендуется, чтобы основа была ниже глубины промерзания грунта.
Если почвенные условия позволяют, нижнюю часть фундамента забора можно бетонировать непосредственно в траншее, а для верхней – выше земли – в дощатом каркасе.
Такую стену в продольном направлении стоит укрепить четырьмя стальными стержнями диаметром 10-12 см, соединенными друг с другом, как это делается в ленточных фундаментах. Такое армирование защитит бетон от растрескивания, а также предотвратит опрокидывания габионов.
Между арматурными стержнями вставляют столбы, которые в месте, где они будут соприкасаться с основанием, защищают строительной пленкой , чтобы они небыли испачканы бетоном. Затем – с помощью уровня их устанавливают на одной линии и на одной высоте, после чего стабилизируют во время бетонирования.
Обратите внимание! Свеже-уложенный бетон нужно тщательно уплотнить, лучше всего механически с помощью электрического вибратора, благодаря этому боковые поверхности цоколя будут гладкие.
Монтаж габионов
Когда бетонная основа забора готов, можно приступать к монтажу габионов. Отдельные плоские элементы скручивают в ящики (корзины), с помощью болтов, которые, конечно, должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
Габионы привозят на строительную площадку в виде плоских сеток – корзин. Складывают их на месте, закрепляя сначала к одной сетки, две боковых. Только после установки на пьедестал трех скрученных между собой сеток, к ним крепят четвертую. Готовую конструкцию фиксируют к металлическим стойкам.
Обратите внимание! Дополнительно нужно соединить между собой продольные сетки, чтобы они не прогнулись под натиском камней.
Конструкция готова, осталось заполнить ее камнями.
Вывод
Как видите, сделать забор из габионов не сложно, и, безусловно, ето менее трудоемкий процесс, чем монтаж кирпичного забора. Ну а если правильно подобрать тип, размер и цвет камней, использовать их необычное расположение, можно получить уникальный внешний вид забора. Если вы хотите создать неповторимую атмосферу вокруг своего дома, заказывайте забор из габионов в компании alfazabor.com.ua. Комбинаций действительно много. Звоните +38 (067) 410-34-37.
В этой статье мы вам расскажем, как снизить расходы на утепление вашего дома, и своими собственными силами утеплить фасад вашего дома.
Правильный выбор пенопластового утепления
В этом году зима была хоть и не самая холодная за последние несколько лет, но дома наших людей все-таки теряли кое какое тепло. Когда мороз доходит до -20 градусов по Цельсию даже самые большие фанаты этого времени года могут забывать о своих делах, будут просто сидеть дома окутавшись одеялом и пить горячий чай или шоколад. Но бывает такое, что даже дома температура недостаточно высокая для комфортного проживания. Что же делать если вы разожгли камин а в доме все равно холодно? Выход только один, вам необходимо утеплить ваш дом.
Заказать качественное утепление квартир в Киеве можно по т. 093-687-00-10. Обратите внимание, лучше один раз вложить деньги в хорошую систему теплоизоляции, чем купить дешевую систему, которая выдержит только один сезон. Она будет защищать вас от морозов на протяжении многих лет, также вы будете получать меньший счет за отопление. И еще хорошая изоляция поможет вашему дому не перегреваться в летний период. Вы должны знать, что изоляция из пенополистирола также обеспечит приятную прохладу летом в хорошо изолированных помещениях. У меня нет сомнений, что через несколько часов на жаре, все члены вашей семьи будут счастливы возвратится в дом, где сохраняется приятная прохлада, несмотря на жаркую температуру в 25 -30 градусов на улице, при правильной термоизоляции дома вам нет необходимости устанавливать кондиционер.
А сейчас мы вам расскажем об основных свойствах пенопласта, об его положительных и негативных сторонах.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пенопласт превосходно проводит тепло.
Пенопласт не впитывает влагу и не требует установки пароизоляции.
В пенопласте не размножаются и не живут микроорганизмы и плесень.
Для установки пенопласта не нужно укреплять фасад, потому что пенопласт легкий материал.
Чтобы утеплить фасад пенопластом вам не нужно нанимать дополнительных работников, вы можете сделать это сами, потому что это простой процесс.
Пенопласт долговечен.
Пенопласт очень дешевый материал.
НЕГАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Главный недостаток пенопласта, это то что он очень легко возгорается. И когда он горит, он выделяет едкий, и токсичный дым.
Подготовительные работы
Перед тем как крепить пенопласт вам нужно очистить и выровнять поверхность. Заделать выбоины и щели и тщательно прогрунтовать всю поверхность. Далее по всему периметру вашего фасада вам необходимо закрепить профиль, к которому далее будет крепиться пенопласт.
Крепление утеплителя
Процесс крепления достаточно простой и не тяжелый. Пенопласт необходимо сначала прикрепить ко всей поверхности на специальный клей, а после этого его еще необходимо зафиксировать дюбелями.
Давайте мы вам расскажем по подробней ваши действия. Сначала нанесите клей на пенопласт, если положили слишком много клея его необходимо снять. Потом прикрепите пенопласт прижав его к стене. Клеить пенопласт лучше всего с лева на право. На следующий день вам необходимо для прочности конструкции зафиксировать пенопласт обычными дюбелями. Если остались маленькие щели вам необходимо вырезать из пенопласта, который у вас остался кусочки и вставить их в щели. Узнать больше о том как клеить пенопласт можно из видео ниже.
