Что делать со старой мебелью, на чердаке или в чулан? Как восстановить красивый, но потерявший внешний вид шкаф? Реставрация мебели нелегкая задача но выбрав необходимые средства, добавив к ним знания и немного своего времени справиться с этой задачей можно.
Тщательный уход
Не секрет, что старая мебель со временем теряет свой блеск, становится тусклой. Как в таком случае заранее позаботиться об ее красоте? Следует, прежде всего, соответствующим образом ухаживать за ней. Для этой цели стоит использовать доступных на рынке продукты такие как:
кремы и спреи;
молочко для обновления мебели,
пасты и восстановители цвета.
Обратите внимание! В их составе имеются соединения которые не высыхают, применяйте их с осторожностью, не переусердствуйте. Обрабатывать мебель ими нужно максимум два раза в год, чтобы не получить эффекта клейкой поверхности. Следствием неправильного применения препаратов для ухода за мебелью является также эффект постоянно грязной мебели, которую очень трудно очистить.
Помощь специалиста
Как правило, процесс реставрации мебели не очень то и сложный, определенных действий можно научиться без особых проблем. Однако, с другой стороны, он требует довольно много времени и терпения. Если нет нужного энтузиазма и достаточного количества свободного времени, безусловно, лучше, обновление мебели доверить компаниям, специализирующимся в этой области. Но если время и желание есть, то можно это хобби даже превратить в работу.
Ремонт: как сделать?
Как обновить старую мебель? Первым этапом работ будет удаление старой политуры, лака, краски. Сделать это можно с помощью строительного фена из специальным скребок, созданным для этой цели. Но обратите внимание что иногда достаточно будет обработать поверхность мелкой наждачной бумагой, можно начать с 100 зерна и постепенно его увеличивать.
После шлифовки мелкие трещины и дырки нужно зашпаклевать шпаклевкой по дереву (выбираем ее под дерево из которого изготовлена мебель). Дать шпаклевке засохнуть и зашкурить обработанное место.
Больше всего трудностей составят части которые могут уничтожены полностью, сломанные. В таком случае можно попытаться самому вырезать/изготовить сломанную деталь, или заказать ее у столяра.
После шлифовке нужно загрунтовать поверхность изделия. Если решили нанести лак то сначала обновите цвет с помощью морилки, ну а если решили покрасить — красьте. Не стоит спешить, старайтесь равномерно распределять краску тонким слоем. Красить желательно в несколько слоев
Обратите внимание! В случае с более ухоженной мебелью из дерева может быть достаточно ее помыть и обработать восковым средством. Препараты этого типа придают дереву красивого и живого цвета. Важным шагом является нанесение воска. Этот процесс необходимо повторить несколько раз, каждый раз позаботиться о хорошей, точной обработке поверхности.
Художественная стилизация мебели
Если Вас интересует стилизация мебели на антикварный вид, а не только обновление дерева и покраска, то понадобятся специализированные советы. Получить эффект старой мебели можно через неравномерности нанесения краски и открытие другого цвета из-под низа, или же патинированием поверхности. Более подробно о том как состарить и так старую мебель :), вы можете узнать из видео к этой статье.
Барная стойка — наиболее заметный элемент любого кафе или ресторана, она играет важную роль в интерьере и привлекает к себе посетителей. Но сегодня часто барную стойку можно встретить не только в ресторане, но и в жилом помещении, в частности в гостиной или кухне. Не всегда есть возможность посетить любимый Ресторан в Бутово Рельсы Шпалы для того чтобы посидеть за бокалом пива в душевной компании, а ведь мечтой для веселой личности является собственная барная стойка. Время провождение за ней намного более интересное, и атмосфера более представительная, чем за обычным домашним столом. В случае если покупка барной стойки является не позволительной роскошью ее можно смастерить собственными руками, о чем и пойдет речь в данной статье.
Обратите внимание! В изготовлении стоит использовать практичные и надежные материалы которые обеспечат стойке не только крепость и долговечность, но и легкий уход.
Планировка
Для того чтобы начать планировку новой барной стойки, необходимо сперва определить ее местонахождение в жилом помещении, и померить рулеткой сколько места под нее можно отвести. Отталкиваясь от отведенного пространства можно начать моделирование.
Обратите внимание! Если речь идет о кухне, то в ней могут располагаться три вида барных стоек;
компактная;
полноразмерная;
совмещенная.
Если же идет речь о гостиной комнате то в ней можно установить только два вида ;
компактную;
полно размерную.
Изготовление полноразмерной барной стойки
Установка полно размерной барной стойки на кухне или в гостиной позволительно в том случае если площадь достаточно велика. Для ее изготовления понадобятся следующие инструменты и материалы:
лобзик;
дрель;
шуруповерт;
электрический рубанок;
плиты МДФ или ДСП(для столешницы и боковых панелей);
ножки (деревянные, или металлические);
саморезы разных размеров- 30мм, 50мм
клей ПВА.
клеящаяся декоративная пленка.
Сборка разделена на два этапа:
сборка заднего шкафа;
сборка самой стойки.
Задний шкаф собирается из плит мдф. В местах стыковки в панелях сверлят дырки при помощи дрели, после чего закручивают при помощи шуруповерта само резы, предварительно залив в дырку немного клея ПВА для прочности. Размеры полок каждый моделирует по своему вкусу, а материал из которого их делать может быть как плиты МДФ или ДСП, так и прочное стекло. Также в заднем шкафу предусмотрено наличие маленькой раковины, столешницы, нижнего шкафчика для приборов и кофеварки.
Передняя стойка тоже собирается из плит МДФ. По конструкции здесь два ключевых элемента. Столешница для бармена, и столешница для посетителей размещены на 2 уровнях, у бармена ниже у пользователя выше. Боковые места на которых видна стружка могут быть украшены с помощью самоклеющейся декоративной пленки. А в случае использования ДСП, ей можно покрыть фактически всю поверхность барной стойки и заднего шкафа.
Изготовление компактной барной стойки
В случае наличия небольшого пространства для маневров, можно сделать барный столик упрощённого типа. Он будет представлять из себя высокий столик к которому можно будет подойти с разных сторон. С одной стороны столик крепится к стене, с другой опирается на одну массивную ножку. Для изготовления столешницы можно использовать два вида материала, это плотные сорта дерева, или мрамор (черный-белый, по вкусу).
Изготовление совмещенной барной стойки
Многие помнят окошко в школьной столовой, которое соединяет кухню и столовую. Более того, многие домовладельцы для увеличения кругозора, и более легкой подачи блюд в столовую делают подобные окошка, у себя дома на кухне. Если идти дальше раскручивая данную мысль, то можно понять что подобное решение может быть применимо и для домашней барной стойки.
Все что для этого понадобиться сам проем в стене. Выполнить основание из любого материала, это может быть и гипсокартон и обычные строительные блоки. Ну и естественно столешница которую нужно установить на выполненный пьедестал.
Видео
Предлагаем вашему вниманию также посмотреть видео как можно своими руками сделать барную стойку из подручных средств, а именно из сухостоя собранного в лесу. Видео на позитиве 🙂 рекомендую.
Самостоятельный монтаж раковины в столешницу, не является сложной задачей, и с ней справится каждый мастер любитель.
Обратите внимание! Рекомендуется устанавливать кухонную мойку в столешницу, которая не жестко закреплена в кухонный шкаф. Это облегчит вырез отверстия и даст возможность защитить края столешницы от влаги. Кроме точного вырезания отверстия в столешнице также важна соответствующая гидроизоляция стыка с раковиной.
Инструменты и материалы
мойка и столешница;
дрель;
лобзик;
пистолет с силиконом или герметиком;
наждачная бумага.
Фото инструкция врезки кухонной мойки
Для отображения объективного примера того, как самостоятельно монтировать раковину в столешницу, процесс указан поэтапно с фотографиями.
Приступая к самостоятельной установке необходимо выбрать подходящий участок на столешнице, таким образом, чтобы с одной стороны ни что не мешало проведению к раковине с нижней части холодной и горячей воды, и установке сифона с последующим подключением к канализации. А с другой, было правильно определено расположение мойки относительно шкафов и стен.
Обратите внимание! Во избежание нелепых ситуаций, под раковиной обязательно должны быть оборудованы аварийные краны для холодной и горячей воды, и они не в коем случае не должны быть загромождены посторонними предметами, а доступ к ним должен быть легким и быстрым.
Для правильного выреза отверстия понадобится создать специальный шаблон при помощи картона. Нужно делать его немного уже самой раковины 3- 5 мм, благодаря чему раковина будет держатся устойчивей за края столешницы. Шаблон ровно устанавливается в выбранном ранее месте на столешнице, и при помощи карандаша прочерчивается будущая линия разреза.
Следующий шаг-вырез отверстия в столешнице. Для этой цели чаще всего используют лобзик, чтобы начать работу лобзиком с помощью дрели делаем отверстие в столешнице в которое можно будет вставить лезвие лобзика. При обрезке следует обратить внимание, что линия реза должна быть перпендикулярна, так, чтобы край был ровным по всему кругу.
После процедуры обрезки устанавливаем раковину в отверстии. В случае необходимости, неровности шлифуются напильником, куском наждачной бумаги. В зависимости от типа и кромки столешницы вырез обрабатывается либо силиконом, либо акриловым лаком или маслом для дерева.
Затем на края раковины снизу наносится силикон. После нанесения силикона на раковину, она плотно прижимается к столешнице. При помощи отвертки обмотанной тканью снимаются излишки силикона вокруг раковины, делают это до того как высохнет силикон, при этом нажим должен быть мягким.
После просыхания силикона, устанавливается сифон, и кран. Проводится проверка сифона и крана на наличие протечек воды, в случае их отсутствия, констатируется окончание работы по установке раковины.
Видео
Рекомендуем вам посмотреть видео к этой статье чтобы воочию увидеть как происходит врезка и установка мойки в столешницу.
Чтобы крыша выполняла свои функции как надо: не протекала и не выпускала наружу тепла необходимо правильно сделать изоляцию. Узнайте чем и как должна быть сделана изоляция крыши. Принципы гидроизоляции и теплоизоляции мансардных перекрытий.
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ
Крыша наклонная требует утепления в обязательном порядке если под ней эксплуатационный чердак. Когда чердак не используется как жилая площадь теплоизоляция может быть уложена в линии перекрытия над последним этажом здания.
Изоляция крыши мансардной изнутри делается для того, чтобы возникшее в доме тепло не уходило через крышу наружу, неправильно выполненная изоляция может стать причиной неоправданно большого потребления тепловой энергии. Крыши утепляют чтобы не тратить лишние деньги на отопление. Утепление крыши также полезно и для лета когда термоизоляция мешает резкому нагреванию мансарды.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Крыша состоит из несущей конструкции роль которой выполняет стропильная система мансардной крыши, слоев изоляции и кровельного покрытия (металлочерепица, ондулин, шифер и т.д). Самого покрытия не всегда достаточно чтобы обеспечить 100% защиту от воды, требуется выполнить дополнительную гидроизоляцию.
Если этого не сделать, то даже малейшее проникновение влаги может испортить теплоизоляцию. Особенно неустойчива к воде минвата. Также стоит отметить что мокрая стропильная конструкция может начать покрываться плесенью. Поэтому под кровельным покрытием всегда укладывается слой гидроизоляции из пленки или рубероида.
Обратите внимание! Гидроизоляция не нужна под покрытие из черепицы и битума.
Кроме того из внутренней стороны рекомендуется укладывать плотный слой пароизоляции которая защищает утеплитель и конструкцию от влаги вырабатываемой в доме.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КРЫШ
Минеральная вата
Минеральная вата — скаты и другие элементы крыши вы можете утеплить плитами или матом из минеральной ваты плотностью 20-45 кг/м3. Маты или плиты после открытия упаковки должны в течение нескольких минут постоять чтобы достичь заявленной производителем толщины. Их толщина после освобождения от обертки увеличивается от 5 до 20 см.
Заявленный коэффициент теплопроводности ? для минеральной ваты составляет от 0,032 до 0,042 Вт/(мк). Общая толщина утеплителя из минеральной ваты должна составлять 20-30 см. Минеральная вата является отличным тепло-и звукоизоляционным материалом для утепления крыши и защищает деревянные элементы стропильной конструкции от огня.
Пенополистирол
Пенополистирол реже применяется для изоляция крыши мансардной изнутри. Коэффициент теплопроводности ? для пенополистирола составляет 0,032-0,039 Вт/(мк).
Экструдированный пенополистирол XPS больше подходит для утепления крыш, он более жестче. Плиты XPS крепятся к обшивки механическим способом. Можно также купить специальные фасонные изделия теплоизоляционные, которые, благодаря специальной форме имеют крепления до черепицы. Коэффициент теплопроводности ? для полистирола XPS составляет 0,031-0,038 Вт/(мк).
Плиты PIR — имеют размеры 240×102 см. Толщина: от 30 до 180 мм. Две стороны профилированные, чтобы обеспечить герметичное соединение отдельных панелей система «гребень-паз». Плиты с обеих сторон имеют специальное покрытие которое значительно улучшает их качество.
Они жесткие, легкие, прочные и имеют очень низкий коэффициент теплопроводности ? — добравшиеся до 0,023 Вт/(мк). Благодаря этому толщина такой полиуретановой изоляции не должна быть большой, чтобы обеспечить требуемую изоляцию крыши мансардной изнутри.
Пленки изоляционные
Пленки изоляционные — это металлизированные пузырчатые пленки. Крепят их к стропилам снизу, с помощью скоросшивателя. Пленки имеют отличную теплоизоляцию при небольшой толщине (1-2 см). Их коэффициент теплопроводности ? составляет 0,019-0,033 Вт/(мк).
КАК УТЕПЛЯЮТ КРЫШИ, УТЕПЛЕНИЯ СКАТОВ
Укладка утеплителя между стропилами и под ними — такое утепление выполняется после гидроизоляции и монтажа кровельного материала. Термоизоляционный материал, чаще всего эластичная минеральная вата, укладывают между стропил. Он должен плотно заполнять пространство между стропилами. Между ватой и жесткой обшивкой нужно оставить 4-5 см зазор, предназначенный для вентиляции крыши. Если крыша изолирована мембраной непроницаемой пленкой то такая вентиляционная щель не нужна.
Высота стропил (не путать с длиной), как правило, не является достаточно большой чтобы удалось разместить достаточной толщины слой термоизоляции только между стропилами. Требуется дополнительный слой, прикрепленная снизу ската, под стропилами. Это дополнительное защищает стропила, чтобы не образовался «мостик холода», ведь они гораздо худшую теплоизоляцию.
Для того, чтобы поставить под стропилами слой минеральной ваты необходимо построить стальной каркас, который одновременно будет несущей конструкцией для облицовки стен мансарды. Каркас соединяют с конструкцией крыши с помощью шурупов и подвесов. Второй слой ваты устанавливают между металлической обрешеткой.
Делая утепление под стропилами — некоторые теплоизоляционные материалы, например, плиты PIR или специальные пленки, изоляционные можно прибить снизу к стропилам. Таким образом, можно изолировать скаты только материалами с чрезвычайно низким коэффициентом теплопроводности. Также существует возможность применения подобных материалов для выполнения второго слоя термоизоляции, когда первый ставится традиционно, между стропилами.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НАКЛОННЫХ КРЫШ
Высокопаропроницаемые мембраны предварительного покрытия — это материалы которые представляют собой гидроизоляцию которая не позволяет воде проникать внутрь крыши, так как вода стекает по их поверхности. Обеспечивают свободное отведение водяного пара с крыши на улицу. Их паропроницаемость не менее 1000 г/м2/сутки.
В продаже есть также специальные высокопаропроницаемые барьеры которые можно наносить на жестком корпусе. Заменяют рубероид. В продаже есть специальные паро- и гидробарьеры под покрытия из профлистов металлических, они имеют повышенную устойчивостью к высоким температурам и их колебаниям. Выдерживают температурный диапазон от — 40 до 120°С. Барьеры продаются в рулонах. Как правило длина 50 м, ширина 150 см.