Внешний вид утепленного фасада
После всех работ, которые мы вспоминали выше, вы захотите, чтобы ваш фасад приятно смотрелся. Вы можете его покрасить, и это нужно сделать обязательно, потому что, если вы не сделаете чистовые работы поверх вашего утепленного фасада, пенопласт просто непросто отвалиться от сильных порывов ветра, дождя или снега. Перед тем как штукатурить и красить вам необходимо на поверхность пенопласта уложить синтетическую сетку. После чего вам необходимо наложить первый слой штукатурки и подождать пока он высохнет. Когда первый слой высох наложите второй, и подождите также пока он высохнет, после чего возьмите наждачную бумагу и затрите всю поверхность. Когда поверхность будет более-менее равномерной вы можете спокойно приступать к покрасочным работам.
С появлением систем сухого строительства, делать ремонт в помещении стало намного легче. Легкие перегородки из гипсокартона позволяют свободно формировать пространство. Монтаж стен из гипсокартона не очень сложный процесс — можно сделать его самостоятельно. Когда захотите вновь изменить стиль интерьера, их легко демонтировать. Достаточно знать технологию и придерживаться правил использования систем сухой застройки.
Практические преимущества
Преимуществом стен из гипсокартона является легкость, благодаря чему нет нагрузки на перекрытия и нет ограничений к их применению в любой части дома или квартиры. Не без значения также акустические свойства такого решения. Благодаря легкой конструкции, можно свободно формировать пространство и строить перегородки не только на основе прямых линий, но и кривых форм, читайте статью про радиусные перегородки.
Обратите внимание! Выбирая плиты устойчивые к огню вы улучшаете также противопожарные свойства интерьера, увеличивая безопасность.
Как и все строительные материалы, созданные на основе гипса, плиты ГКЛ улучшают микроклимат, однако их главным преимуществом является простота и скорость монтажа, благодаря чему стену из гипсокартона может сделать каждый. Просто приобретите системы перегородок выбранного производителя и можно приступать к работе.
Примечание! В магазин нужно идти после точных замеров помещения, зная, сколько погонных метров и какую высоту должна иметь стена и как должен распределяться интерьер. Также стоит продумать установки в стене коммуникаций. Нужно решить, какой уровень акустического подавления должна иметь плита и сколько должно быть слоев. Все эти параметры позволят определить толщину и жесткость стены, а, следовательно, и подобрать ширину металлических профилей, которые служат для ее крепления.
Отмечаем будущие стены
Строительство стен из плит гипсокартона следует начать с маркировки их положение в помещении. Для прямых линий используйте отбивочный шнур, он в разы упростит работу.
Сначала на полу нужно обозначить линии, где будет стоять будущая стена. Это основная работа которая облегчит выполнение дальнейших действий. Затем от линии на полу следует провести перпендикулярные им линии на стенах, ведущие к потолку. В конце «мы объединяем» линии на стенах, ударив отбивочным шнуром между их концами по потолку. Линии на полу и потолке, необходимо проложить особенно тщательно, потому что в этих местах будут установлены направляющие профиля а точное определение линии облегчает дальнейшую работу.
Перед началом очередного этапа монтажа, крепления к полу (U) и к стенам (C) следует тщательно оклеить их звукоизоляционной лентой. Элементы незащищенные лентой значительно ухудшают акустические параметры стен из гипсокартонных плит.
Монтаж профилей
После завершения подготовки профилей время приступать к монтаж элементов конструкций стен из металлических профилей. К полу и потолку с помощью дюбелей крепятся направляющие профиля (УД) по заранее отмеченных линиях. После этого в них вставляются стеновые профиля (С).
Фото. Визуальная подсказка
Дюбели должны быть размещены на расстояние не менее, чем на пол метр один от одного. Перед монтажом вертикальных профилей их следует вырезать с ножниц по металлу высотой на 1-1,5 см ниже высоты стены. Профили C размещаем между профили Уд (пол — потолок). Правильный шаг вертикальных профилей составляет 40 см, и должен быть определен на этапе приобретения системы сухой застройки.
Обратите внимание! Если в стене будет дверь, профили, определяющие дверной проем необходимо укрепить дополнительными профилями.
Правильный монтаж гипсокартоных плит
Когда несущая конструкция готова, время браться за монтаж гипсокартона. Работу всегда надо начинать с одной стороны стены и привести к другой, потому что другая техника гарантирует правильный раскрой плит. Плиты Глк крепятся к несущей конструкции при помощи шурупов для быстрого монтажа. При единственном слое плит следует использовать шурупы длиной 25 мм, в два слоя 35 мм. Правильный шаг винтов для однослойной стены 25 см. Если стена имеет два слоя можно использовать две техники. Когда оба слоя плит монтируются в один день, первый слой можно прикручивать на расстоянии 75 см, второй-25 см. Если перерыв между нанесением двух слоев : более чем на сутки, оба слоя нужно прикрутить с расстоянием между шурупами 25 см.
Обратите внимание! Если делаете перегородку из гипсокартона, то после монтажа плит необходимо привести все установки, которые будут проходить в стене (чаще всего это электрическая проводка).
Следующий этап-это монтаж изоляции из минеральной ваты. Ее нужно вырезать точно по ширине колеи, вертикальных профилей C и тщательно уложить между этими элементами, по мере возможности, наполняя также пространство внутри профиля.Если делаете монтаж гипсокартона на стену то проводить эти работы нужно перед монтажом гипсокартона
Примечание! После укладки изоляционного слоя в гипсокартоную перегородку следует установить глк с другой стороны перегородки. При монтаже нужно делать смещение плит, чтобы края не находились на одном профиле. Перемещении плит по отношению к тем, что по другую сторону стены обеспечит повышенную крепость конструкции.[/warning]
Армирование швов гипсокартона
Стена готова. Время отделочных работ которые способны обеспечить необходимый эстетический эффект и прочность конструкции. Поверхность плит необходимо тщательно очистить от пыли, а затем загрунтовать грунтовкой предназначенной для гипсокартонных плит.
Очень важно правильно заделать гипсокартоные швы. После нанесения в швы шпаклевки для следует установить в нее бумажную ленту или серпянку. После установки ленты загладить швы шпаклевкой еще раз. И только после полного высыхания швов можно приступать к обделочным работам.
Вывод
На готовую стену можно поклеить обои, или покрасить ее — выбор за вами. Мы рекомендуем вам также посмотреть видео к этой статье «Как выровнять стену с помощью гипсокартона»
Нивелир – это достаточно популярный и эффективный прибор, с помощью которого есть возможность определить наличие неровностей на определенной поверхности. Однако для того чтобы устройство действительно оказалось полезным в определенной ситуации, им нужно правильно пользоваться. Именно поэтому в сегодняшней статье мы решили поговорить о правилах работы с уровнем.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что все процессы, связанные с использованием подобного приспособления начинаются с установки его на необходимой высоте, включении и настройке. Что касается выбора режима функционирования, здесь есть возможность построения вертикальных и горизонтальных плоскостей посредством выбора нужного режима. Кроме этого для использования нивелира рекомендуется надевать специальные очки, которые будут фильтровать свет, а также выделять довольно тусклую линию.
Как правильно зафиксировать нивелир?
На самом деле существует несколько способов установки данного прибора.
В первом случае его необходимо разместить на напольной поверхности. А вот во втором случае потребуется использовать специальный держатель, идущий в комплекте с приспособлением или же приобретенный в дополнительном порядке. Конечно же, последний вариант является более практичным, за счет того, что позволяет фиксировать нивелир при помощи саморезов на любой поверхности. Третьим методом установки устройства считается использование штатива, который в любой момент можно отрегулировать. Соответственно это говорит о том, что придется в дополнительном порядке приобрести штатив для нивелира.
Если говорить об уровнях ротационного типа, они оборудуются несколькими функциями, позволяющими в случае надобности задавать режимы, регулировать углы, а также настраивать скорость вращения.
Что касается использования нивелира на открытой местности, здесь в основном преобладает довольно яркий солнечный свет, который в свою очередь способен создавать определенные помехи. Именно поэтому в данном случае очень важно использовать дальнобойное оборудование, оснащенное специальным приемником, который в свою очередь сможет словить сигнал на приличном расстоянии.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, несмотря на свою эффективность, нивелир является достаточно хрупким устройством, которое не устойчиво к ударам и падениям, а также к резким перепадам температурных режимов.
Купить нивелир для проведения определенного мероприятия, можно не выходя из дома. Для этого всего лишь потребуется посетить сайт специализированного магазина, просмотреть каталог товаров и выбрать среди них наиболее подходящий по всем критериям прибор. Здесь же можно обзавестись дополнительным снаряжением для установки нивелира на определенной поверхности.
Если вы считаете, что бисер – это просто красивые маленькие шарики с отверстием, значит, вы точно не увлекаетесь бисероплетением. Истинные мастерицы утверждают, что бисер – это потрясающий, сказочный мир. Мир фантазии, грез и желаний. Шикарные бисерные цветы, узоры, деревья из бисера, игрушки, украшения и целые картины вряд ли оставят кого-то равнодушным.
Довольно сложно повстречать такого человека, который никогда и ничего не слышал о бисере. Мир бисера завораживает и манит. Ведь это просто удивительно, как из миниатюрных горошинок создают, поистине магическое произведение искусства. Простые разноцветные бисерные шарики, приобрести которые можно в интернет магазине https://etnokot.com.ua, имеют свою душу. Они живут в своем собственном мире! И чем глубже знакомишься с этим миром, становится понятней, какой этот материал необыкновенный и загадочный.
Виды бисероплетения
У каждого человека, который занимается бисероплетением, есть свой определенный и излюбленный набор техник, методов и материалов. Также отметим, что есть определенная классификация методов бисероплетения.
Техника «Мозаика».
Это моя любимая техника. Делается сетка без промежутков. Ячейки должны быть очень маленькими. Сетки плотные и жесткие. Работа, как правило, выполняется по принципу набора ажурных сеток.
https://youtu.be/73tjCpcYmsQ
Метод «Цепочка».