Низкопаропроницаемые пленки предварительного покрытия — их паропроницаемость доходит максимум до 1000 г/м2/сутки. Хорошо защищают от воды, но хуже справляются с отводом пара. При использовании минеральной ваты в этом случае должен быть вентиляционный зазор обязательно. Приточная вентиляция обеспечивается 3-6 см зазора между теплоизоляцией и пленкой.
Пароизоляционные пленки — это пленки из полиэтилена. Не пропускают пары, и значительно замедляют поток воды. Пароизоляционные пленки продаются в рулонах и имеют длину 25-100 м и ширину 150 см.
КАК УКЛАДЫВАТЬ КРОВЕЛЬНУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ
Полосы размещают надписями вверх, перпендикулярно к стропилам. Отдельные полосы пленки или кровельных мембран должны накладываться друг на друга, образуя перехлест шириной примерно 15 см. Перехлест рекомендуется уплотнять скотчем двухстороним. Пленка крепится к стропилам степлером.
После укладки прибивают к стропилам контррейки, а на них укладывают кровельное покрытие из керамической черепицы, металлочерепица, шифера, ондулина.
ПРАВИЛА УКЛАДКИ ПАРОИЗОЛЯЦИИ
Пароизоляцию выполняют из специальных пленок, как правило, из полиэтилена. Крепят ее перпендикулярно к стропилам при помощи степлера к несущему каркасу. Полосы пленки укладываются с соблюдением примерно 15 см захлеста, которые нужно дополнительно уплотнить скотчем.
Совет! Можно также использовать пленки с блестящей алюминиевой поверхности, которые могут в какой-то степени отражать тепловое излучение, возникающее на чердаке. Чтобы использовать этот эффект, необходимо помнить о направлении фольги блестящей стороной в сторону чердака, а также о том, что облицовка окон и стен мансарды не может вступать в контакт с поверхностью пленки. Нужно оставить примерно 2 см зазора.
Обратите внимание! Пароизоляция нужна только в том случае, когда крыша утеплен является минеральной ватой.
Добиться идеально гладких, ровных стен можно не только с помощью штукатурки. Сделать это можно и более просты, быстрым и менее грязны способом. Идеально ровные стены можно сделать с помощью так называемой сухой штукатурки — гипсокартонными плитами.
Ищите людей которые делают современный ремонт квартир в Москве? Компания «Дом в радости» быстро и качественно выполнит ремонтные работы любой сложности и в любом объеме! Звоните +7(495)669-91-43 или +7(965)339-16-18 в любое удобное для вас время.
КАКОЙ ГИПСОКАРТОН ВЫБРАТЬ ДЛЯ СТЕН?
Гипсокартонные листы должны быть подобраны к помещению, в котором они будут использоваться. В случае комнат с низкой влажностью (гостиная, спальня) достаточно обычного гипрока (серый цвет). Для помещений, где наблюдается повышенная влажность воздуха, таких как кухня или ванная комната, необходимо выбрать влагостойкий гипсокартон ГКЛ (зеленого цвета). Независимо от того, какой тип материала вы выбрали, обратите внимание на края, лучше покупать материал из скошенными боковыми краями. Благодаря этому вы сохраните время на ручную фаску кромок.
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ К СТЕНЕ
Гипсокартонные плиты могут быть приклеены непосредственно к стенам, если их поверхность относительно ровная. Такое решение отлично подходит если стены выполнены из ячеистого бетона. Перед началом работ стены необходимо очистить от загрязнений и отслоившихся фрагментов и загрунтовать.
Гипрок приклеивают к стене гипсовым клеем. Выбирая клей стоит обратить внимание на время его схватывания. Если работы мы будем выполнять самостоятельно, лучше выбрать тот, который имеет более длительное время схватывания, например, 45-60 мин. Клей для плит необходимо подготовить держась строго рекомендации производителя (не поленитесь прочитать инструкцию на мешке).
После приготовления клеевой массы приступаем к нанесению ее на поверхность ГЛК — полосками вдоль краев и блинами внутри поверхности. Расстояние между ляпухами не должно превышать 40 см. Толщина ляпуна клея должна быть подобрана таким образом, чтобы диаметр после прижатия листа к стене был не менее 10 см.
Тщательно приложите лист с клеем к стене и прижмите. Затем подбейте его резиновым молотком, контролируя одновременно уровень. После того как клей застынет в местах где ляпухи (узнать очень просто, постучите по поверхности гипсокартону) забиваем дюбеля, тем самим дополнительно крепим его к стене. Более подробней процесс монтажа ГЛК на клей смотрите в видео ниже.
ГИПСОКАРТОН НА КАРКАС
В случае стен с большими неровностях, лучшим решением будет установка гипсокартона на обрешетку, выполненную из стальных профилей, предназначенных для монтажа каркаса. К полу и потолку следует прикрепить акустическую ленту под профили UD. Чтобы не отнимать драгоценное пространство внутри помещения лучше всего найти контрольную точку ближе к стене.
Сначала с помощью дюбелей крепим к полу и потолку профиль УД (направляющий), следя за тем чтобы они находились на одном уровне. Между профилями УД устанавливаем с интервалом примерно 40 см профили CD, которые с помощью подвесов крепим к стене, тем самым фиксируем их. К готовому каркасу шурупами для ГЛК (обычные шурупы по металлу 25-35 миллиметров) прикручиваем листы гипрока с шагом 20-25 см. Если высота листов меньше, чем высота помещения, отдельные плиты должны крепиться таким образом, чтобы горизонтальные соединения не находились на одной линии. Плюс нужно ставить дополнительные перемычки, чтобы все края лежали на профиле, смотрите рисунок ниже.
Обратите внимание! Края листов соединяются на профили СД. Если вдруг вы где то ошиблись с каркасом, и лист выходит за профиль, ничего страшного, край листа нужно подрезать.
Чтобы улучшить теплоизоляцию и звукоизоляцию в помещении можно поставить между вертикальными профилями маты минеральной ваты. Пространство за плитами можно также использовать, например, для скрытия электропроводки и других коммуникаций.
Смотрите видео к этой статье «Как сделать монтаж гипсокартонных плит на каркас»
ШПАКЛЕВКА ГИПСОКАРТОНА
После приклеивания плит к стене или монтажа на каркас их края и шурупы нужно зашпаклевать. Эти места следует предварительно загрунтовать, чтобы предотвратит вытягивания воды из раствора. Шпаклевка наносится в поперечном направлении до стыка плит. Затем, как на шпаклевочную массу нужно уложить серпянку, а после высыхания нанести еще один слой и разгладить. Когда оба слоя высохнут наносится третий, отделочный, по всей поверхности гипсокартона. Когда он высохнет можно приступить к шлифовке наждачной бумагой для получения однородной гладкой поверхности. Подготовленные таким образом стены можно отделать практически любым способом, например, покрасить или поклеить на них обои.
В гараже пол должен быть устойчив к истиранию, механическим повреждениям, воздействию воды, химических веществ и легко поддерживаться в чистоте. Из какого материала сделать пол в гараже?
Бетонная стяжка в гараже, представляет собой основание, на котором мы можем положить напольное покрытие, также при соответствующей обработки стяжка может служить тем самым полом. Она должна быть гладкая, ровная и крепкая и иметь наклон 1,5-2% в направлении ворот или решетки канализации. Тщательно подойдите к выбору исполнителя, от правильно проведенной работы напрямую зависит качество и долговечность покрытия. Заказать ремонт пола в Брянске можно в компании Ремонт 32, телефон +7 (920) 848-96-68.
ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОНА
Свежий но окрепший бетон, нужно покрыть тонирующими пропитками для бетона или бетонной брусчатки (акрил-силиконовым, с эпоксидным порошковым покрытием). Эти препараты бесцветные, готовые к употреблению, их применение не требует предварительной грунтовки поверхности. Наносятся непосредственно на бетон, чаще всего в два слоя при помощи кисти, валика или путем распыления.