При данном способе используется коротенький стеклярус, а также бисер. Материал нанизывается без учета ширины и плотности. Цепочки, имеют дополнительные ряды. Сетки ажурные нанизываются на две, одну и несколько пар игл. Нанизывание на одну иглу является наиболее удобным. Смена нитей не требуется, а это сильно экономит время и силы. Нанизывать можно как вдоль, так и поперек изделия.
Техника «Спирали листики».
Ажурные спирали и листы, как правило, изготавливаются при помощи блочного способа. В конце набора бусин получаем фигуру, в виде треугольника и квадрата. Эта техника проста в управлении и очень изящна. Однако тут существует вероятность перетирания нитей меж блоками. Переламывать и складывать нити не рекомендуется, они должны находиться в расправленном виде.
Техника «Крылья».
Выполняется путем нанизывания на иголку стекляруса или же бисера. Эта техника выполняется в 2 или 3 ряда.
Техника «Объемные шнуры».
Как правило, шнуры изготавливаются с применением бусинок и бисера. Шнуры бывают:
квадратными со сдвигом;
квадратными;
спиральными;
пушистыми;
многослойными.
Обратите внимание! Данная классификация является условной. Поверьте, вы будете очень приятно удивлены от собственноручно созданной красоты, независимо от выбранной вами техники.
История бисероплетения
Искусство бисероплетения имеет многовековую историю, первые упоминания датируются в летописях более 100 тысяч лет назад. Ещё наши предки делали себе бусики из клыков животных, а также из ракушек. В общем, из всего красивого, что находилось тогда под рукой у древнего человека.
С освоением шлифовочного дела развивалось ремесло бисероплетения. Отметим, что современным ученым так и не удалось выявить точно родину бисера. Бисер – наследие всего человечества. Человек всегда пытался выглядеть красиво. Даже древние люди любили украшать себя и часто использовали для этих целей бисер. Поэтому, как мы видим, бисер является верным спутником человека уже на протяжении нескольких тысяч лет.
Также многие народы принимали изделия из бисера за обереги и амулеты. И в этом есть доля истины. Ведь практически каждый из нас встречал на прилавках религиозных магазинов молитвенные чётки, изготовленные с того же бисера, стеклянных шариков и деревянных элементов и даже серебра. Производство таких амулетов сопровождалось молитвой и позитивными эмоциями, что и заряжало эти бусы положительной энергетикой.
У нас в первой половине ХІХ столетия технология бисероплетения развивалась чрезвычайно стремительно. Её можно было встретить в вышивке и вязании, использовали в ткачестве, а также делали разного рода украшения. Методика изготовления изделий передавались с поколения в поколение.
Вывод
Этот материал развивает чувство вкуса, дарит ощущение прекрасного и погружает в свой, удивительно яркий и красочный мир, мир бисера! Поэтому, если вы чувствуете потребность в реализации своего творческого потенциала – займитесь бисероплетением. Освоив это ремесло, вы увидите, как окружающий вас мир преобразился!
Рекомендуем к просмотру! Фотоподборка оригинальных украшений из бисера.
Так уж сложилось исторически, что в нашей стране хлеб является, практически, самым популярным продуктом питания. Проблем с покупкой хлеба нет, на прилавках можно найти десятки сортов выпечки. Но, к сожалению, остается вопрос качества этого продукта.
В состав настоящего хлеба входят мука, вода, соль, сахар, любое растительное масло, дрожжи. Больше в нем ничего не должно быть. Есть, конечно, сорта, типа «Бородинского», но их не много. Найти хлеб, сделанный по классической технологии сейчас не так-то просто, если только в маленьких пекарнях, по бешеным ценам. Между тем, испечь дома хлеб вообще не проблема. Да и получается, что себестоимость готового изделия будет ниже рыночной стоимости. Кругом одна экономия. Вы получаете качественный продукт, по реальным ценам. К тому же он будет очень вкусный и сытный, а это тоже огромный плюс.
Итак, для того чтобы испечь хлеб, необходимо наличие духовки, соответствующих ингредиентов и вашего желания. Духовка должна быть электрической, с двойными тенами, тогда хлеб будет пропекаться равномерно, со всех сторон. А процесс выпекания очень важен.
На одну булку вам понадобится:
3 стакана муки,
дрожжи 1 пакетик или 10 гр. сырых (они предпочтительнее, непонятно почему, но тесто с ними получается вкуснее, купить дрожжи можно тут),
2 столовые ложки любого растительного масла,
1 чайная ложка соли,
1 чайная ложка сахара,
пол литра воды, она должна быть теплой, примерно 50 градусов.
Мука просеивается, обязательно. Так она обогащается кислородом, что сказывается на подъеме теста. Сырые дрожжи разводятся в небольшом количестве воды, выливаются в муку, туда отправляются и другие ингредиенты. Замешивается тесто. Его консистенция не должна быть сильно плотной (не такой, как на пельмени). Если тесто будет крутое, хлеб будет крошиться. Тесто хорошо вымешивается.
Конечно, все это может сделать тестомес на миксере, но руками получается вкуснее. Емкость ставиться в теплое место, где тесто должно подойти, оно увеличивается в два-три раза. После подъема тесто перемешивают и опять оставляют для того, чтобы оно еще раз поднялось. Когда оно поднимется во второй раз, берется форма для выпечки (ей может стать любая сковорода без ручки), смазывается растительным маслом и туда помещается тесто. Его надо поставить на расстойку, минут 20, далее оно отправляется в разогретую духовку на 1,5 часа, при температуре 170-180 градусов.
Есть еще один вариант. Форму с тестом помещают сразу в холодную духовку, время выпечки тогда увеличивается. Такой способ позволяет получить хрустящую корочку при мягкой мякоти.
Совет! Можно придумать свои сорта хлеба. Для этого в муку можно добавить отруби, ржаную, кукурузную муку, тмин, семечки подсолнуха или тыквы и еще многое другое, на свое усмотрение.
После того как хлеб испекся, его заворачивают в чистое полотенце и оставляют так до полного остывания. Когда вы попробуете домашний хлеб, есть другой, просто не захочется.
Одним из самых простых и надёжных покрытий является металлический профилированный настил. Профнастил, в отличие от своих конкурентов, легко монтируется и недорогой.
Кровля из профнастила: инструкция по монтажу
Листы настила изготовлены путем холодной прокатки листов из оцинкованного железа. После антикоррозийной обработки производится грунтовка настила. Сверху лист покрывают полимерными составами, снизу – специальными лаками. В итоге получается надежный долговечный материал.
Профнастил различается по профилю, цвету и толщине. Толщина выпускаемого профильного настила колеблется от 0,4 мм у стенового листа, до 1,2 мм у несущего. Цветовой спектр настила насчитывает более тридцати цветов и оттенков. Профиль подбирается в зависимости от назначения материала и варьируется по высоте и ширине ребер жесткости.
Количество необходимых материалов для кровли заказчик может посчитать самостоятельно исходя из геометрических размеров здания, для этого удобно использовать калькуляторы на сайтах производителей. Есть второй вариант, при котором заказчик передает размеры по месту будущего приобретения профнастила, а там ему нарезают материалы по размеру и количеству. Ну и оптимальный вариант, передать все работы по измерениям и расчетам грамотному подрядчику, который возьмет на себя все заботы о заказе. Заказать качественый монтаж профнастила в Одесе вы можете по т: 067-558-69-60 в компании ДахКомплект.
Подготовительные работы
Перед непосредственной работой с листами профильного настила необходимо иметь почти готовую крышу. Всякая кровля начинается с монтажа стропильной системы. Лучше, если все деревянные элементы системы будут антисептированы и пропитаны противопожарным составом.
Кровля из профнастила: инструкция по монтажу фото
На стропила укладывается гидроизоляция, защищающая кровельные материалы от испарений жилых помещений. Укладку изоляции начинают снизу и производят с нахлестом не менее 10 см, стык полотнищ герметизируют клейкой лентой. Поверх изоляционного слоя монтируют брусья контробрешетки, назначение которых создать вентилируемый зазор кровли. И в завершение прибивается или прикручивается саморезами собственно обрешетка.
Обратите внимание! Иногда используют также вариант без устройства вентиляции и монтажа ложной обрешетки. В этом случае снизу обрешетки укладывается пароизоляция, а сверху нее укладывается слой гидроизоляции.
Шаг обрешетки зависит от параметров используемого профнастила и составляет от пятидесяти сантиметров до метра. Около дымоходов и вытяжных труб обрешетку лучше выполнить всплошную. Если длина ската превышает размеры листа, и придется монтировать их внахлест, под стык необходимо обязательно установить дополнительную доску обрешетки.
Перед началом монтажа необходимо поднять листы профнастила на крышу. Работу лучше всего производить вчетвером. Вначале устанавливают длинные лаги от земли до крыши, затем двое рабочих подают профнастил по одному листу снизу, другие два человека принимают материал наверху.
Монтаж профнастила своими руками
Укладку листов, естественно, необходимо начинать от одного края крыши, постепенно двигаясь к противоположному. Листы монтируются внахлест на одну волну. Если скат пологий лучше делать перекрытие в две волны. В случае если угол наклона ската менее двенадцати градусов, необходима дополнительная герметизация стыков силиконом.
Крепеж листов профильного настила осуществляется шуруповертом при помощи саморезов со сверлом на конце и шестигранной шляпкой через прокладку. Длина саморезов подбирается в зависимости от профиля листов. К обрешетке листы крепятся через низ профиля, а к коньку через верх. Саморезы располагают по краям листа, его середине и в местах нахлеста.
После окончания монтажа основной кровли устанавливаются ветровые рейки и планки купить которые можно здесь . При необходимости выполнить примыкание к стене используют специальные угловые планки. Эти элементы кровли крепятся саморезами с шагом 200 мм. Нахлест планок должен быть не менее двадцати сантиметров.
Заключительной работой является установка конька. Монтаж этого элемента нужно начинать с подветренной стороны, чтобы стыки меньше подвергались атмосферному воздействию. Конек крепят с перекрытием элементов 150-200 мм саморезами с шагом 200-300 мм.
Доборные элементы для кровли из профнастила
Выбор и заказ профнастила
Перед началом монтажа кровли заказчику нужно определиться, какой материал приобрести, и сколько его потребуется.