Пропитки проникают в основание на глубину примерно 2-3 мм защищая тем самым бетонный пол от грибков, уменьшают высыпания и герметизируют поверхность бетона. Они также повышают устойчивость к загрязнениям, воздействиям химических веществ, моющих средств, масел и смазок. Такую пропитку следует выполнять каждые 3-5 лет.
КРАСКИ ДЛЯ БЕТОНА
Основная задача краски-это снижение впитывающей способности пола. Краска выполняет также декоративную функцию — дает цвет покрытию и оживляет оживляет интерьер гаража. Поверхность бетона перед покраской надо очистить, обеспылить и высушить. Необходимо ее загрунтовать препаратом, предназначенным под данную краску придерживаясь рекомендаций производителя.
Обратите внимание! Если бетон старый, разрушен или был выполнен некачественно, то дополнительно нужно его выровнять, применяя выравнивающие смеси.
В зависимости от типа выбранной краски, можно получить покрытие с блеском или матовое. В практических целях следует также покрыть 10-20-сантиметровый пояс стен, прямо над полом, или сделать цоколь, например, из керамической плитки. Выбирая краску для бетона, обратите внимание на ее истираемость, упругость и прочность. Вся информация должна быть указана на упаковке.
СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ
Самый легкий вариант получения ровной и прочной поверхности, является применение сухих смесей. Они характеризуются как правило высокой устойчивость к сжатию и истиранию, низкой поглощаемостью, стабильностью и укороченным временем созревания. Последняя особенность очень важна, так как позволяет получить полностью готовой пол в короткие сроки.Готовиться раствор смешиванием сухой смеси с водой в соответствующих пропорциях и в способ, указанный производителем на упаковке или в инструкции. Цементные стяжки так как и в случае бетона, мы можем пропитать или покрасить.
СТЯЖКИ ПОЛИМЕРНЫЕ
Полы сделаны из полимерных смесей (эпоксидных, полиуретановых или виниловых) очень прочные, их легко поддерживать в чистоте, доступны в нескольких цветах, поэтому с легкостью можно найти нужный продукт. Их можно также красить красками или эпоксидными лаками.
Некоторые эпоксидные покрытия обладают свойствами анти-скольжения,имеют фактуру, например, апельсиновой корки. Декоративный слой наносится кистью или теркой. В продаже есть и такие смеси которые просто нужно вылить на пол и растянуть игольчатым валиком, а они сами примут ровный и гладкий вид, не подходят для обработки поверхностей с уклоном.
Смотрите видео как сделать наливной полимерный пол в гараже
ПЛИТКА
Пол в гараже можно отделать также плиткой, она образует крепкую и эстетическую поверхность, ее легко поддерживать в чистоте. Даже если гараж отапливаемый, стоит выбрать материал морозостойкий. В гараж не рекомендуется плитка глазурованная, также убедитесь в том, что керамогранит не требует пропитки.
Покупая плитку на пол в гараже, нужно обратить внимание на следующее:
устойчивость к истиранию — класс истираемости от III до IV;
гигроскопичность до 3%;
устойчива на изгиб (не менее 25 Мпа).
Она должна быть также не скользкая. Для работы с плиткой лучше всего использовать клеи и фугу для наружных работ.
Рекомендуем вам посмотреть видео к этой статье «Как установить плитку на бетонную стяжку»
Установка металлической двери намного проще чем деревянной, так как отдельные элементы дверной коробки не нужно соединяются между собой перед ее креплением в дверной проем, об этом позаботился производитель. Это ускоряет процесс монтажа. Металлическая коробка жесткая, ее не ведет, а это значительно упрощает и выставление коробки по уровню.
Крепление дверной коробки в существующем дверном проеме
Первоначально стоит снять полотно двери с коробки. Далее дверную коробку устанавливают в дверной проем. Нужно помнить, что между дверной коробкой и стеной должно остаться примерно 2 см зазора. Расстояние это регулируется деревянными клиньями которыми и первоначально фиксируется коробка в проеме.
Обратите внимание! Снизу под раму ставят полоски резины или войлока. Они будут подавлять шум при закрывании двери.
Места размещения клиньев
Клинья размещают начиная сверху. Проверяем, имеет ли дверная коробка в каждом углу прямой угол, стоит отметить что если вы приобрели двери наружные металлические хорошего производителя, например Бульдорс, то проблем с этим у вас не возникнет. С помощью уровня нужно проверить установку дверной коробки по вертикали и горизонтали, используя клинья можно корректировать это значение.
После того как коробка выставлена по уровню и зафиксирована клиньями крепим ее к стене. В металлических стойках имеются отверстия под анкера, все что нам остается это через них просверлить отверстия в стене.В отверстия следует вбить анкера крепежные и аккуратно затянуть винты.
Если вы сомневаетесь в крепости стоек дверной коробки то между ними нужно установить перемычки, можно из обычной доски вырезанной по размеру. Коробку тщательно оклеиваем малярной лентой а в щель между стеной и дверной коробкой надуваем монтажной пены.
Баллон с пеной нужно держать клапаном вниз. Заполнять щель пеной только наполовину, потому что позже она расшириться. Через час, когда пена высохнет, срезаем ножом ее излишки. Перед снятием малярной ленты также обработайте место соединения дополнительно силиконом.
Затяните анкера, замаскируйте их колпачками. После закрепления коробки в стене навешиваем полотно, устанавливаем замок и ручки. Вот и все, как видим ничего сложного в установки металлической двери нет. В приложении к материалу рекомендуем вам посмотреть видео к этой статье чтобы на свои глаза увидеть как проходит процесс монтажа своими руками.
Невзирая на наличие широкого выбора на рынке готовых смесей для выравнивая полов начиная от готовых смесей для заливки пола, и кончая выравнивающими смесями, самым дешевым методом для подготовки основания под напольное покрытие является цементная песчаная стяжка. Обратите внимание! Вам нужен песок в Балашиха? Компания ДиТранс занимается продажей песка строительного и других сыпучих строй материалов в Москве и области, и делает это качественно и успешно. В настоящее время песок поставляемый ДиТранс используется для строительства дорог, жилых домов, спортивных площадок, школ, канализации, железнодорожных насыпей. Продукт отличается высоким классом и соответствует действующим стандартам для строительных нужд. Для заказа звоните +7 (985) 614-96-52
Инструкция приготовления раствора
Для ее приготовления используется портландцемент марки 400 или 500 и промытый речной песок. Соотношения песка и цемента берется 4 к 1, при использовании марки 500 можно и 5 к одному, сначала песок тщательно размешивают с цементом после чего в данную смесь постепенно добавляется вода, до получения раствора консистенции густой сметаны, в мастеров существует также несколько секретов для улучшения раствора:
1) вместо простой воды используется смесь воды с ПВА 5 к 1. ПВА придает стяжке эластичность, и повышает ее гидроизоляцию.
2) при заливание толстой стяжки 7см. и выше, для экономии раствора добавляют щебень, гравий, битый камень, не желательно добавлять кирпич так как он разрушается внутри стяжки и современен в стяжке появляются пустые места что приводят к ее разрушению.
3) в готовый раствор добавляют немного уксуса, это придает поверхности стяжки дополнительною гладкости.
4) многие сталкивались с таким понятием как «стяжка плывет» это происходит через применение некачественного песка, с этим можно справится, добавив в раствор щепку простого порошка, но с этим нельзя переусердствовать так как порошок не только не дает раствору садится но и делает его «пушистым», от чего он теряет свою крепость.
Заливка пола по маяках
Раствор приготовили, приступаем к заливке. Для этого нам потребуются такие инструменты: правило1,5—2м., мастерок 1,5—2м., терка, уровень.