Виды профнастила
На сегодняшний день выделяют три основных класса профнастила:
C – применяется в основном для стен, заборов и других ограждающих конструкций. Самый дешевый материал из тонкого металла и имеющий мелкий профиль.
НС – компромиссный средний вариант. Используется для легких крыш с большим углом наклона и для основательных ограждений.
Н – лучший материал для кровли. Самые толстые листы и высокий профиль. Можно использовать также для несъемной опалубки.
Купить качественый недорогой профнастил а также другие елементы для строительства кровли вы можете в компании Компания «Дах Комплект», подробнее на странице krovlya-odessa.com/zont-vytyazhnoj/.
Эксплуатация кровли из профнастила
Профилированный настил не требует какого-то сложного ухода. Необходимо весной и осенью произвести тщательный осмотр поверхности, и по ее результатам очистить листы от мусора. При выявлении царапин, нужно закрасить их подходящей по цвету краской для полимерных покрытий.
Некоторые замечания
При работе с профнастилом нельзя использовать инструменты, нагревающие металл: например «болгарку» или автоген, обычно используют просечные ножницы или сабельные пилы.
Работы необходимо производить в мягкой, лучше прорезиненой обуви во избежание повреждения материала и проскальзывания монтажника. При большом угле ската для перемещения по крыше используют специальные деревянные настилы, цепляющиеся за конек.
Складирование профнастила на землю недопустимо! Под листы нужно подготовить деревянное выровненное по горизонту основание.
Саморезы вкручиваются строго под углом в девяносто градусов к горизонту. Усилие при креплении нужно приложить такое, чтобы саморез плотно прижал прокладку, но не смял ее.
Через пятьдесят-шестьдесят дней после монтажа покрытия необходимо провести протяжку саморезов.
Видео инструкция по монтажу кровли из профнастила
Также рекомендуем посмотреть видео инструкцию монтажа кровли из профнастила, чтобы вы наверняка смогли сделать эти работы своими руками.
Старые деревянные двери часто искажают внешний вид комнат, к счастью, нам не нужно их менять. Во многих случаях достаточно обновить старые двери. Мы подскажем не только, как шаг за шагом обновить деревянные двери, но также, как обновить старые двери со стеклом и двп.
Старая деревянная дверь до и после реставрации. Фото
Реставрация старых дверей — перед началом работ
Подготовку к реставрации деревянных дверей начать следует с тщательного осмотра дверной створки (или створок, в зависимости от модели), а также дверной коробки, то есть рамы. Это необходимо, чтобы оценить, стоит ли их ремонтировать, а также для того, чтобы узнать тип отделки и из какого материала они сделаны. От этих данных будет зависеть выбор соответствующих инструментов (например, тепловой пушки, наждачной бумаги), а также материалов для создания нового покрытия (например, краски, масла, обои или шпон).
Далее нужно удалить с полотна двери ненужные элементы отделки:
ручка,
дверной замок,
петли,
фурнитура,
табличка с номером или именем и прочее.
Помните! Все описанные в статье этапы работ следует выполнить также на дверной коробке, если вы не будете заменять ее на новую.
Важным этапом также является подготовка пространства, в котором можно без проблем проводить реставрационные столярные работы. Это должно быть место, где вы никому не будут мешать. Не рекомендую выбирать помещений без окон, так как необходимо регулярное проветривание.
Реставрация деревянных дверей шаг за шагом
Старые деревянные двери, чаще всего, несмотря на прошедшие годы, сохраняются в довольно хорошем состоянии, что позволяет провести успешную их реставрацию. В большинстве случаев они покрыты не только несколькими слоями масляной краски для дерева, но и пропиткой старого типа (цвет зеленый или буровато-оранжевый), удалить которую будет не легко. Как обновить старые деревянные двери и с чего начать работу?
При капитальном ремонте мы ищем способы экономии денежных средств, отличной идеей, в таком случае, является сохранение старых дверей, намного дешевле перекрасить их заново.
Удаление старой краски с двери
Первым шагом при реставрации старых дверей является удаление старых лакокрасочных покрытий. Чаще всего для этой цели применяют строительный фен (стоимость — несколько десятков долларов). Этот инструмент производит горячий воздух, под воздействием которого краска становиться мягкой и отстает от поверхности образуя характерные волдыри. Теплый и мягкий слой краски аккуратно снимается с помощью шпателя. Очень важно не держать тепловую пушку слишком близко к очищаемой поверхности, так как можно сжечь краску и повредить находящиеся под ней дерево.
Еще один способ удаления старого покрытие — химический. Специальное химическое средство с гелевой консистенцией наносится кистью на покрашенную поверхность, далее ждем указанное производителем время и счищаем размякший слой краски шпателем или проволочной щеткой. Препараты этого типа идеально подходят для использования на дверях украшенных резьбой.
Помните! Краску следует снять также с дверной рамы, а также металлических элементов, таких как петли.
Шлифовка двери
Остатки краски из труднодоступных мест, например, щели или трещины, а также слой пропитки (который устойчив к воздействию высокой температуры), можно удалить путем шлифовки. Шлифовка также нужна для того, чтобы получить ровную и гладкую поверхность дверной створки. Как это сделать? Лучше всего для этой работы использовать электрический шлифовальный инструмент.
Если у вас нет электроинструмента, достаточно купить листы или губки из наждачной бумаги соответствующей зернистости и провести шлифовку вручную. Времени уйдет на это не мало, но качество будет на высоте, если постараться.
Обратите внимание! Чем выше номер бумаги, тем меньше шанс повреждения древесины. В связи с этим при реставрации деревянных дверей изначально нужно использовать бумагу средней зернистости, например, ок. 80, а затем по мере очищения перейти постепенно на бумаги с плотностью выше — 100, а потом 200.
Применение различных типов шлифовальной бумаги позволит эффективно удалить не только краски или пропитки, но также удалить неглубокие царапины, выступы. Правильный подбор бумаги зависит от типа древесины (мягкие или твердые), состояния поверхности (окрашенная или неокрашенная) и способа шлифовки (вручную или с помощью электроинструментов). Если вы не будете знать, с какой зернистости начинать, спросите совета, например, продавца в магазине.
После тщательной огранки поверхность двери необходимо очистить, например, специальным строительным пылесосом с мягкой щеткой или просто с помощью бельевой щетки. После протрите дверь слегка влажной тряпкой и оставьте высыхать.
Обратите внимание! Слишком высокие обороты шлифовального станка и слишком сильный прижим бумаги к древесине способствуют тому, что наждачная бумага будет быстрее рваться. Также это может привести к повреждению полотна двери. Помните! Быстрее — не значит лучше.
Идей для ремонта и изменения вида межкомнатных дверей есть довольно много. Их можно не только покрасить в другой цвет, но и добавить лепнину и заменить дверные ручки.
Удаление вредителей с деревянных дверей
Если мы имеем дело со старыми деревянными дверями, очень важно перед покраской обратить внимание на то, или дерево не заражено вредителями. Если это так, то даже невооруженным глазом видно резные трубочки или дырочки диаметром в несколько миллиметров. Чтобы избежать заражения других деревянных элементов в доме или квартире, стоит удалить вредителей. Как?
Эффективным и сравнительно простым методом является применение химических средств, то есть препаратов инсектицидов для дерева. Их можно нанести кистью на поверхности дверной створки и дверной коробки, а также впрыскивать с помощью шприца с тонкой иглой в видимые отверстия. Затем действуйте в соответствии с инструкцией препарата указанной производителем.
Помните! При применении препаратов инсектицидов используйте маски, перчатки и защитные очки.
Вместо того, чтобы избавляться от старых дверей при капитальном ремонте, достаточно их перекрасить и заменить дверные ручки.
Ремонт двери – шпаклевка
Если после шлифования окажется, что на двери видны немалых размеров отверстия, трещины или царапины, а также неприглядные отверстия от насекомых, нужно их заделать шпаклевкой для дерева. Наносят ее на очищенную и обезжиренную поверхность шпателем, а после высыхания и отвердения массы нивелируют неровности наждачной бумагой высокой градации.
Если вы хотите, чтобы после покраски двери не проступало пятно на месте шпаклевания, старайтесь подобрать шпаклевку в цвет очищенной древесины. Из-за того, что шпатлевки для дерева по-разному впитывают окрашенные лаки, чем дерево, существует риск того, что конечный цвет не будет однородным.
Помните! Глубокие трещины нужно шпаклевать в несколько приходов, один слой не должен быть больше чем 4 мм.
Реставрация дверей заключается не только в покраски крыла. Замените стекла и ручки-это отличная идея для элегантной отделки.
Покраска двери
Последним этапом реставрации является покраска деревянных дверей. На тщательно очищенные от старых слоев лака, отшлифованные, свободные от вредителей и чистые двери можно нанести различные продукты для отделки. Какой из них выбрать?
Чаще всего используют кроющие краски для двери, например:
алкидные,
акриловые,
меловые…
Охотно применяют для покраски дверей также лаки, которые образуют на поверхности древесины непроницаемый слой, который предохраняет поверхность от механических повреждений и влаги, одновременно открывая рисунок деревянного полотна. Достаточно популярны для защиты внутренних дверей также воски и масла, которые глубоко проникают в структуру дерева и защищают его, позволяя одновременно дышать и отдавать влагу наружу.
В случае реставрации межкомнатных дверей достаточно использовать несколько (обычно 2-3) слоев краски. Однако, когда вы хотите обновить входную дверь, перед покраской необходимо использовать соответствующие пропитки для дерева и краски для наружных дверей, которые защитят полотно от воздействия атмосферных факторов.
Укладка керамической плитки – процесс достаточно тонкий, не смотря на то, что со стороны всё выглядит очень просто: бросил раствор, сверху положил плитку и дело с концом. Не то, чтобы всё очень сложно, но без учета нюансов качество уложенной плитки будет, мягко говоря, не очень. Давайте рассмотрим процесс поближе. Итак!
Первый этап – подготовка основания. Этот процесс очень ответственный, поскольку грамотно подготовленная “черновая” поверхность – залог ровной плоскости. С поверхности удаляется старое покрытие (краска, шпаклевка, старая плитка и тд). Затем поверхность тщательно очищается от мусора. Если на поверхности имеются трещины, то их следует заделать с помощью раствора цемента. Когда поверхность очищена от мусора и пятен, можно переходить к следующему этапу.