Сначала мы должны выставить маяки, для этого вычитываем самую верхнюю точку нашего пола, проделать это можно с помощью гидроуровня проставив на стене метки, после чего с помощью рулетки измеряем расстояние к полу, самое меньшее расстояния и будет самой вышей точкой. От этой точки мы должны выставить «маяки», как «маяки» можно использовать любые ровные профиля, трубы, рейки, на рынке в продажи имеются «маяки» для штукатурки, которые тоже идеально подходят для заливки пола. «Маяки» выставляют на расстоянии 1,5—2 м. в зависимости от величины имеющего правила. Маяки должны быть ровные и выставлены строго по уровню, при выставлении маяков первый маяк желательно выставить в плотную к стене, а укрепить маяки на нужной высоте можно с помощью раствора и подложив под них ненужный строй материал, камни и т.д.
Перед нанесение цемента полы предварительно очищают и смачивают водой, при нанесении не толстой стяжки на бетон или на некачественную, старую стяжку ее лучше загрунтовать и на низ постелить фасадную сетку, это армирует раствор. После этого выливаем на пол готовый раствор, подправляем его мастерком и теркой и окончательно выравниваем правилом, ведя его по маякам. Если вы использовали маяки для штукатурки, то их оставляем внутри стяжки, если же были использованы как маяки трубы или профиля то после того как раствор схватится нужно их вытащить, а образовавшие борозды заделать цементом с помощью шпателя.
После схватывания раствора его железят, присыпая сухим цементом и затирая теркой. Далее в протяжении нескольких дней свежую стяжку нужно увлажнять, проветривая при этом помещения.
Для окончания работ с стяжкой в конце нужно проверить ее ровность, для этого длиной и ровной рейкой водим над поверхностью стяжки, идеальной считается стяжка если просвет между рейкой и основанием не превышает 2 мм на расстоянии 2м., если присутствуют дефекты, их отмечают мелом и заделывают с помощью такого же раствора как стяжка.
Заключение
Укладку напольного покрытия нужно начинать после полного высыхания стяжки, примерно через 2—6 недель, это зависит от толщины стяжки. Также рекомендуем вам посмотреть видео к этой статье чтобы воочию удивить процесс работы.
Многие пользуются папками в них удобно хранить и держать в порядке разные важные документы, записи и прочее. Для особых фанатов производители совершенствуют папки повышая их функциональность, например папка — блокнот кроме первостепенных задач хранения позволяет делать в ней заметки, записывать адреса и телефоны. А оборудованные внутри папки ячейки позволяют хранить визитки, календарики, ручки и карандаши. Такая функциональная вещь может быть хорошим подарком для близкого вам человека.
Конечно, чтоб не заморачиваться можно заказать профессиональную печать папок, но мы предлагаем вам ознакомиться с фотоинструкцией как изготовить блокнот папку своими руками.
[warning]Ищите подарок для любимой женщины? Рекомендуем вам ознакомиться с косметикой от компании Deaura -только качественный и сертифицированный продукт. Прочитать о косметики Deaura отзывы. Покупка качественного продукта это залог не только красоты вашей женщины, но и ее здоровье.[/warning]
Что вам понадобится, материалы и инструмент
ткань;
резинка;
пуговица;
два куска картона;
игла с нитками.
Фото инструкция проведения работ по изготовлению папки
Вырезаем куски ткани (лекалы) соответствующих размеров сперва спроектировав на бумаге свой проект. Конечно же вы могли бы придерживаться строгих размеров, но в этом нет особой необходимости. Для проектирования вам помогут следующие изображения.
Сшиваем обертку, то есть внешнюю часть. Не шейте в ручную, так как может не получится ровный шов, а лучше используйте для этого швейную машинку. То что у вас должно получится вы можете увидеть на фотографии.
Пришиваем друг к другу карманы для левой обертки блокнота. Приложите карманы друг к другу, при этом зафиксируйте их иголками, чтобы они не съезжали. После этого сшейте их сформировав одну цельную деталь.
Пришиваем карманы для правой обложки, проделывая те же шаги как и с левой стороной.
Крепим внешнюю часть к внутренним частям, с помощи иголок, образуя образ будущего блокнота, ну и конечно же сшиваем их.
Зашиваем резинку, к правой стороне, а пуговицу к левой стороне напротив друг друга.
Вставляем в ткань куски картона, чтобы блокнот был более плотным, и сшиваем все не до шитые края.
Вывод
Как видим, с помощью подручных материалов и инструментов можно без особого труда изготовить своими руками оригинальную и функциональную папку-блокнот. Такое изделие будет приятным подарком для ваших близким, или возможно сослужит вам службу, решать вам.
Занятие спортом в фитнес-клубе связаны с большими расходами. Однако вы можете сэкономить. Вы сможете практиковать когда вы хотите. Как это сделать? Оборудуйте свой мини-тренажерный зал в собственном доме.
Соответствующий интерьер мотивирует
Систематические занятия спортом, требует благоприятных условий и соответствующего пространства. Комфортную тренировку обеспечит свободное пространство размером 2,5x3m. Иногда достаточно небольшого ремонта, в результате которого даже в небольшой квартире удастся обустроить каждый сантиметр, который необходим для тренировок. Тогда во время упражнений не будет опасений, что вы зацепите какие либо вещи, и кроме того ничто не будет отвлекать ваше внимание.
Если вы оформляете интерьер, подумайте об энергетической цветовой гамме стен, достаточной освещенности и установки большого зеркала. Казалось бы, мелочь, однако имеет большое влияние на подсознание мотивации , когда вы видите плоды своего труда.
Очень важна также правильная вентиляция. Достаточное количество кислорода в помещении, что напрямую влияет на усталость организма. Чтобы не мешать домочадцам или соседям, живущим этажом ниже, вы можете установить на пол специальную звукоизоляцию.
Чтобы учесть все эти факторы лучше всего обратится к специалистам, таким как Соломон-НН которые делают недорого ремонт квартир, при этом качественно и быстро. Это позволит вам в кратчайший срок приступить к тренировкам в Вашем новом спортзале.
Гантели, скакалка, степпер и колесо тренировок
Если для тренировок у вас есть только несколько метров свободного пространства, оборудование нужно выбирать умноо. Вы можете приобрести несколько необходимых приборов, которые занимают мало места, а благодаря модульной конструкции помещаются в разных уголках дома. Среди них можно назвать: скакалку, гантели и степпер.
— Небольшой комплект, но поддерживает почти всю фигуру, колесо для тренировок укрепляет силу и баланс, они имеют крепления как для рук так и для ног, — говорит Григорий Яновский, директор департамента розничной торговли компании Star Fitnes. — Данное оборудование стимулирует работу мышц спины, живота, бедер, ягодиц и заменяет собой множество других устройств в тренажерном зале.
Скамья
В развитии многих частей тела, пригодится также скамья для тренировок с регулировкой угла наклона и стойками под штангу. Проблема в том, что она занимает много места. В таком случае для тренировки сердечно-сосудистой системы используйте скакалку, боксерский мешок или степпер.
Велотренажеры и не только
Больше всего места занимают многофункциональные устройства, но если вы можете позволить себе создание собственного спортивного царства, то стоит в них инвестировать. Гарантируют универсальную тренировку, потому что позволяют сделать более 40 типов упражнений. К ним относятся эргометр (то есть популярный гребной) и орбитрек. Основным оборудованием домашнего спортзала должен быть, однако, велотренажер. — Наилучшие результаты в построении мышечной массы и работоспособности дает велотренажер, так как позволяет приспособить тренировки к различной интенсивности. Благодаря этому развивает мышцы икр, бедер, ягодиц и спины», — говорит Григорий Яновский.
Беговая дорожка
Также не следует забывать об занятиях аэробикой, позволяющих сжигать запасы жира и улучшить работоспособность организма. Стоит инвестировать в беговую дорожку с регулировкой темпа и угла наклона (так называемого хода), который более напоминает горную пробежку. Ее дополнительные функции, например, измеритель пульса, и автоматическая сложность текущей работоспособности позволяют достигать лучших результатов.
До недавнего времени поддоны были не так популярны но при помощи статей в журналах или в других источниках информации, они стали боле востребованные. Если их не использовали повторно или не возвращали поставщики, то они могли служить не более как топливо. Между тем, из поддонов можно дешево построить очень декоративную, функциональную, удобную и красивую мебель.
Утилизация деревянных поддонов — это популярный тренд последних лет. Таким образом, можно получить приятно визуальную (и функциональную) мебель, ограждения, террасы. В использовании поддонов ограничивает нас только собственное воображение и навыки. Большим преимуществом мебели из поддонов является их цена. Новая палета , как правило, стоит 25 — 50 грн для строительства многих конструкций, достаточно 2 — 3 штуки. Прежде чем приступить к работе, стоит нарисовать себе план на листочке, чтобы избежать последующих ошибок в создании новой утвари.
Выбор соответствующих поддонов
Транспортировочные поддоны производятся в нескольких размерах. Это полезная информация, если вы собираетесь их приобрести:
европаллета размером 120?80?14,4 см (прочный, надежный продукт для строительства, мебели);
ISO (англичанка) размером 120?100?14,4 см;
? (ЕВРО) размером 80?60?14,4 см (особенно подходит для строительства небольших конструкций);
увеличеная (ЕВРО) размером 120?120?14,4 см;
Подготовка поддонов
Ремонт поддона — отдельные поддоны перед использованием могут потребовать ремонта. Все поврежденные деревянные части необходимо заменить. Не расстраивайтесь, если Вы не имеете материала для замены — иногда, шкаф без одной доски может выглядеть еще интереснее.
Сглаживание поверхности поддона — после ремонта поддона следующим шагом будет придание гладкости поверхности доски. Если не зачистить материал то он может причинять такие неудобства как зацепки на одежде, занозы в теле и будет иметь не аккуратный вид. Для шлифовки отдельных элементов, следует применять шлифовальные станки, ручное использование наждачной бумаги является менее эффективным, и, прежде всего, отнимает много времени. Также стоит обратить внимание, что на гладких досках краска будет лучше выглядеть и держатся.
Окраска поддонов — когда поддон будет точно подготовлен , можно приступать к его покраске. Деревянную поверхность необходимо очистить и высушить. Для окраски можно использовать краски для дерева или пропитки. В последнем случае на рынке можно приобрести препараты, придающие дереву нужный цвет или оставляя природный цвет (на выбор средства, матовые или блестящие).
Строительство и вдохновение
Соединение элементов — когда все элементы высохнут, можно приступить к их соединению. Нужны будут шуруповерт, кусачки, болты, винты и металлические соединители.
Сидячие места — здесь также много зависит от воображения (и доступных материалов). Можно строить мебель из самых маленьких поддонов, напоминающие по форме пуфы, кресла с высочайшими спинками (тогда в качестве основы для спинки, можно использовать доски, ПЛИТЫ и к ним прикрутить поддон) или скамьи. Мебель можно украсить подушками, тогда лучше выглядят и удобнее.
Столики и скамейки — просто соединитенесколько поддонов, чтобы создать самый простой столик. Столик стоит защитить от гниени.
Шезлонг — простой шезлонг получается при помощи соединения между собой 2 — 3 поддонов. Шезлонг может иметь спинку, если третью палету или же ее часть мы прикрутим к двум другим (которые составляли основу) под острым углом.
Беседки и террасы — при помощи установки нескольких поддонов (лучше новых) можно создать уютную функциональную и красивую террасу-беседку. При этом стоит помнить, что нужно защитить от гниения древесину, имеющую контакт с землей. Территория, на которой будет находиться деревянное сооружение должна быть максимально сбалансирована. Кроме того, стоит положить агроволокно или другой материал который ограничивает рост сорняков через щели между досками. На фото ниже вы можете увидеть оригинальную беседку в Екатеринбурге которая не только сделана, но и оформлена при помощи поддонов. Согласитесь, такая беседка способна украсить любой двор и сад.
Вертикальный сад — палети -это отличные платформы для создания вертикальных садов (как для дома так и для сада). Лучше всего использовать растения с низким ростом или вющие. Технология строительства такого сада простая — нужно невидимую сторону палети покрыть водонепроницаемым материалом, например, толстой пленкой. Через отверстия между досками следует насыпать основание (поддон должен лежать на плоской поверхности) и, по возможности, его утрамбовать. Затем в отверстия с землей, сажаем растения. После нескольких недель поддон можно поставить вертикально (растения должны укорениться. Поливают растения сверху и через боковые отверстия а также можно использовать распылители).
Кому не нравится получать подарки? Я думаю, что каждый из нас любит дарить подарки своим близким. Особой радости придают те подарки, которые человек сделал сам. Они передают больше эмоций, более уникальные и особенные. Вот инструкция, как быстро и легко создать уникальные и ароматные свечи. Хороший подарок для любимого вам человека 🙂
Вещи, которые вам нужны:
Две обычные свечи с фитилем, важно, чтобы они были большими и должны быть изготовлены из белого воска.
Один довольно большой апельсин, острый нож, кастрюлька для топления воска.
Для украшения свечи вы можете использовать гвоздику, корицу, цветы ванили, и другие нравящееся вам украшения.
Инструкция
Режем апельсин, как будто мы срезаем верхушку арбуза. Следом за этим аккуратно достаем ложечкой внутреннюю часть апельсина. После этого можно при желании апельсин съесть;)))
Вырежьте ножом края придавая апельсину желаемый вид. Вы можете вырезать на коре коттеджи машины и все что вам может прийти в голову. Все ограничивается только вашей фантазией и изобретательностью. Необходимо помнить, что нельзя резать слишком низко — мы должны оставить место для воска!
Берем нашу кастрюльку. Разогреваем ее на плите. Ломаем свечи на куски, благодаря чему воск будет таить быстрее. Осколки свечей бросили в кастрюлю. Перед нами расплавленный воск. Извлекаем из воска фитиль, при помощи ложечки или ножа.
Положите фитиль в ваш апельсин. Вылейте воск до соответствующего уровня. Не забудьте воск не должен доходить впритык к краям апельсина. Заливая воск помните фитиль должен находится в вертикальном направлении. Проявляем терпение и ждем до полного остывания. Желательно чтобы свеча находилась в неподвижном состоянии до полного остывания.
Когда воск затвердеет, можно украсить свечу гвоздикой и другими украшениями. Удачи 🙂
Внимание! Чтобы предать свече приятный аромат, во время таяния воска в кастрюльке добавляйте эфирные масла любимых вам ароматов.
В принципе, сауна это закрытое и изолированное помещение. Для ее строительства должны использоваться материалы, устойчивые к высоким температурам. В данной статье мы рассмотрим подробно вопросы связанные с самостоятельным строительством сауны.
В вопросе строительства саун существуют два основных направления: первый это строительство сауны в одной из комнат существующего дома, второй вариант это строительство сауны отдельно стоящей, как отдельное здание. Самый распространенный вариант это первый. Для обеспечения надлежащих условий в сауне, построенной вами, вы должны помнить, что необходимо сохранять соответствующую связь между температурой и влажностью — для сауны это два наиболее важных фактора. Специалисты называют эти соотношения «суммой 110», согласно которой сумма этих двух факторов должна быть 110, температура измеряется в ° С и влажности в%. Так, например, температура 75 ° С, а влажность 35%.
Стены и потолок
Первой нашей работой был интерьер сауны в Барнауле сделанный из деревянных панелей. Стоит отметить что не каждое дерево подходит для таких целей, в основном используется липа или осина. Толщина настенных панелей составляет минимум 12 мм. Следует помнить, что для того, чтобы обеспечить комфорт в вашей сауне, древесина, используемая для облицовки должна быть гладкой, и не содержать в себе смолы.
Важным элементом сауны является наличие под деревянными панелями слоя термоизоляции. Толщина изоляции должна быть в пределах от 45 до 100 мм и, предпочтительно, используется для этой цели минеральная вата. Настоятельно не рекомендуется использовать полистирол, который не устойчив к высоким температурам. Качественно установленная термоизоляция позволит вам быстро разогревать сауну, и следовательно экономить энергоресурсы. Поэтому, стоит уделять большое внимание производительности изоляции в стадии проектирования и реализации вашей сауны.