Обратите внимание! Следует очень внимательно отнестись к черновой подготовке поверхности! От чистоты зависит адгезия: если мусор останется, то между основанием пола и раствором не будет прочной связи. Результат – плитка начнет шататься и лопаться при ходьбе.
Второй этап – подготовка плитки к работе.
Во-первых, учтите, что укладка плитки на стену или на пол может производиться при температуре не ниже +5*С.
Во-вторых, перед тем, как нанести на плитку клеевую смесь некоторую плитку следует окунуть в воду (см. инструкцию), таким образом вы достигнете оптимальной взаимосвязи между плиткой и раствором.
Этап третий – подготовка клеевого раствора. Используйте проверенные смеси, например сухую клеевую смесь для плитки “Церезит” (“Ceresit”) приобрести которую можно на сайте интернет магазина компании «Укрбудмат». При приготовлении смеси внимательно следуйте инструкции которая указана на пакете: никакая “отсебятина” не приветствуется, ибо пропорции были рассчитаны ещё в процессе тестирования смеси на заводе-изготовителе.
Для приготовления смеси используйте пластиковую емкость. Насыпьте сухую смесь в емкость, добавьте “по рецепту” воды и хорошо перемешивайте смесь пока не получите однородную массу. Для перемешивания следует обязательно использовать насадку “миксер”: перемешивание палкой не принесете желаемого результата и смесь будет иметь огромное количество комков. Приготовив раствор, переходим к процессу укладки. Инструкция как класть плитку на пол в видео ниже.
Этап четвертый – затирание швов. Когда плитка уложена и процесс высыхания завершен, следует приступать к затирке межплиточных швов. Для этого используйте специальные затирочные смеси (они продаются в любой строительном магазине). Благодаря широкому ассортименту данной продукции, вы сможете подобрать затирку под цвет вашей плитки. Пошаговая инструкция как затирать швы плитки в видео ниже.
Завершающий этап – очистка плитки от засохшей затирки. Тут всё просто: губка, тряпка и вода. Если засохший раствор не поддается, то можете использовать немного бытовой химии, например – моющее средство для посуды. Но не используйте порошковые средства и не вздумайте скоблить плитку ножом: испортите поверхность! Удачного вам ремонта, господа!
Гипсокартонные плиты являются очень простым в обработке строительным материалом. Они легкие, прочные, жесткие, и при этом их легко резать и монтировать. Поэтому часто используются во время отделочных работ в новых домах или квартирах.
Сухая система монтажа упрощает выполнение многих отделочных работ внутри здания, что делает их проще, более дешевыми и более быстрыми в реализации. Несложный монтаж обрешетки, простое и точное разрезание плит, составляющих обшивку и легкая отделка, это главные преимущества этого решения. Простой монтаж позволяет быстро разделить пространство, изменить объем помещения или придать некоторым элементам интерьера привлекательный современный внешний вид. Простой и быстрый монтаж, более низкая затрата на оплату труда, а время, необходимое для изготовления перегородок или установки, намного меньше нежели с использованием других материалов, позволяет свести к минимуму мокрые работы (штукатурка, кладка), типичные для традиционных строительных работ.
Монтаж каркаса для обшивки из гипсокартона
Первой операцией является определение плоскости, которую нужно получить. С этой целью на полу, стенах и потолке рисуется контур будущих профилей. Далее по периметру крепятся направляющие профиля, после чего монтируются вертикально стоечные профили для гипрока, которые образуют собой решетку, к которой впоследствии с помощью шурупов по металлу крепится гипсокартоная плита, купить саморезы ГК вы можете в интернет магазине Тorgplit. Подробную инструкцию как сделать каркас смотрите в видео к этой статье.
https://youtu.be/Ppx2wQnfxvI
Монтаж гипсокартоных плит
Гипсокартоные плиты состоят из гипсового сердечника, с двух сторон задрапированного картоном, задачей которого является придание пластине гладкости и обеспечения соответствующей прочности. Имеющиеся в настоящее время гипсокартоные плиты обычно имеют ширину 120 см, длина от 2 до 3 м, стандартная толщина — 12,5 мм. Стоит помнить, что плит должны быть прикреплены „по высоте”, то есть длинной стороной по вертикали, а в влажных помещениях (ванная, туалет) должны быть использованы плиты зеленые (с пропиткой от влаги). Прикручивая плиты к каркасу саморезами нужно заботится о том, чтобы головки шурупов были тщательно утопленные в гипсокартоне. Как прикрутить гипсокартон к профилю смотрите в видео к этой статье.
Заполнение швов гипсокартонных плит
Для заполнения швов между плитами применяют шпаклевочные смеси. На рынке представлены два типа таких материалов:
Шпаклевка для заделки швов с использованием армирующей ленты. В первом случае шпаклевочный гипс применяется с лентами из стекловолокна или бумаги.
Шпаклевочная смесь для заделки швов без необходимости использования армирующих лент. Стоит, однако, отметить, что это решение рекомендуется только для плит с предварительно сформированными краями и когда конструкция имеет хорошую жесткость.
Как шпаклевать швы гипсокартона смотрите в видео ниже.