Сауна в вашем доме, будет самой сухой комнатой в вашем доме, и поэтому не нужно использовать дополнительный барьер для влаги. Наружные стены сауны, вы можете отделать любым материалом. Можно использовать дерево или ДСП.
Пол
При установке пола в сауне используют материал, стойкий к воздействию влаги и высоких температур. Пол в сауне под действием пара может быть скользким, поэтому следует положить, например ребристый пол. Пол не должен быть изолированным, но нужно иметь в виду что напольные решетки, и деревянные ручки должны быть защищены от влаги при помощи специального лака. Хорошим вариантом будет лак для лодок и яхт.
Строя сауну стоит помнить и о напольном сливе для воды. Рекомендуется, чтобы в сауне использовали только пар, но использование подобного слива поможет вам держать сауну в чистоте. Но с другой стороны, подобный слив сулит не очень лицеприятным моментом, когда из канализации может прийти не очень приятный «аромат», так что делать или не делать напольный слив, это должно быть лично вашим решением.
Вентиляция сауны
При строительстве сауны в сочетании с душем, стоит помнить о выполнении надлежащей вентиляции, или обмена циркуляции воздуха. Неполноценно разработанная вентиляция может привести к высокой влажности в помещении, что приведет к появлению грибка на стенах. В крайних случаях это может привести к эффекту перегрева, что может перейти в возгорание. Для предотвращения подобных ситуаций, вы должны обеспечить адекватное поступление свежего воздуха и сброса горячего и влажного наружу.
Воздух в сауне должен иметь возможность свободно циркулировать. Этого можно добиться при установке воздухозаборника и выпуска воздуха. Вокруг сауны также должно быть открытое пространство, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха, поэтому вы должны держать достаточную дистанцию ??между автомобилем и стеной помещения.
Освещение в сауне
Для проведения освещения в сауне, используют специальные светильники. Светильники имеют плотный диффузор который полностью закрывает лампочку, изолируя его от влаги, таким образом, защищая его от сгорания. Также помните о сильной интенсивности света , он должен на самом деле содействовать расслабляющей атмосфере, которая должна преобладать в сауне. Если вы хотите создать интересную атмосферу в сауне при помощи светильников вы можете положить их к примеру под скамейку. В любом случае помните, не ставьте держатели в непосредственной близости от печи.
Используя такие простые советы вы с легкостью сможете построить свою личную сауну.
Даже самый лучший инструмент бесполезен если он теряет свою остроту! Как точить? На эту тему существует огромное количество споров, и мнений, и как правило мнения экспертов различаются. В данной статье описаны рекомендации передовых специалистов.
От чего зависит острота инструментов?
Острота инструмента зависит от качества стали, из которой он был сделан.Также на остроту влияет технология при которой был изготовлен инструмент, а от того насколько бережно к нему относится пользователь будет зависеть на сколько качественно он будет ему служить.
Вот ответы на часто задаваемые вопросы:
Вручную или механически?
Инструменты, ножи, ножницы либо другие лезвия вы можете заточить вручную на камнях или на механических станках. Если вы решили точить вручную, то есть на выбор большой спектр возможностей. Вы можете выбрать между натуральными и синтетическими камнями, а также применять различные зернистости камней. Кроме того, острота лезвия, получаемая в процессе этой обработки является более результативной. Однако, ручная заточка, требует наличия опыта и времени.
Мокрая или сухая заточка??
Закаленная сталь, из которой производятся инструменты, очень чувствительна к перегреву. Температура выше 670°C может привести к изменениям в ее структуре, а, следовательно, даже к полной потере твердости! Существует тенденция при которой чем более твердая сталь, тем больше вероятность перегрева стали. Во избежание перегрева стали рекомендуется мокрая заточка, если это ручная заточка то с использованием камня и воды, а если мы говорим про механические заточки, то стоит выбирать те, которые работают с водяным охлаждением.
Что лучше — маслом или вода??
Использование смазки (воды или масла), приводит к вымыванию изношенных частиц камня и обеспечивает его постоянное остывание. Вода является более эффективным решением и рекомендована, в частности, для японских камней. Всегда легко доступная, и не оставляющая следов, а также нежная для рук. Однако, если вы не хотите подвергать ваш инструмент коррозии, следует использовать камни с маслом, например. Арканзас. Много камней, позволяют точить инструмент как с водой, так и с маслом. Однако, следует быть последовательными — камни, которыми вы начинаете точить с маслом, не должны больше точиться с использованием воды и наоборот.
Какое зерно камня?
Лезвия, которые были сделаны из очень твердой стали, как например в случае с японским зубилом, изнашиваются медленнее. Поэтому подобные инструменты достаточно несколько раз провести по мелкозернистому точильному камню чтобы вернуть прежнею их остроту.
Предполагается, что для очень интенсивной(грубой) заточки (например, при изменении фазы или когда лезвие повреждено) используются камни с зерном 80-220. Для обычной заточки используют камни с зерном 800-2000, а для полировки — финишной обработки клинка (удаление заусенцев), рекомендуются камни с зерном 3000-8000. Чем более остро мы хотим заточить, тем более мелким должен быть камень.К примеру, для начала заточки вы можете взять камень 100, а для более тонкой заточки вам понадобится уже камень 150.
Обратите внимание! Стоит запомнить что чем больше зерен на кв.см вашего точильного камня, то тем острее будет ваш инструмент.
Процесс точения на камне с низкой зернистостью, требует больше усилий и более сильного нажатия на лезвие, чем при полировке на мелкозернистом камне. Чем более мелок камень, тем меньше требуется усилие и количество смазочного средства (масла или воды).
Какую форму камня выбрать?
Перед тем, как выбрать правильную форму камня, вы должны знать, что вы хотите на нем точить. Большие долота требуют больших камней. Кроме того, на большом камне можно точить и другие инструменты, например ножи рубанка. Чтобы удалить кусок нежелательной зазубрины возникли внутри дуги лезвия, необходимы камни профиля (полукруглые или круглые для зубила типа “U” и треугольные для зубила типа “V”). Есть также камни типа мультиформ, которые имеют большую плоскость для заточки плоских зубил, а также округленный край для резко скошенными зубил типа “V”.
Под каким углом точить лезвие?
Существует правило, что лезвия предназначены для обработки мягкой древесины, должны иметь меньший угол, чем лезвия, предназначенные для твердых пород дерева. Мягкая древесина требует угла примерно 15-25°, твердая древесина, примерно 25-35°. Идеальный угол зависит также от типа стали, из которой изготовлен инструмент, от ширины лезвия, а также от методов работы. Долота на заводе, имеют, как правило, угол лезвия в пределах 20-27°, в зависимости от типа долота и производителя.
Как точить?
Процесс заточки происходит в два основных этапа. В случае фокусировки в ручном режиме, на первом этапе мы используем камни средней зернистости, т.е. ок. 800-2000. Этап обработки требует применения камня зернистости 3000-8000. В случае, когда долото очень разрушено или покрыто ржавчиной, то необходимо предварительно подготовить его для заточки, удаления нежелательных слой стали на камне крупнозернистом 80-220, а затем приступить к правильной заточке. Так же необходимо подготовить инструмент, если мы хотим существенно изменить угол лезвия.
В видео к этой статье вы наглядно можете увидеть как происходит заточка ножниц. Рекомендации как быстро подправить, хитрые советы, а также пошаговая инструкция как это сделать правильно.
Помните! Если не получилось подточить инструмент своими руками всегда можно обратится к специалистам. Благо найти их счас не сложно, гугл вам в помощь
Когда люди слышат слово ремонт, то перед глазами сразу же появляется картина из фильма про какие-то катастрофы или бедствия. Почему так? Да потому что у многих слово ремонт ассоциируется с большим количеством пыли, грязи и кучами мусора, которые нужно вывозить на свалку. Для всех тех кто этого боится у нас есть хорошая новость. В данной статье мы рассмотрим то, как свести до минимума эти сопутствующие нас неприятные последствия.
Работаем без зубила
Вместо того чтобы сносить старую керамические плитку, вы можете приклеить на нее новую. Методика не сложная, работа делается быстро.
В первую очередь вы должны убедится что старая плитка держится хорошо, нужно ее простукать, и если есть где-то глухой звук (пустоты) или какая-то единичная плитка держится плохо, то стоит ее снести а пустоту заполнить к примеру Ceresit CN 83.
Старую плитку вы должны тщательно обезжирить моющим средством например Pur, промыть от грязи и просушить. После того как плитка просохнет, наносите слой клея Ceresit CM 16 Flex на старую плитку и клейте на нее новую.
Пыли скажем Стоп
Для приклеивания плитки обычно достаточно раствора с повышенной гибкостью и сцеплением. Однако, если мы хотим сохранить максимальную чистоту, вы можете использовать специальный не пыльный раствор для склеивания плитки — например, Ceresit CM 17 (стоп пыль).
В отличие от других продуктов для плитки, этот позволяет проводить ремонт без пыли и грязи.Пыль стоп, это специальная формула которая обеспечивает работу без пыли в течение всего процесса — как во время транспортировки так и во время высыпания из мешка в ведро или в момент смешивания.
Не нарушайте старую конструкцию пола
Вы можете уложить плитку на старый деревянный пол, не нарушая его конструкции. Впервые, такую технологию мы использовали когда делали ремонт квартир Щелково. Сперва нужно убедится в том что он не имеет существенных повреждений, не имеет последствий от действий насекомых или грибков и плесени.
На столько же важным элементом является расстояние в между балками под досками, они не должны превышать 40-50 см. Если оценили пол как положительный по всем параметрам, можем приступать к роботе.
Было бы очень рискованно наносить плитку на голый пол, так как даже крепкие его экземпляры склонны под воздействием влаги и температуры двигаться. С такими выпадами не справиться даже самый гибкий клей для плитки. Выход из этого положения есть. Поможет вам в этом плита OSB толщина которой должна быть от 22 мм и выше.
Необходимо тщательно закрепить плиту OSB к деревянному полу саморезами. После этого растереть наждачной бумагой и очистить от пыли для создания лучшей адгезии. Проделав все это вы можете приступить к самой укладке плитки. Наиболее подходящий клеевой раствор для этого будет Ceresit 17 Super Flexible.
При самостоятельной укладки керамической плитки очень часто забывают об основных принципах и поэтому совершают серьезные ошибки. Ниже приведен перечень основных ошибок, часть из которых делается даже не потому что человек не знает что так делать нельзя, а просто думает что ничего страшного в этом нет. Рекомендуем вам не брать русским авось, и учитывать ниже изложенные советы при монтаже плитки.
10 советов
Первое — качественный инструмент и качественный материал. Используйте только специальный-подходящий клей для плитки, ни в коем случае не покупайте просроченный материал, несмотря на то что он дешевле. Особое внимание обратите на калибровку плитки и сроки годности смесей.
Основное, что нужно сделать, и что зачастую не делается, внимательно прочитать инструкцию используемых материалов. Особое внимание обратить на способ приготовления смесей, а также место применения (на улицу морозостойкие, в ванную комнату влагостойкие, на печку теплоустойчивые).
Нельзя смешивать друг с другом фугу разных производителей, так как никогда нет уверенности в том, какой будет эффект. Даже если он не будет для нас видимым, может оказаться, что перемешивание ослабило параметры шва и через короткое время он разрушится. Данное правило распространяться также и на плиточный клей.
Новую плитку мы можем приклеить на старую плитку. В строительных супермаркетах можно найти специальные клеящие растворы, которые позволят выполнить эту работу. Таким образом, мы избежим необходимости демонтажа старого покрытия. Но, в такой ситуации, мы должны быть уверены, что старая плитка прочно связаны с основой и дополнительные нагрузки не приведет к тому, что плитка треснет или вывалиться. Новую плитку ставить нужно всегда таким образом, чтобы новые швы не совпадали со старыми — это уменьшает нагрузку на старую плитку.
Если нужно удалить швы то можно сделать это, используя специальный инструмент, так называемый скребок для швов. Его преимущество над долотом или обычным ножом, является наличие лезвия, адаптированного к определенной ширине между плитками. Помните, при покупке скребок для швов обратите внимание на то, чтобы его ширина была меньше ширины швов. Тогда уменьшаем риск поцарапать плитку.
Не рекомендуется класть плитку на чистый гипсокартоный лист. Если есть такая необходимость то нужно прошпаклевать лист плиточным клеем.
Стяжка должна отстояться по крайней мере 24 часов прежде, чем ее загрунтовать. Только после того, как высохнет грунтовка можно приступать к установке плитки.
Если нужно затереть фугой швы которые находятся возле труб отопления или трубы с горячей водой, рекомендуется использовать фугу устойчивую к высоким температурам . В противном случае швы начнут лопаться. То же самое может произойти, если применить низкого качества шов в сочетании с плиткой которая имеет высокий коэффициент впитывания.
Укладывать плитку без швов можно, но крайне не рекомендуется. Связано это с тем что плитка имеет свойство расширяться при смене температуры. Швы же играют роль температурной рессоры. Пачка крестиков стоит 3 гривна, небольшие деньги, но упрощают работу в разы.
Нельзя допускать образованию воздушной подушки между основанием и плиткой, это приведет к растрескиванию плитки. Чаше всего это происходит при монтаже плитки на ляпухи.
Обратите внимание!Тщательно подготовленное основание — залог качественной укладки плитки.Основание должно быть крепким чистым и сухим.
Рекомендуем вам также посмотреть видео к этой статье где вы увидите еще несколько полезных советов и рекомендаций по укладке.
Внимание! В видео вы увидите как будут плитку мочить в воду, перед тем как делать этот прием прочтите инструкцию на ящике с плиткой. Не с каждой керамики это можно делать, это старый прием, в основном на ящиках написано «Плитку мочить НЕЛЬЗЯ», поверьте, производителю виднее.
Рассмотрим аспекты, связанные с нанесением краски. Чаще всего для покраски водоэмульсионными красками рекомендуется использовать удобные валики и кисти.
Обратите внимание! Какие инструменты можно использовать — обозначено на упаковке. Смотрите также рекомендуемую температуру работы (чаще всего от 5°C до 30°C), влажность и время высыхания. Не забывайте, что заявленный производителями срок высыхания краски определяется для так называемых оптимальных условий, это примерно 20°C и 60% влажности воздуха.
При нанесении важно придерживаться правила — „мокрое по мокрому”, то есть, следующие полосы краски или исправления лучше всего выполнять на еще мокром покрытии. Благодаря этому мы сможем быть уверены, что на стене не появятся пятна или щетки.
Стоит обращать внимание на условия в помещении — например, низкая влажность или сухой воздух в сочетании с высокой температурой может быть большой проблемой, потому что краска будет быстро сохнуть, что значительно затрудняет точное нанесение краски.
При покраске в несколько слоев, второй слой наносится после полного высыхания 1. Наносить каждый слой нужно перпендикулярно предыдущему. Последний слой желательно наносить по направлению света.
Обратите внимание! При нанесения водоэмульсионки на стены и потолки нужно избегать сквозняков до полного высыхание краски. В противном случае на поверхности появляться пятна от валика или щеток.
Я хотел бы утеплить старый, деревянный дом (толщина стенки ок. 18 см). Хочу его утеплить снаружи. Какой способ утепления деревянного дома снаружи будет самым надежным и простым?
Ответ эксперта:
Начиная от интерьера деревянного дома — под плитами можно положить минеральную вату, но необходимо накрыть ее прикрепленной скобами паронепроницаемой пленкой.
С внешним утеплением могут возникнуть проблемы, потому что вы не можете закрыть древесину. Может ведь возникнуть сырость в результате конденсации влаги, а также утечки через неплотности в фасад.
Другим вариантом является утепление методом сандвич панелей, таким образом мы утепляем и защищаем здание от ветра и дождя.
Что касается утепления потолка — пол чердака застилают паронепроницаемой пленкой, затем застилают минеральную вату. Сверху же, если вы собираетесь в дальнейшем использовать данное помещение, можно установить доски или плиты OSB для сооружения напольного покрытия.
